Как финны строят каркасные дома. Финские сборные каркасные дома

Финская технология возведения каркасных жилых домов позволяет вести строительство без обустройства массивного фундамента. Благодаря облегчённой конструкции нагрузка на основание минимальная.

Основной постройки является каркас из древесины, стены делают с применением облегчённых панелей. Внутренние отделочные материалы устойчивы к температурным перепадам, поскольку внутри финские каркасные дома имеют сауну, они способны выдерживать воздействие сухого пара.

Финская технология каркасного строительства

Технология строительства включает несколько этапов:

Укладка фундамента и обустройство гидроизоляции. См. как сделать гидроизоляцию фундамента ;

Установка обвязки из бруса – основа для несущих конструкций и наружных стен;

Настил джутовой подстилки на обвязке;

Сборка балок перекрытия – крепятся при помощи кронштейнов из металла;

Настил чернового пола – расстилается на нижних балках, поверх него обустраивается временный пол из широких досок.

После этого собирается каркас стен, прикрепляемый к обвязке, между собой элементы крепятся самонарезающими шурупами и гвоздями. Установив, на досках кронштейны из металла в них вкладывают балки.

Следующим этапом является настил временных полов и монтаж фронтов.

Когда каркас установлен и закреплён, приступают к монтажу стропил, их нижний сегмент оборачивается пароизоляционной плёнкой, а затем облицовывается вагонкой, выполняющей функцию потолка.

Верхний сегмент стропильной системы оборачивается гидроизоляционными материалами, там же делается обрешётка, на которую устанавливают кровлю. Остов дома готов, настало время уложить снаружи каркаса гидроизоляционный слой и обшить его вагонкой. Внутренние стены обкладываются утеплителем и пароизоляцией, в завершении настилают основное напольное покрытие.

Материалы для возведения каркасных домов по финской технологии

Финляндские остовые строения возводятся из экологически чистых материалов. Используются исключительно минеральные утеплители, что повышает эксплуатационный срок в 4-е раза, так как материал не разлагается. Отдаётся предпочтение экологически чистому материалу EKOVILLA, имеющему ряд преимуществ:

• целлюлозная основа;
• дышащая структура;
• высокая плотность – материал состоит из мелких частиц.

Целлюлозные волокна имеют прекрасные теплоизоляционные характеристики, они обеспечивают отличную звукоизоляцию и существенно снижают тепловые потери.

Структура целлюлозной ваты на 93% состоит из воздушных пузырьков. Утеплитель наносят посредством распыления, его гибкая структура позволяет достигать труднодоступных мест, заполняя щели с зазорами.

Справка!

Справка: утеплитель производится из газет, предварительно прошедших переработку. Материал не содержит летучих соединений, способных вызвать аллергическую реакцию. Изделие изготавливается с добавлением борной кислоты, придающей ему антисептические характеристики и защищающей от огня.

Традиционно финские одноэтажные каркасные дома возводятся из клееного бруса, используемого для возведения несущих конструкций. Пиломатериал отличается высокой прочностью, отличными теплоизоляционными характеристиками и прекрасной звукоизоляцией.

Клееный брус не деформируется в процессе высыхания, он переносит повышенную влажность и не подвержен разложению под воздействием биологических организмов.

Материал является экологически чистым, не поддерживает горение и не токсичен для человеческого организма.

Наиболее востребован клееный финский брус VISILLATALOT. Стены бруса заполняются несколькими видами уплотнителей:

• ПСУЛ – обеспечивает изоляцию от атмосферного влияния, не препятствуя перемещению паров влаги, что позволяет дереву дышать, при этом в чашах не накапливается конденсат, а это исключает появление плесени;
• РР–ТЕРМО – имеет волокнистую структуру, обеспечивающую связывание воздуха, что гарантирует прекрасную теплоизоляцию. Уплотнитель не способен связывать влагу, он пропускает газы с парами, но при этом не подвержен увлажнению;
• ЕКО 40 – используется для изоляции стыков, имеет вид узкой ленты, наклеиваемой вдоль шпунта.

Технологии изготовления готовых стен для каркасных строений

Есть 2-е эффективные технологии изготовления готовых стен для сборки каркасных домов: FINNKOPAN; FINNKOTEK. Стена FINNKOPAN имеет следующую структуру:

• наружная обшивка – идеально имитирует натуральный брус;
• рубка угла (имитация);
• плиты, защищающие от ветра – RUNKOLEIJONA;
• каркас;
• изоляционный слой – «ЭКОВАТА».

Обязательно используется воздухонепроницаемая бумага, поверх которой нашивается внутренняя обшивка. Стены FINNKOTEK снаружи имеют вид профилированного бруса, на углах есть выпуски из имитации, каркас делается с применением батенса, прочие слои соответствуют технологии FINNKOPAN.

Такие финские каркасно панельные дома имеют прекрасные эксплуатационные характеристики. Специально для северных районов России разработаны технологии FINNKOPAN; FINNKOTEK+.

Конструкции отличаются отличными теплоизоляционными характеристиками, так как в них предусмотрен дополнительный изоляционный слой «ЭКОВАТЫ».

Преимущества каркасных финских домов

Дома, возведённые по финской каркасной технологии, имеют ряд преимуществ:

• отсутствует усадка конструкции;
• возможность индивидуального расчёта толщины стен и типа отопительной системы;
• свобода выбора внутренней отделки;
• облегчённая конструкция;
• продолжительный эксплуатационный срок.

Важно!

Важно! Дизайн строения не ограничен технологическими решениями, поэтому можно спроектировать дом любого типа.

Одноэтажное загородное строительство по финской каркасной технологии, идеально подходит для российских условий. Преимуществом объектов, является минимизация тепловых потерь, строения очень экономичные, их просто эксплуатировать, они построены их экологически безопасных материалов. Дома возводятся быстро, сразу после завершения строительства можно справлять новоселье.

Стоимость строительства финского дома

Стоимость строительства каркасного дома по финской технологии в компании 2мдом: от 12 700 рублей за кв. м . Срок строительства - 3 месяца.

В стоимость строительства включено:

• Проектирование. ;
• Подбор фундамента;
• Сбор каркаса. ;
• Кровля крыши. ;
• Установка окон и дверей;
• Отедочные работы;
• Монтаж водоснабжения, электроснабжения и другие инженерные коммуникации.

ВИДЕО:

Технологический прогресс в строительстве, движется огромными скачками. Потому на данный момент, существует огромное множество технологий и инструкций по строительству домов, в том числе и несколько технологий строительства каркасных домов и пошаговая инструкция к ним. Если вы решили построить дом по уму собственными руками, то наверняка уже стали перед выбором, какую же технологию использовать.

Если вы остановились на выборе строительства каркасных домов, то вам стоит обратить внимание на инструкции по финской и канадской технологии строительства домов. Но прежде чем начать строительство дома своими руками, по той же канадской или финской технологии, вам нужно ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами каркасных домов, построенных своими руками. Так вот с этого и начнем.

Среди преимуществ каркасных домов построенных своими руками стоит отметить: Быстроту постройки – возведение данного типа домов, относится к быстровозводимым зданиям. Внимательный и сообразительный человек, сможет закончить строительство небольшого домика своими руками всего за 3 месяца. Доступность технологии – для возведения каркасного дома поэтапно, вам не потребуется наличие специнструментов, оборудования или сверх сложных инструкций.

Материалы для строительства – строительство каркасных домов поэтапно, осуществляется с обыкновенной деловой древесины или с других материалов, которые имеются в наличии на рынке. Повсеместность – вес готовых каркасных домов, очень редко превышает цифру в 20 т. А это значит, что построить его можно своими руками , практически на любом грунте. Так как вес каркасных домов весьма небольшой, нет необходимости значительно углублять фундамент в грунт. Теплопроводность – обогрев дома не занимает значительных затрат, а при правильном утеплении, температура в доме может сохраняться до 7 часов.

Несмотря на значительное количество плюсов, строительство каркасных домов своими руками, имеет ряд недостатков: Малоэтажность – человек, впервые, будет под силу только одноэтажный дом, максимум с жилой мансардой. Возведение 2-3 этажных домов, требует наличия опыта и благоприятных условий. Каркасные дома практически не пригодны для строительства многоквартирных домов.

Не достаточно развитая нормативная база – получить разрешение на , не так и легко, однако можно взять разрешение на уже хорошо обкатанный проект, а оформить его, как маленький самострой по типу дачных домиков. Высокая опасность в случае пожара – (не стоит путать это понятие с пожароопасностью) – если возгорание все же начнется, то материалы дома, в частности обшивка, будут выделять огромное количество тепла и токсических газов. Время эксплуатации каркасных домов, в среднем рассчитывается только на одно поколение жильцов. В случае стихийных бедствий, крушение дома будет быстрым и катастрофическим.

Фундамент

В принципе, каркасный дом построенный по уму, своими руками выдержит практически любой тип фундамента, однако в большинстве случаев, мы руководствуемся ценой и простотой установки, а также типом грунта, на котором будет вестись строительство. Плюс ко всему, желательно чтобы на этом месте можно было построить дом покрепче, сделать пристройки или надстройки, что вызывает необходимость в так называемой привязке фундамента к дому.

При выборе разновидности фундамента, стоит руководствоваться следующими факторами:

1. Если вы собрались строить дом на слабом грунте – лучше всего плитный мелко заглубленный фундамент. Для вашей будущей перестройки или достройки, наиболее походящим будет утепленная шведская плита. Такой тип фундамента, был разработан специально для строительства каркасных домов, хотя справляется и с одноэтажными кирпичными домиками. Для небольшого, легкого дачного домика, вполне подойдет металлический растверковый фундамент, на винтовых сваях.
2. Если грунт на месте вашего строительства нормально переносит нагрузку, однако достаточно пучинистый, то стоит использовать свайно-ленточный фундамент с мелкозаглубленными железобетонными ростверками.
3. В случае средне пучинистого грунта – лучше всего использовать столбчатый фундамент с нормальным заглублением, кирпичным цоколем и цокольными перемычками.
4. На местах слабо пучинистого грунта, можно использовать ленточный мелко заглубленный фундамент или столбчатый, как при средне пучинистом грунте.

Стены

Пошаговая инструкция установки стен каркасного дома состоит из нескольких этапов. Сперва устанавливаются угловые вертикальные стойки. В качестве стоек, следует использовать те же доски, что использовались в нижней вязке. Дальше, на заранее подготовленные нагели устанавливается брус, с помощью отвесов его необходимо выровнять по внешним краям и вертикали.

Этим же образом устанавливаются все вертикальные стойки, с рекомендуемым шагом в 60см. После завершения нижней обвязки, наступает черед за верхней. Монтаж верхней и нижней обвязки следует производить по одинаковой технологии и с одинакового материала. Во время установки брусьев у вертикальной стойки, следует использовать 2 гвоздя на каждом торце, при этом следует внимательно следить за всеми диагоналями, чтобы можно было вовремя исправить возможные перекосы каркаса.

После завершения процесса верхней и нижней обвязки, следует все проверить еще раз, и закрепить стойки с помощью специальных укосин и уголков.

Крыша

Пошаговая инструкция установки крыши, состоит из нескольких этапов. Сперва начинается сборка стропил на земле. Для удобства их сборки, можно использовать фигурные кронштейны. Установка стропил начинается с одного из краев дома, а последующие скрепляются с помощью досок. В процессе установки стропил, следует следить за тем, чтобы запилы находились прямо над краями верхней обвязки.

Следующим этапом оборудования крыши, является укладка рубероида или другого синтетического гидроизолятора, поверх которого закрепляется уже кровельный материал. Завершение кровельных работ должно завершаться установкой конька, под него желательно подложить ветрозащитную полосу и элементы водосточной системы.

Наружная отделка

Особенностью наружной отделки каркасных домов, является то, что наружная отделка также способствует формированию пространственной жесткости всего дома. В большинстве случаев, в качестве внешней обшивки используются ОСП-панели, которые крепятся непосредственно к вертикальным стойкам при помощи саморезов. В этом случае гвозди использовать нежелательно, поскольку это может привести к крушению материала . ОСП – плиты должны полностью закрывать брус вашей нижней вязки.

Если плита попадает на будущий оконный проем, то не стоит торопиться и сразу вырезать отверстие, лучше сделать это после монтажа, чтобы избежать возможных нестыковок. После завершения крепления ОСП-плит, необходимо закрепить ветрозащитную мембрану, после чего, закрепить обрешетку для облицовочного материала, с последней задачей отлично справится рейка толщиной примерно 5мм. На саму обрешетку можно производить крепеж сайдинга, вагонки или других облицовочных материалов.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасных домов, если они сделанные по уму, упрощается тем, что поверхность, которую нужно обрабатывать, получается, как правило, идеально ровной. То есть остается только заделать стыки с помощью малярной сетки. В общей сложности, внутри отделочные работы в каркасных домах, напрямую зависят от пожеланий владельца, а потому имеет множество вариантов. Самый простой способ, это покраска стен, в этом случае остается определиться с выбором цвета и взяться за работу.

Достаточно распространенным вариантом, является отделка обоями. Благо их выбор на современном рынке огромен, потому проблем с ними возникать не должно. Еще одним весьма распространенным вариантом, является использование гипсокартона, который отличается скорость и простотой монтажа, ценой и разнообразными дизайнерскими решениями. Более сложным и роскошным, считается с помощью декоративного камня. Вид помещений оформленных с помощью данного метода, приводит в восторг даже самых привередливых заказчиков.

В современном мире, существует огромное количество технологий поэтапного строительства каркасных домов своими руками, однако наиболее распространенными считается финская и канадская технологии.

Финская технология возведения каркасных домов

При использовании финской технологии, в ней используют классическую технологию из дерева. В ней используют деревянные балки с различными сечениями, с помощью которых, образуется каркас стен, крыши и перекрытий. После всего этого, дом построенный по финской технологии просто зашивают снаружи с помощью фанеры или же плит ОСП. В общей сложности, процесс строительства , ничем не отличается от процесса описанного выше.

Канадская технология возведения каркасных домов

Быстро воспроизводимый способ строительства, который также известен как канадская технология строительства каркасных домов, или же попросту строительство с помощью СИП-панелей, на самом деле, каркасные дома по канадской технологии имеют посредственное отношение к строительству каркасных домов. Он более похож на каркасно-щитовую технологию.

Это связанно с тем, что для сооружения каркаса вашего будущего дома, используются не отдельные стойки и балки, а уже полностью подготовленные панели, которые являются собой нечто похожее на пирог, состоящий из нескольких панелей ОСП, между которыми находится утеплитель. Эти самый СИП панели не возможно самостоятельно изготовить в домашних условиях, их изготовляют только на заводе.

Рекламные объявления пестрят громкими названиям - дома по финской, канадской, американской, немецкой и прочей технологии. Как разобраться в этой пестроте и отделить зерна от плевел?

Раз уж сайт называется «Финский Домик», то давайте начнем разбираться именно с финской (скандинавской) технологии возведения каркасных домов.

Кровля и перекрытия

Учитывая что в основном в Скандинавии используются домокомплекты заводского производства, то наиболее распространена стропильная система из ферм на зубчатых пластинах (МЗП) заводского производства. Это решение очень выгодно для коммерческого строительства. Точно просчитанные нагрузки, заводское качество продукта и что самое главное - простой и быстрый монтаж кровли.

Большие мансардные фермы могут быть составными, для удобства транспортировки

Фермы бывают самых разнообразных и причудливых форм. Более того, мансардные и полумансардные этажи так же чаще всего реализуются через фермы. В этом случае ферма фактически представляет из себя единое целое из стропильной конструкции, стен мансарды и межэтажного перекрытия.

Установленные фермы.Там где 1.5 этажа - использованы мансардные фермы.

Монтируются такие огромные фермы уже при помощи крана и могут быть составными, если размеры ферм превышают стандартные «транспортные» размеры по габаритным ограничениям.

Небольшие же фермы, вполне можно смонтировать и без привлечения техники.

Неоспоримое преимущество стропильных ферм в том, что для них, как правило, не требуется внутренних несущих стен. Следовательно расширяются возможности по планировке.

Часто для реализации сложных кровель используются такие материалы как клееный брус или LVL брус (ЛВЛ брус). Обычно когда стоит задача сделать какую то большепролетную безопорную конструкцию, рассчитанную на большую нагрузку

В кровельном «пироге» абсолютно всегда присутствует гидроизоляция, контр обрешетка и обрешетка. То есть, независимо от того, одноэтажный ли дом с холодным чердаком или мансардный этаж, кровля всегда делается с вентиляционным зазором.

Что интересно - для создания вент зазора используется не толстый брусок 50х50 как у нас, а рейка, толщиной 25-30мм

Касательно кровельных покрытий. В отличии от Америки, где в 90% случаев делается мягкая черепица, в Скандинавии используются самые разнообразные типы кровельного покрытия - металлочерепица, фальцевая кровля, черепица всех мастей (натуральная, композитная и т.п.), мягкая черепица…

Единственное, что я не видел ни разу на скандинавских домах - это ондулина и ему подобных материалов.

Межэтажные перекрытия так же выполняются по разному, в зависимости от задачи. Могут быть использованы деревянные клееные двутавровые балки, клееный и ЛВЛ брус, фермы или простая доска

Каркас

В отличии от Америки, в Скандинавии нет единых правил (строительного кода) регулирующих то, как должен быть реализован сам каркас. Поэтому у конкретной фирмы, каркас может быть весьма специфичным. Но основные элементы выполняются так же как и в американском каркасном строительстве. Основа каркаса, разумеется та же как и в любой другой цивилизованной стране - сухая строганная доска . Деревянный брус используется крайне редко, только для решения каких то узко специфических специфических задач. И то, скорее всего это будет не просто брус а тот же клееный брус или ЛВЛ.

Из интересных особенностей именно финского каркаса можно выделить так называемый «финский ригель». Доска (а чаще всего ЛВЛ брус) врезанный «на ребро» в стойки под верхней обвязкой. Это решение позволяет обходиться без двойной верхней обвязки и оконных «хидеров» которые обязательны к применению в американском каркасном домостроении.

Еще одна особенность от американцев. Далеко не всегда используются сдвоенные и тем более строенные стойки в районе оконных проемов. Вероятно это связано с тем, что в американском каркасе эти доски в основном используются для поддержки того самого «хидера», который в скандинавском варианте заменен на врезанные в стойки ригель.

Фирмы, делающие крупные панели типа оматало (финндомо), юккатало - используют подобие двутавровых балок для стоек, для борьбы с «мостиками холода». Или же комбинированные составные стойки, с «терморазрывом» из материала с низкой теплопроводностью. Такие варианты повторить в кустарных условиях уже сложно. Это решение для промышленного производства.

Наружная плитная обшивка, ветрозащита и элементы жесткости каркаса.

Еще одно яркое отличие от американцев.

В Американском каркасе, в 99% случаев используется сплошная обшивка плитами OSB3 по наружной стороне + ветро гидро защитная мембрана поверх. ОСП выполняет конструкционную роль - придание каркасу пространственной жесткости. А мембрана предохраняет ОСП от избыточной влаги, в случае каких либо протечек по фасаду.

В Скандинавских каркасах - это крайне редкий, практически не встречающийся вариант. В основном можно выделить три типа реализации обшивки, ветрозащиты и элементов жесткости.

В последнее время стали появляться варианты с использованием в стене ОСП, но в отличии от американского варианта, в скандинавском варианте ОСП обычно ставится с внутренней стороны помещения.

Кроме того, иногда (но далеко не всегда) в первых двух вариантах сверху так же ставится ветрозащитная пленка.

Мне импонирует такой подход к конструкции стены, тем, что у скандинавов никогда не используется снаружи материал с относительно низким паропропусканием (например ОСП) - за счет чего, с точки зрения паропроницания конструкция получается более правильной и «дуракоустойчивой».

В Российских «интернетах» часто можно встретить мнение о том, что если применять для обшивки достаточно мягкие материалы типа ГКЛ или МДВП - то обязательно нужно использовать укосины. Так как по сравнению с американским ОСП, эти материалы хлипкие. Я не согласен с этим мнением. Во первых надо понимать в каким именно направлении, работают эти материалы в стене. И в этом направлении этим мягкие материалы весьма прочны.Кроме того, тут действует, как я называю, «принцип пучка стрел». Возможно одной только плитной обшивки этими материалами будет и недостаточно, но в совокупности с внутренней и наружной фасадной обшивкой - вполне достаточно. То есть каждый «слой пирога стены» вносит свой небольшой вклад в конструктивную жесткость и результат вполне достаточный.

Фасадная и внутренняя отделка

На фасадной отделке в 90% используется дерево. Это может быть «имитация бруса» в нашем понимании, «американка», просто доска с четвертью, вертикальная обшивка простой строганной доской с в 2 слоя с «разбежкой», планкен и т.п.. Обшивка может быть как вертикальной, так и горизонтальной.

Оставшиеся 10% - это штукатурные и другие виды фасадов. Виниловый сайдинг, так популярный в Америке, в Скандинавии не прижился. Всевозможные композитные панели, облицовочный кирпич, так же используется очень редко

Любой деревянный фасад всегда делается с вентиляционным зазором. Причем его реализация не всегда тривиальна.

Еще одна интересная особенность, скандинавы не стесняясь бьют обшивку прямо в плоскость доски, а не скрыто, как любят делать у нас. Тут есть 2 момента.

• Во первых - в большинстве случаев фасад красится укрывной (непрозрачной) краской, которая закроет этот крепеж. Лессируюшие (полупрозрачные) материалы, так популярные у нас, используются намного реже
• Во вторых - такой крепеж намного прочнее и прибитая таким образом фасадная доска, вносит хороший вклад в общую конструктивную жесткость всего дома.

Интересный момент про покрасу фасадов. Дерево всегда красится с предварительным грунтованием специальным грунтом. То есть 1 слой грунта и 2-3 слоя качественной укрывной краски.

Кроме того, наши соотечественники, часто удивляются тому, что доска на финских фасадах «лохматая», как будтро не строганная. На самом деле, после строжки фасадной доски, она специально «лохматится», то есть поднимается древесный ворс. Делается это для того, чтобы доска вобрала в себя больше краски — и как следствие, образовался более толстый слой защитного покрытия

Именно поэтому финские дома могут стоять до 10-15 лет не требуя повторного перекрашивания. Грунтование, качественная краска и «лохматая» доска - залог долговечности фасада

Доски крепятся на 2 гвоздя прямо в плоскость. Потом будет закрашено. Доска уже загрунтована в заводских условиях

Внутри отделка может быть разной. В основном это ГКЛ с последующей окраской или поклейкой обоев или дерево. А часто бывает комбинация и того и другого.

Учитывая то, что фундамент в основном является и полом первого этажа и системой отопления (теплые водяные полы) то часто весь первый этаж выкладывают плиткой или керамогранитом.

Потолок обычно или дерево или специальные потолочные панели или ГКЛ.

«Пирог» стены и утепление

Это большая и сложная тема.

«Пироги» есть разные. Каждая фирма норовит выдумать что то свое, суперэнергоэффективное. Кстати, энергоэффективность - это скандинавский пунктик. Стены с эффективным слоем утепления от 250мм, чердак или кровля от 300 до 500(!!) мм это не исключение, а норма.

Основное утепление - минераловатные утеплители. Весьма популярен Paroc (поддержка отечественного производителя), а так же популярны различные стекловаты типа Ursa или Isover только местных, более мелких производителей. Целлюлозная эковата продукт нишевый. Скорее всего это связано с особенностями ее применения, так как утепление эковатой трудно «встроить» в заводской цикл.

Распространен вариант, когда вертикальные поверхности утепляются минеральными ватами, а перекрытия и чердак - эковатой, которую владелец сам покупает в магазине и там же берет в аренду выдувную установку.

Пароизоляция есть всегда! Причем в основном это простая полиэтиленовая пленка 200микрон. Какие то «брендовые» пароизоляции используются редко.

Типичный финский «пирог» стены выглядит примерно таким образом, (снаружи вовнутрь)

1. Фасадная доска
2. Вентиляционный зазор
3. Фасадный ГКЛ или МДВ или просто ветрозащитная пленка
4. Основной каркас с утеплением
5. пароизоляция
6. дополнительный слой утепления. Например обрешетка горизонтальная + утеплитель.
7. ГКЛ или другой материал для внутренней отделки

Сравните с типичным американским

1. Сайдинг
2. ОСП + ветрозащита
3. каркас с утеплением
4. пароизоляция

Не считая различия в плитных материалах с наружной стороны стены, основное отличие это наличие вентзазора снаружи и дополнительного зазора с утеплением внутри.

С первым все ясно, дерево, материал более критичный к увлажнению чем виниловая доска и вент зазор для него, скорее необходимость чем прихоть. Если конечно рассматривается долговечная надежная система. Кстати, деревянный сайдинг в Америке так же ставится с вент зазором.

Интересное отличие в пункте 6 скандинавского «пирога».

Поверх пароизоляции делается обрешетка (обычно горизонтальная) в которой проводятся коммуникации (вода, электрика) и этот заззор утепляется

Получаем сразу несколько бонусов

• Повышается энергоэффективность конструкции за счет дополнительного, перекрестного слоя утепления
• В зазоре очень удобно проводить коммуникации, без засверливания стоек
• Минимизируются потенциальные повреждения контура пароизоляции, так как ее не надо протыкать для выхода труб и проводов.

Кстати, такой зазор-обрешетка, правда без утепления, обычно присутствует и на потолках. В нем очень удобно протаскивать электропроводку и другие коммуникации.

«Суперэффективный пирог» фирмы Jetta Talo

Вполне себе типичный «пирог» с утеплением эковатой и имитацией «перерубов» деревянного дома снаружи. Обрешетка внутри вертикальная - для того чтобы сразу пустить имитацию бруса горизонтально.

Окна из металлопластикового профиля, популярные в Германии и у нас, в Скандинавии не прижились.

В основном тут используется следующая конструкция окна

Окно двухрамное, внутренняя рама деревянная, с одинарным стеклопакетом. Наружная, может быть как деревянной так и металлической, с одним стеклом (в более энергоэффективных вариантах, так же деревянная рама и стеклопакет). Сама конструкция окон такова, что обе створки открываются вовнутрь причем единовременно, за что отвечает специальный соединитель со скользящим механизмом.

Это наверное самая «трудноповторимая» часть скандинавского дома. Оригинальные окна в России стоят мягко говоря неприлично дорого. Есть множество вариантов «аналогов» но опять же, или цена ощутимо выше привычного металлопластика или качество хромает, причем на обе ноги.

Отопление, вентиляция и другие коммуникации

Отопление как правило водяное, через систему теплых полов, заложенных еще на стадии фундамента. Радиаторы могут стоять только на вторых этажах.

Теплоноситель может греться электро котлом или любым другим котлом для водяного отопления. В последнее время так же стало весьма популярно использовать тепловые насосы всех видов. Тем более что их внедрение активно популяризируется на государственном уровне.

В небольших домах и на вторых этажах (вместо радиаторов) так же весьма популярны обычные электроконвекторы.

С водой и канализацией все понятно - тут никаких особенных отличий нет.

Электрическая проводка скрытая, проходит в зазорах с внутренней стороны наружной стены или над потолком. Американский метод с засверливанием стоек и прокладкой проводки в них, обычно делается только в перегородках.

Как и в Америке, чаще всего никакие гофры и прочие защитные «чехлы» для проводки не используются. Хотя это зависит от производителя. Насколько я понимаю, ставка делается на грамотный инженерный расчет электросети дома, со всей нужной автоматикой, качественным проводом и т.п. Размер электрического щитка даже в небольшом финском доме, может поразить неподготовленный разум российского обывателя, привыкшего к «трем пробкам» рядом со счетчиком электроэнергии.

Что примечательно, не смотря на такой «безалаберный» с точки зрения российского ПУЭ подход, статистика пожаров по причине нарушения электропроводки или поражения электро током - в разы меньше. Так что… не в гофре дело.

Например в максимальном варианте, это полноценная система приточно вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла.

Разводка полноценной системы вентиляции

Но в домах попроще (особенно в норвегии и швеции) встречаются и более бюджетный вариант. Приточные клапана прямо в стенах дома и централизованная механическая вытяжка из зон кухни, санузлов и саун.

Самый простой вариант вентиляции. Приток через «форточки» а вытяжка вентилятором или вытяжной установкой из зоны СУ и кухни

Такой вариант менее энергэффективен, зато гораздо дешевле.

Можно ли сделать каркасный дом по финской технологии у нас?

Конечно можно! Ведь даже панельный домокомлект, отличается от pre-cut только тем, что собирается панель не на стройке, а в теплом цехе завода. А pre-cut отличается от обычной стройки прямо на площадке только тем, что заранее напилены детали каркаса. Но ведь напилить их по проекту можно и на строй площадке!

Разумеется не все элементы можно повторить - например хитрые оматаловские стойки с терморазрывом, в кустарных условиях сделать можно, но это будет ощутимая трата времени и денег.

А вот сделать простой каркас с перекрестным утеплением изнутри, например как это делает фирма Kastelli - не составит никакой проблемы.

И вы вполне можете стать обладателем подобного дома, за вполне вменяемые деньги - в 1.5-2 раза дешевле, чем вам обойдется оригинальный финский домокомлект с доставкой и сборкой из за границы.

Какой дом вы построите - зависит только от вас!

(Visited 43 215 times, 4 visits today)

About

Здравствуйте. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня в сети под никами Porcupine или Gribnick. "Финский домик" начинался с личного блога, а теперь это команда единомышленников, которые помогают хорошим людям реализовать их мечту - построить хороший дом для себя и своей семьи.

Vadim Chernyak

Очень интересно насчет наполнения электрощита. Пробовал найти в и-нете, но ничего достойного не нашел. У вас, случайно, нет фото вблизи открытого электрощита, для того, чтобы понять, какие именно составляющие скандинавы монтируют. Спасибо.

Алексей

К сожалению нет, но по отзывам, никакой «америки» там не открыто. Те же автоматы, УЗО, диф автоматы и прочая фигня.
Разве что количество всего этого дела заметно отличается от того что мы привыкли видеть в квартирных щитках.

Скажу по секрету, например в моем, в общем то небольшом доме, щит на 72 модуля оказался «тесноват». 🙂
Но в определенной степени это из за специфических хотелок и разбития всего на 3 фазы

PS Подтверждение моих слов 🙂
http://puutarha.net/indexfr.aspx?s=/suorakanava/tvtulostus.asp?id=1411
Правая часть щита забита дорогостоящими игрушками из серии умного дома — светорегуляторы, переключатели и т.п.

Данил

Площадь остекления меня поражает. Норвегия, Финляндия. Неужели затраты на освещение перекрывают затраты на компенсацию потерь тепла через окна (в т.ч. и по контуру окон). Еще заметил что спальная — это всего лишь спальная, с минимальной площадью для установки кровати и маленьким окошком.

Алексей

Во первых не забывайте, что все эти страны имеют как южные так и северные районы. В южных, ближе к балтике (гольфстриму в норвегии) не так уж и адски холодно.
Во вторых — конечно, если ставить дешевые «однокамерные» стеклопакеты, конечно будет не жарко. Но окна бывают разные. Скандинавские окна, это вообще отдельная тема.

Честно говоря, страхи по поводу огромных окон и теплопотерь — в очень большой степени преувеличены. Я бывал в домах с большим остеклением и знаком с хозяевами. Не скажу чтобы они массово жаловались на затраты.

В общем, большое остекление, это конечно не дешевое во всех смыслах решение. Но боятся его как огня и лепить из за этого амбразуры как в избах 17 века, тоже не выход

Насчет спален. Ну так правильно. Назначение спальни, в ней спать. Остальное время обычно проходит или на кухне или в гостиной. У нас, измученных «жилищным вопросом» просто нет понимания «культуры проживания в доме», вынуждены ютится в тесных однушках, двушках, трешках. Где конечно, не развернешься.

В общем — как в «Собачьем сердце»

—
В спальне принимать пищу, — заговорил он придушенным голосом, — в смотровой — читать, в приемной — одеваться, оперировать — в комнате прислуги, а в столовой — осматривать? Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть… Но я не Айседора Дункан!! — вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой. — Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию, и
покорнейше прошу вас вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможностьпринять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.

Наталья

Добрый день! Подскажите пожалуйста, а фермы для крыши самим легко сделать или их заказывают а заводе (я в москве)? И опять же есть какие-то ограничения в размерах (ширине) каркаса для таких ферм?
Я подыскиваю проект, хочу одноэтажный на 140 квадратов примерно и вот не могу понять получится это и не будет ли лишком дорого или сложно, чем сделать 2-х этажный..?

Алексей

Вообще стропильная ферма это просто конструкция. Идеальный вариант, это конечно заказать на заводе. Ищите тех кто делает фермы на зубчатых пластинах по технологии MiTek — собственно это они и есть. Ограничений по размерам никаких нет. Наоборот, для больших размеров фермы — то что надо.

Насчет сделать самим, в принципе конечно можно, но чем больше сложнее по конструкции ферма, тем сложнее ее делать самостоятельно и тем меньше смысла этим заниматься.

Кроме того, по хорошему ферму надо рассчитывать по нагрузкам. Те кто производит фермы делает это в специальном ПО.

У меня есть партнеры в Новгороде. Сертифицированный завод по технологии MiTek — ребята толковые и не жадные, но боюсь доставка комплекта ферм до Москвы обойдется дорого. Но уверен что в Москве не один производитель ферм есть.

Равиль

Добрый день.
Конечно же по-возможности, Алексей, поделитесь, пожалуйста, «секретом» технологии установки опорно-столбчатых фундаментов у тех же норгов.
Что мы, русские, упускаем важное при возведении таких конструкций?
Благодарю.

Алексей

Грунт мы упускаем. У норгов много скальных грунтов с низким УГВ. То есть не пучинистых.

В опорно столбчатом фунде нет ничего плохого, при одном НО.
Он может быть надежным только на не пучинистом грунте.

Равиль

Ясно..
Благодарю за ответ.

Yurriy1979 .

у финов не используется простая пленка для пароизоляции, она похоже на обычную пленку 200 микрон, стоит дороже.

Алексей

Daniil

Алексей, подскажите: не возникает ли при «пироге» скандинавского типа повышенной влажности и сопутствующих проблем во внутреннем слое теплоизоляции (который кнутри от пароизоляционной плёнки)? Или это как-то хитро решается?

Алексей

В отапливаемом доме, точка росы (источник влажности в стене) никогда не придется на этот слой. Правда это зависит от толщины стены. Если делать стену 100+50, можно и попасть
150+50, вероятность небольшая. 200+50, вероятность практически нулевая

Александр

Статья отличная! Отлично подведены итоги и сделаны сравнения. А то на ФорумХаусе сколько копий сломано из-за этих «пирогов». Аж голова кругом идет!

Но один аспект все-таки интересен: слышал мнение, что ОСП снаружи в «американском пироге» является не только конструктивным элементом, обеспечивающим жесткость, но и паробарьером, который защищает утеплитель в летнюю жару, когда на улице теплее, чем в доме, где вдобавок включен кондиционер. Соответственно пар при таких условиях начинает проникать с улицы в дом. А вот конденсируется ли этот пар? И вообще при какой температуре конденсируется пар, который упирается в слой с меньшим коэффициентом паропропускания?.

Исходя из этого утверждения следует вывод, что для средней полосы России, где летом мы очень часто наблюдаем жару +30…35 градусов в течение двух-трех месяцев, более правильным будет именно «американский пирог» стены, где ОСП снаружи служит паробарьером. Необходимо ли в таком случае усиливать паробарьерные свойства ОСП и проклеивать швы меду ним каким-либо скотчем?

Выскажите, пжл, свое мнение по этому вопросу. Я, например, живу в Воронеже. Ничего не имею против «американского» пирога, но «скандинавский» нравится больше. Какой «пирог» для средней полосы России вы считаете наиболее правильным?

Алексей

Чую запах следов logi2121 c ФХ 🙂

Здравствуйте. Вопрос конечно интересный. В какой то степени вы правы. Но надо проверять на уверте — что покажет теплотехнический калькулятор.
Ведь в году 12 месяцев. Поэтому 2-3 месяца не будут решающими. Тем более что многое зависит от влажности и дельты температур. Пусть даже на улице +35, а внутри дома включен кондей на +22. Дельта всего 13градусов.
А вот зимой, в доме +24, а за бортом пусть -20. Дельта в 44 градуса, то есть почти в 3.5 больше.
Поэтому здравое зерно тут есть и возможно что для средней полосы, американский тип каркасника подойдет больше скандинавского. Но параноить по этому поводу я бы не стал.

Александр

logi2121 — в точку! 🙂

Как понять Вашу фразу «Но параноить по этому поводу я бы не стал»?

Значит ли это, что на Ваш взгляд для средней полосы России не существует принципиальной разницы в конструкции «пирога»? Возможно применение как скандинавского, так и американского вариантов?

Алексей

Я не готов «экспертно» ответить на данный вопрос. Прикинул на у-верте оба варианта. И тот и другой показывает возможное появление конденсата в районе пароизоляции. При этом разница, процентов 25.
Опять же, не совсем правильно при использовании калькулятора задавать критичные температуры. Насколько мне известно, для более точного результата нужно ориентироваться на среднесезонные температуры. Потому что пусть даже днем у вас +35, но ночью всяко температура упадет до 28 как минимум. Помучайте Логи — пусть он отдувается.

Мое мнение такое. Не смотря на некоторый дисбаланс летом, мы все таки живем в холодном климате и лучше ориентироваться именно на него.

Александр

Большое спасибо за ответ! Нельзя ли более развернуто про «25 процентов разницы»?

Karkasnic

Алексей,подскажите какая фирма в Новгороде может правильно построить каркасный дом?

Павел

Алексей,присоединяюсь к вопросу.

Алексей

Насчет фирмы не скажу, но контакты есть, напишите мне на email

Константин

В Норвегии и Швеции не так холодно как у нас принято считать. Для понимания этого факта нужно взглянуть на карту изотерм европы. Климат там, конечно, не подарок, но если сопоставить плотность проживания населения с приведенной картой, то окажется, что большая часть населения норвегии и швеции живет в относительно благоприятных условиях. А если взглянуть на климат Мальме, то становится понятно «обеспокоенность шведских производителей яблок введенными Россией ответными санкциями». В том как меняется отношение к размеру остекления от юга к северу можно убедиться посмотрев каталоги местных агенств недвижимости.

Алексей

Ну в норвегии, швеции и финляндии есть и северные регионы, где уже не так все сладко. Тут скорее надо помнить о том, что и технологии изменились. Окна далеко не из одинарного стекла в деревянной щелястой раме, системы рекуперации тепла и т.п. Все это вносит вклад.

Я честно говоря не понимаю, когда в погоне за «теплом» начинают клепать окошечки бойницы и потом отсиживаться в теплых темных норах 🙂

Денис Комаров

давно мучает вопрос приточки воздуха через клапана в -30 за бортом — не сквозит? Приточка на горячие батареи понятно, а что делать в случае с теплыми полами?

Алексей

Все зависит от потока воздуха. Причем тут есть подлянка. Будет нормальный поток — это минус тепло и все таки ощущение движения воздуха есть. Маленький поток — при очень низких температурах клапана могут начать обмерзать. И надо помнить, что клапана сами по себе не работают, в обязательном порядке должен быть организован вытяжной канал, желательно с механическим побуждением.

Михаил Семенов

Добрый день.
По проекту используется пирог с перекрестным утеплением, промежуточной пароизоляцией и отделкой ГКЛ. Мне в ряде помещений нужно сделать отделку имитацией бруса — соответственно, этот вариант мне не подходит. Правильным ли будет сделать пароизоляцию после всех слоев утепления, далее вентзазор (в котором будет идти проводка) и имитация?
А также нужна ли дополнительная пароизоляция в утепленных перегородках с отделкой ГКЛ?
Спасибо.

Алексей

Не надо колхозить 🙂 Делаете после конт обрешетки вертикальную обрешетку рейкой 25х50 (распускаете пополам 25х100) и спокойно колотите по ней горизонтально имитатор

Cassandro

Добрый день. Правильно ли я понимаю, что после второго слоя утепления (внутренего) пароизоляция не ставится? Или ставится но другая? Я в картинках с «пирогами»запуталась. в «Пироге» от Jetta Talo голубенькое после второго слоя — это хто?

Алексей

Не ставится. У джетты вообще пирог другой если присмотритесь. Там нет внутреннего конт утепления как у Кастелли. У джетты контр утепление снаружи.
Голубое это пароизоляция. А серое — это простой картон, таким образом финны разделяют слои теплоизоляции для меньшего воздухопроницания, при больших толщинах утепления.

Михаил

Здравствуйте. А приличных строителей каркасников из Ярославской области не можете предложить? Спасибо.

Михаил

Про ярославскую область — вопрос вам. Спасибо.

Игорь3

Написано:»Пароизоляция есть всегда! Причем в основном это простая полиэтиленовая пленка 200микрон. Какие то «брендовые» пароизоляции используются редко». Это обычная пленка, которая продается в наших хозяйственных магазинах? Или специальная для строительства? Просто удивительно если пленка обычная, которая может порваться на морозе в местах крепления или при воздействии грызунов.

Nikolay Suvorov

Ариф

Это обычная пленка, которая продается в наших хозяйственных магазинах?
Нет не такая. Специальная(условно) которая не разложится через 25 лет! Есть такие требования к производителя пленок для бытового применения по крайней мере в Европе.
Пленка пароизоляции в финском каркасе вообще не промерзает, и не протыкается ничем, коммуникации уже проводят за пленкой!

Алексей

Вопрос неоднозначен. Во первых есть первичная полиэтиленовая пленка (парниковая) и вторичная (техническая)

На пароизоляцию идет первичная. Специальная или не специальная — тут вопрос. Та пленка которая используется финнами НИЧЕМ тактильно или внешне не отличается от обычной парниковой пленки. УФ стабилизация (УФ излучение — основной разрушитель полиэтилена) не так принципиальна, так как в стене нет УФ излучения.

Поэтому «такая или не такая» это уже предмет лабораторных исследований.
При этом, согласитесь, обидно будет купить обычный полиэтилен по цене в 2 раза дороже только потому, что на нем написано Delta 🙂

Ариф

Это точно, знали бы вы чего стоить клиента убедить в том, что тут не просто экономия, а вообще по большой сути маркетинговый ход и никакой разницы нет. Как с бутилированной водой. Ведь у финов вода из под крана чистая идет!!! Вот и пленка используется простоя.

Алексей

Алексей

PS — конкретный пример. DELTA-DAWI GP стоит в районе 3800 за 100м2
Я пленку 200мк беру по 6500 за рулон 300м2
то есть разница в цене где то 40%

Виталий

Алексей, добрый день! Спасибо за статью! А не подскажите из Украины толковых специалистов по постройке скандинавских домов каркасного типа?

Tanya Belova

Алексей, подскажите пожалуйста как сделать пирог на 250. Основные стойки ведь берем все же 150 (145). Тогда перекрестное на 100? Или два раза по 50? (например снаружи и внутри). Как правильнее?

Алексей

Алексей, а холодная вода тоже проводится во внутреннем слое теплоизоляции? Если так то как бороться с конденсатом на трубах?

SJ

строганый брус классом прочности С24 (для каркасного строительства) с размерами 45х195 плюс перекрестное утепление 45х45, вот и 250 (грубо говоря) набрали.

Мартин

Алексей, добрый день! Не подскажете, будет ли статья об отоплении, а также об окнах и есть ли смысл устанавливать стеклопакеты без рам?

Maxim GAvrilov

Одно дело зашивать гипсокартоном,другое- вагонкой/ имитацией. Мне кажется, все-таки, в случае внутренней отделки деревом, контр утепление надо изолировать, или как? Как то не логично, получается влага из внутреннего помещения будет поступать в этот слой. Может крафт бумагой закрыть?Алексей, Как поступают скандинавы в данном случае? Не нашел литературы по данному вопросу.
Если основной каркас утеплить каменной ватой, внутреннее контр утепление сделать из льняных матов? Это как то скажется на внутреннем микроклимате?:) Михаил,как в итоге сделали?

Деревянная архитектура скандинавских стран – это рациональность и природная гармония. Русские избы можно смело назвать прототипом финского дома. Однако в наши дни технологии деревянного зодчества ушли далеко вперёд.

Финская технология строительства домов обладает рядом преимуществ: дерево – экологический и благодарный материал, вызывает неповторимое чувство уюта; стены прокладываются слоем утеплителя, который в сочетании с натуральным деревом отлично изолирует от шума и даже при критически низких температурах в помещении сухо и тепло; возведение такого дома занимает куда меньше времени, чем кирпичного, вы явно экономите на постройке и внутренней отделке; для строительства финских домов используются высококачественные лесоматериалы, в точности оцилиндрованные или подогнанные друг под друга и здание выглядит аккуратно и эстетично. Этапы проектирования В погоне за прибылью и в борьбе с конкурентами отечественные проектанты пускаются в разработку жилищ в скандинавском стиле, но, к сожалению, на выходе получают деревянный дом низкого качества, перегруженный деталями и далёкий от заданного архитектурного направления. Целесообразно обратиться непосредственно в финские конторы с многолетним опытом, благо они давно и успешно сотрудничают с русскоязычными заказчиками. Выбранный вами производитель обязан специализироваться именно на жилых деревянных домах, а не на садовых верандах и дачах. Желательно, чтобы предприятие обеспечивало полный цикл, а не закупало недостающие детали у разных заводов: чем разносортнее набор, тем сложнее подгонка и стыковка элементов. Не гонитесь за низкой ценой. Вы строите дом, в котором, возможно, будет жить несколько поколений вашей семьи. Правильный фундамент Теоретически, дом можно построить на любом фундаменте, что раньше и делали. В процессе эволюции бетонные и каменные варианты отпали, оставив двух лидеров: УШП (утеплённая шведская плита) и УФФ (утеплённый финский фундамент). При верном исполнении на завершающем этапе строительства фундамента вы получаете готовое перекрытие первого этажа со встроенными коммуникациями, системой дренажа, электропроводкой и тёплым полом. Порядочный исполнитель нередко сам приезжает из Финляндии, чтобы удостовериться, что ваш фундамент отвечает требованиям проекта и только после этого запускает доставку для строительства. Материал стен Главное: лес должен быть только зимней заготовки. Срубленный в другое время, он подвергается химической обработке и долговечность такого бревна под сомнением. Самое качественное в мире сырьё для проектирования финского дома из бруса – это древесина высшего сорта «А» из центральной Финляндии. Идеальный вариант — когда ламели склеены из однородных пород. Белоснежная ель считается самым надёжным, но капризным в обработке материалом. Её теплопроводность выше остальных пород. Например, клееный брус из ели толщиной в 20 см обеспечит такую же теплоизоляцию, как кирпичная кладка в 2 м. Дома из сосны называют второсортными – со временем она темнеет, а сучки отделяются от древесной массы. Ещё применяют лиственницу и кедр. Утеплитель для финских домов Во всей Европе, включая финнов, для этих целей используют базальтовую минеральную вату Rockwool, которая хорошо себя зарекомендовала. Базальт – вулканическая горная порода, абсолютно не горюч и даже препятствует распространению пожара. Кроме этого, он прочный, долговечный, шумопоглощающий и термоизолирующий, ему не страшны перепады температур. Для изоляции горизонтальных стыков вдоль всей длины венцов укладывают паропроницаемую ленту Illbruck. Она сжимается под весом верхнего слоя и, расширяясь, заполняет все свободное пространство. Согласно строительным нормам Финляндии, дома из клееного бруса толщиной не менее 180 см даже в суровых погодных условиях в утеплении не нуждаются. Дело в том, что за поддержание температуры отвечает скорее качество сборки и стыковки углов, нежели толщина стен. Естественная потеря тепла уходит наверх через крышу, поэтому особое внимание нужно уделить её конструкции и утеплению. Европейский климат мягче Российского, но там принято класть изоляцию толщиной в 400 мм, в России это почему-то 150-200 мм. У окон предпочтительно наличие электроподогрева, как это делает фирма Hatrick. Экстерьер и интерьер финских домов Типичное скандинавское жилище отличает лаконичность, его изысканная простота сочетается с безукоризненным исполнением. Бревенчатый, лишённый декора и лишних деталей, в полтора-два этажа, он имеет двускатную крышу, чтобы не застаивался снег. На первом этаже перед входной дверью обычно есть терраса, а над ней — балкон с большими окнами. Типичные цвета внешней отделки фасада – белый, светло-серый, бежевый, все натуральные оттенки дерева. Отдельно выделяются карнизы и наличники. В доме, как правило, два входа, каждый с отдельным тамбуром – функциональным элементом удержания тепла. Войдя, мы оказываемся в просторном холле, который ведёт в кухню, комнату для гостей, кабинет. В традиции финнов — иметь большую кухню с обеденным столом посередине. На втором этаже под скатами крыши находится спальня. Нередко в доме есть сауна. Предлагаем полюбоваться фото интерьера финского дома. Разновидности постройки Дом из цельного бруса После распила дерево отправляют в сушку для предотвращения усадки в будущем. Далее его профилируют и обрабатывают поверхность до гладкости вагонки. В сечении бревна бывают квадратные или прямоугольные, с профилем-замком или без него. Преимущества бруса: все элементы уже заранее распилены по расчётам и не требуют подгона на месте, что облегчает и ускоряет сборку; из всех видов это самый экологически чистый метод – отсутствуют клей и смолы; относительно низкая стоимость из-за менее затратного производства; в случае с профилированным брусом стены не нуждаются в дополнительной внутренней отделке. Недостатки: усушка, растрескивание; врождённые пороки древесины – грибок, полости, вредители, живущие внутри; необходимость утепления швов; из непрофилированного бруса технологически сложно выгнать устойчивую стену, а значит, необходимы дополнительные подпорки; усадка дома составляет 3-4 см на метр стены. Финский дом из клееного бруса Эта технология основана на вытачивании брёвен из натуральной древесины до идеальных геометрических размеров. Путём обработки на специальном оборудовании, брусья наращивают с помощью мини-шипа и склеивают до 13 метров в длину. Бывает ещё D-образная форма распила, когда внутренняя поверхность кажется сложенной из брусьев, а внешняя – из округлых брёвен. Замок профиля устроен так, что его шипы идеально входят в пазы, не давая попасть туда влаге и делая стену необычайно прочной. Сегодня этот способ постройки дома признан оптимальным в Скандинавии и рекомендуется для холодного российского климата. Добросовестные производители стараются использовать только первоклассный клей, например, финской фирмы Kilto, не содержащий вредных веществ. Достоинства: исключается вероятность деформации и усушки; плотность клеевого шва выше плотности древесины, а это позволяет свободно планировать перекрытия любой длины и масштабные помещения; по окончанию работ дом готов к сдаче в эксплуатацию, времени на усадку почти не требуется. Недостатки: более высокая цена – примерно в полтора раза дороже, чем цельный брус; из-за клея нарушается естественный воздушный баланс древесины, что может повлечь изменения микроклимата в помещении. Каркасный финский дом Для реализации конструкции остова нет чётко установленных норм, а значит, у каждой фирмы он индивидуален. Есть только общие требования к материалу – это должна быть сухая струганная доска; деревянный брус используют крайне редко. Такой принцип постройки наиболее легковозводимый и популярный во всем мире уже более пятисот лет. Домокомплекты бывают: Блочно-модульные. Для этого способа каркас не требуется, дом собирается как из кубиков. Элементы монтируют на заводе и привозят на место стройки. У такого комплекта уже есть готовая фасадная, а иногда и внутренняя отделка. Его единственный недостаток в том, что крупные габариты фрагментов очень затрудняют их доставку. Панели с высокой степенью проработки. На стройплощадку поступают заготовленные сендвич-панели с деревянными ламелями, утеплением, пароизоляцией, дверями и окнами. На месте все это собирается на заранее построенный каркас, ставятся перегородки, кладутся перекрытия и крыша. Только базовые панели. Уровень готовности – лишь наружная обшивка стены. Все остальное устанавливается на месте. Предварительно нарезанный комплект. Все детали здания уже заранее распилены на заводе и пронумерованы согласно проекту. Такие материалы, как утеплитель и плиты, привозятся в закупочном виде. «Плюс» этого метода в том, что дом можно построить как конструктор с минимальным привлечением специальной техники. Технология постройки Технология строительства каркасного дома позволяет возвести его своими руками. Если проект уже согласован, то приступаем к фундаменту. В зависимости от веса конструкции и особенностей почвы, чаще всего используются столбики или винтовые сваи. Если у вас небольшой домик для средней семьи, то будет вполне достаточно столбчатого фундамента: Заготавливают 120 – 150 столбиков. На расстоянии 80 см друг от друга обычным буром проделывают отверстия глубиной 1 м и диаметром 20 см. В получившиеся углубления вставляют приобретенные трубы, а пространство вокруг них заполняют щебнем и гравием. С помощью воронки в отверстия заливают цемент. Винтовой принцип тоже очень популярен именно тем, что в нем ценно применение ручного труда. Это позволяет строго следить за уровнем бурения. Важно помнить, что вывинчивание сваи категорически запрещено, так как нарушается естественная утрамбовка грунта. Этапы постройки финского дома Черновой пол для финского дома На основу покрытия настилают рубероид; по периметру делают обводку из бруса, который является основанием для чернового пола. С шагом около 40 см прокладываются лаги из неотесанной древесины сечением 245 х 100 мм, а между ними вставляют утеплитель и пароизоляцию. Сверху кладут листы фанеры толщиной 18 мм. Черновой пол готов. Стены финского дома Сечение доски представляет прямоугольник 150 х 50 мм. Для надежности соединений в брусья вживляют замки и закрепляют их саморезами. Конструкция должна быть подвижной, так как в первое время происходит усадка дома. Каркас каждой стены монтируют отдельно на максимально ровной поверхности. С каждой стороны нужно сделать укосины, которые поддерживают раму каркаса. После установки на место, стены обивают досками или в случае каркасно-щитовой постройки зашивают листами из негорючего ветрозащитного материала толщиной 25 мм. На этом этапе все стены прочно стыкуют с нижним брусом при помощи шпилек и болтами скрепляют угловые доски между собой. Второй этаж финского дома Перекрытие производится подобно первому, однако оно испытывает меньшие нагрузки и разрешается взять балки по 50 мм высотой. Черновой пол застилают брусьями с шагом 35 см, утепляют, кладут пароизоляцию и зашивают листами фанеры. Стены второго уровня собираются аналогично первому. Крыша финского дома Стропила 150 х 50 мм крепятся к верхним брусьям стен второго этажа. С внутренней стороны балки закрываются фанерой, а с наружной – деревянной обрешеткой. Полости между лагами закрывают утеплителем и материалом для гидроизоляции. Кровельный материал, например, керамочерепицу, кладут на стропила. На этом этапе говорить, что каркасный дом построен еще рано. Теперь его нужно тщательно утеплить внутри и снаружи, вставить окна и двери, провести коммуникации и внутреннюю отделку. Вариант внешнего утепления По периметру стен делают обрешетку и в зазоры прокладывают минеральную вату. Второй слой составляет пенопласт. Щели между листами пенопласта заполняются монтажной пеной. Следующий слой – пароизоляция. Что с внутренней, что с наружной стороны между финальным покрытием и слоем утепления нужно оставлять зазоры по 25 мм для естественной циркуляции воздуха. Небольшое, но уютное жилище Нордический характер спокоен и любит изысканную простоту. У себя на родине многие скандинавы уже давно тяготеют к одноэтажным постройкам. Маленькие коттеджи – ещё одна разновидность финских домиков. Вот факты, что говорят в их пользу: При той же площади такое жилье намного дешевле и его возведение уложится в более сжатые сроки. Отделочные или ремонтные работы проводить проще и быстрее. Доказано, что жизнь на «нулевом» уровне сближает с природой и как будто сплачивает домочадцев. Идеальный вариант для молодой семьи или, наоборот, пожилой пары, чьи дети живут отдельно. В типичный проект одноэтажного финского дома входит все, что нужно: небольшая гостиная, одна спальня, кухня, санузел и кладовая. В среднем, общая площадь такого коттеджа – до 60 м².

Перед возведением дома необходимо оценить все особенности будущего жилища, его стоимость и нюансы строительных работ. Рассмотрим преимущества и недостатки, материалы для изготовления каркаса и параметры обустройства дома по финской технологии.

Обычно застройщик выбирает проект, обращая внимание в первую очередь на цену, объем и сложность строительного процесса, и себестоимость стройматериалов. Дома по финской технологии выигрывают в этом отношении перед другими вариантами строительства по всем заявленным требованиям.

Неоспоримый плюс каркасной конструкции – несложных монтаж всех элементов дома. Сначала из деревянных балок сооружают каркас будущего строения, после монтажных работ поверхности отделываются деревянными плитами. В процессе требуется соблюдать все общепринятые нормы и требования по строительству.
Каркас собирается из балок с сечением 24,5х10 см и шагом 40 см между ними. (Эти размеры увеличивают в сейсмически опасных районах и в местности с подвижными грунтами).

Технология обшивки стен плитами – один из важнейших критериев качества будущего дома. Ведь именно она обеспечивает сохранение тепла в помещении и затраты на отопления жилища. По этому параметру дома по финской технологии являются лидерами каркасного строительства. Подробнее об особенностях обшивки будет рассказано далее.

В целом, можно выделить следующие плюсы домов по финской технологии:

• Легкий вес здания, обеспечивает минимальные затраты на обустройство фундамента;
• Минимальные затраты на рабочую силу;
• Умеренная общая стоимость дома – это один из наиболее дешевых проектов;
• Быстрое изготовление всех элементов ;
• Технология монтажа позволяет строить в любое время года (так как практически не используется бетон, строительство не останавливается даже зимой);
• Конструкция выдерживает небольшие землетрясения и движение грунтов;
• Не требуется дорогостоящая техника и оборудование.

К по финской технологии можно отнести слабую шумоизоляцию и непрочность обшивочных плит . Хотя при использовании дополнительных стройматериалов эти проблемы вполне можно решить. Но как следствие, возрастет цена строительства.

Материалы, необходимые для домов по финской технологии

Для возведения строения понадобятся следующие стройматериалы:

• Деревянные балки (брусья) с сечением 245х100 мм;
• Плиты для обшивки каркаса;
• Отделочные материалы;
• Стройматериалы для обустройства кровли и фундамента.

Технология обустройства финского дома

По желанию застройщик может выбрать обычный, профилированный или клееный брус. Оригинальный вид профилированного бруса позволяет обойтись без дополнительной наружной отделки стен.

Клееный брус отличает высокая теплоизоляция и шумоизоляция, а также прочность конструкции, что позволяет строить дома по финской технологии для проживания круглый год. Но этим не исчерпываются его полезные свойства. Материал по сравнению с другими меньше подвержен деформации, воздействию микроорганизмов, образованию плесени и сырости. Несомненное достоинство – повышенная пожарная безопасность.

Из деревянных брусьев выстраивается каркас здания – внешние стены, внутренние перегородки, потолочные перекрытия и основа для пола. Затем он обшивается плитами с внешней и внутренней стороны.

Конструкция плит обеспечивает повышенные теплоизоляционные свойства. Внутреннее пространство дома обшивается плитами ОСП, состоящих из нескольких слоев стружки, склеенных воском и смолой. Снаружи дом обшивается плитами ДВП, покрытыми слоем воска для защиты от действия влаги. Внутреннее пространство между плитами заполняется минеральной ватой, что обеспечивает дополнительную теплозащиту стен.

Что касается выбора кровли и внутренней косметической отделки комнат, эти материалы подбираются застройщиком самостоятельно, исходя из своего эстетического вкуса.

Сооружение каркаса финского дома

Первыми устанавливаются угловые (вертикальные) брусья будущего дома. Задача строителя на этом этапе – максимально ровно закрепить стойки, чтобы углы дома находились на параллельных прямых.

Совет: если нет необходимого опыта в строительстве и необходимого инструмента, то за помощью лучше сразу обратиться к специалистам, так вы сэкономите время и деньги.

По месту стыковки вертикальных стоек и поперечных балок зарезают пазы. При этом оставляют отверстия для окон и дверей, где это необходимо. Контуры дверных и оконных проемов очерчивают при помощи коротких отрезков брусьев по периметру отверстия.
По диагонали стен дома обязательно делают укрепляющие конструкцию перемычки, предохраняющие от перекоса здания.

После возведения несущих стен переходят к строительству внутренних перегородок. Основные правила здесь такие. Перегородки, проходящие от одной до другой стены дома, делают из поперечных балок, крепящихся к противоположным стенам. Крепить балки необходимо к вертикальным стойкам несущих стен. Если же перегородка не доходит до противоположной стены, то ставится вертикальная стойка внутри дома для закрепления свободного конца поперечных балок.

Сооружение дверных проемов во внутренней перегородке производится описанным выше способом.

Фундамент для дома по финской технологии

Поскольку вся конструкция каркаса является достаточно легкой, дом не нуждается в усиленном основании . Достаточно будет заложить неглубокий ленточный фундамент.

Для этого по периметру дома по финской технологии следует вырыть траншею глубиной 0,5 метра. Стены траншеи выложить досками толщиной 5 см. Для дополнительной прочности конструкции противоположные стенки опалубки сверху скрепляются поперечными дощечками. Дно траншеи покрывается армированной сеткой с сечением 3-5 мм.

Когда опалубка подготовлена, в нее заливается раствор бетона. Он должен быть 300-й марки и выше. После того, как фундамент затвердеет, опалубка разбирается, и поверхность выравнивается цементным раствором.

Другим вариантом фундамента для дома по финской технологии является основание из буронабивных свай. Его достоинства – экономичность строительства по сравнению с бетонным основанием и возможность приподнять уровень основания дома над землей. Таким образом, дерево, из которого изготавливаются каркасные дома по финской технологии, будет дополнительно защищено от сырости, исходящей от земли.

Для сооружения такого основания по периметру здания необходимо вырыть скважины. Глубина скважины рассчитывается исходя из пожеланий к высоте фундамента – подземная часть должна быть не менее трети от общей высоты сваи. Дно скважины засыпается песком, формируя воздушную подушку под сваями, а затем мелким щебнем. По стенам скважины выкладывается арматура на всю высоту сваи (подземную и наземную часть), и после этого скважина заливается бетоном марки 300-400.

Далее необходимо соорудить ростверк, на который будут опираться несущие стены дома. Для этого сооружается деревянная опалубка либо выкладываются отрезки арматуры с опорой на верхнюю часть свай. В подготовленную ёмкость заливается бетон. Технология ничем не отличается от процесса сооружения ленточного фундамента.

Монтаж кровли

Первый этап – установка кровельных ферм. Это каркас будущей крыши дома. Из брусьев образуется конструкция треугольной формы, жесткость которой фиксируется поперечной балкой.

На каркас укладываются гидроизоляционные материалы, как правило, рубероид либо другие влагозащитные покрытия. Поверх гидроизоляции крепится выбранное застройщиком покрытие (композитная или металлочерепица, профнастил, ондулин и др.)

Достоинство финской технологии строительства каркасных домов – простой и быстрый процесс сборки дома, который можно выполнить самостоятельно без привлечения подрядной организации. Основное условие – не нарушать отработанную технологию и подобрать подходящие материалы.

Горизонтальные перекрытия дома

Для финских домов характерно использование дерева как основного строительного материала. Поэтому полы обычно делают деревянные. Это способствует сохранению тепла в доме.

Можно изготовить пол по технологии бетонной стяжки, но теплоизоляционные характеристики при этом будут значительно хуже.

Итак, для изготовления деревянного пола потребуются лаги, которые укладываются на кирпичной опоре. Поверх лагов выстилаются деревянные доски. Оптимальная толщина доски – 5 см.

Межэтажные перекрытия опираются на вертикальные стойки каркаса здания. Сначала к стойкам крепятся горизонтальные балки, создающие каркас перекрытия. Чтобы увеличить показатели прочности перекрытия фиксируются параллельными брусьями. На эту основу выстилаются деревянные доски пола. Снизу выполняется отделка потолка нижнего этажа.