Гидроизоляция санузла: методы и материалы. Б. Подготовка гидроизоляционных мастик. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки

Заливка стяжки в квартире подразумевает выравнивание плоскости пола в один уровень. И действительно, никто не хочет шагать по ступеням между двумя соседними помещениями, тем более спотыкаться. Конечно для некоторых гостей я бы оставил парочку капканов, но это так, шутка. В домах которые строили коммунисты, часто использовалась так называемая сан кабина - конструкция, при которой уровень пола в ванной и туалете ниже уровня пола всей квартиры.

Когда то давно я занялся выяснением для чего это делалось. Ответы показались мне несколько надуманными. Несколько сантиметров перепада, якобы служили защитой от протечек, перелива ванной и так далее. Но у самой ванны есть защита от перелива, а скажем прорыв трубы предполагает два варианта.

Вы дома - значит перекрываете входящий кран на квартиру и ждете аварийку; Вас нет дома - тогда "вместилище" для нескольких ведер воды поможет мало. На мой взгляд, аргумент слабоватый чтобы во время капремонта не выровнять весь пол под один уровень. К сожалению мы предполагаем, а реалии заложенные строителями диктуют иное.

Фирма, выполнявшая замену стояков несколько лет назад, подошла к вопросу творчески. Чугунная канализация была разобрана, а новый фановый стояк вывели где было удобней.

Есть один момент, а именно - высота, на которой находится фановая труба, задает уровень на котором будет Если уровень пола будет ниже, то не будет работать унитаз.

Конечно, можно выложить для него отдельный подиум, но это все таки не красиво и эстетическая составляющая нарушится. Пришлось идти на жертвы и залить минимальным слоем. Универсальный равнитель с многообещающим названием "Горизонт" подходил по своим характеристикам.

Толщина слоя от 5 до 40 мм., быстрое высыхание и гарантия эксплуатации 15 лет (я на себя то гарантию в 15 лет дать постесняюсь...). Итак. прикручиваем профиль 60/27 мм по периметру будущего санузла. В идеале, профиль должен служить и опалубкой (не давать раствору вытекать) и маяком, задающим уровень заливки.

Обязательно хорошо грунтуем поверхность перед нанесением выравнивающей смеси.

Пришлось делать в два этапа: первая заливка - это грубое выравнивание + осознание того, что раствор слишком жидкий и вытекает из щелей, на которые не обратил внимание. Затем собирание вытекшей части, лестные отзывы в свой адрес, перерыв на высыхание и окончательная заливка.

На следующий день удаляем профиль, проверяем уровнем что получилось и бормоча под нос "ничего, эти косячки я плиткой выведу", вслух объявляешь жене что все ОТЛИЧНО.

Важнейшим этапом ремонта ванной комнаты является правильная гидроизоляция санузла . Неоспоримая значимость данного процесса заключается в защите от негативных последствий появления избыточной влаги, присущей такого рода помещениям и выражающихся разрушительным воздействием, как на облицовочные материалы, так и на сантехнику в целом. Тем самым, в дальнейшем нанося непоправимый вред всему проделанному ремонту. Отдельным преимуществом при гидроизоляции санузлов в квартире многоэтажного дома является минимизация последствий затопления соседей в результате прорыва водопроводных труб. Кроме того данный процесс позволит защитить стены, пол и потолок от сильных перепадов температур, что в свою очередь положительно скажется на их износостойкости.

На сегодняшний день выработана оптимальная технология гидроизоляции санузлов своими руками, подразумевающая использование следующих материалов:

• битумные замазки, включающие в себя большой спектр универсальных обмазочных материалов, легко наносящихся на различную основу. Главными их преимуществами является экономичность, надежность и функциональность;
• различные оклеечные гидробарьеры, пропитанные битумом, отлично справляющиеся со своим основным функционалом, но гораздо сложнее укладываемые в процессе ремонтных работ;
• цементно-полимерные составы, идеально подходящие для изоляционных работ на стенах помещения (укладка кафельной плитки).

Порядок действия при использовании битумных замазок

1) Прежде всего, необходимо подготовить помещение. Для этого все слои старого покрытия снимаются, до бетонного основания, после чего оно тщательно очищается, промывается, сушится, на нем удаляются грубые неровности, в конце наносится грунт глубокого проникновения, подходящий для выбранной вами замазки.

2) После высыхания грунтовки, по инструкции готовится выбранная гидробарьерная смесь и наносится на стыки стены и пола, а также углы помещения плавно переходя на всю остальную площадь. Обязательным является нанесение изоляции вверх по стене на 20 см. Дальше наносится следующий слой. В среднем понадобится от 2 до 4 слоев покрывающего материала (каждый последующий слой наносится исключительно после высыхания предыдущего, сушить без сквозняков в закрытом помещении).

Порядок действий при монтаже оклеечного изолирующего барьера

1) Для начала на очищенной поверхности проводится предварительная разметка, затем все зазоры, углы и стыки заклеиваются герметизирующей лентой (важно не забыть оклеить поверхность стены на 20 см от уровня основания).

2) Далее в зависимости от выбранного оклеечного материала, необходимо по инструкции поклеить нарезанную пленку, следя за ее устойчивым схватыванием с основой. Дополнительно важно промазать мастикой все стыки между листами.

3) Завершающим этапом является «придавливание» гидробарьера битумной мастикой. После чего помещение окончательно просушивается.

Еще одним способом гидроизоляции полов в санузлах является создание комбинированного слоя,в процессе, которого на первоначальный слой из битумной замазки укладывается рулонный материал с сохранением технологии описанной выше.

Для качественно гидроизоляции стен используется замазка из цементно-полимерного раствора , особенно подходящая при укладке кафельной плитки. Технология всего процесса аналогична. На очищенную, выровненную и дважды грунтованную поверхность, наносят гидроизоляционный материал в два слоя, идя снизу вверх, начиная от углов и стыков, заблаговременно проклеенных специальной лентой. На этом процесс гидроизоляции помещения можно считать оконченным. Для большей наглядности смотрите видео внизу статьи.

Влага – главный враг строительных конструкций, поэтому гидроизоляция санузла – первая задача, которую необходимо решить при строительстве жилого дома. Тем более, если дом этот построен из деревянных материалов.

Проникновение влаги из «мокрых» зон квартиры в остальные помещения чревато многими проблемами. Главная из них – повышение влажности в целом, что приводит к возникновению очагов плесени, а это никак не улучшает микроклимат в доме. Большая часть строительных материалов, которые используются при строительстве и ремонте, имеет в своем составе органические вещества, а это – питательная среда для грибковых заболеваний и плесени. Если в смежных помещениях наклеены обои, особенно, виниловые – это почти стопроцентная вероятность получить под ними рассадник микроорганизмов.

Вода разрушает строительные конструкции. Со временем она может повредить и кирпичную кладку, и даже бетон, не говоря уже о дереве или штукатурке. Вспучивание и рассыпание штукатурного и шпаклевочного слоя, краски и побелки, появление белых «высолов», напоминающих соль или пушок – типичная картина некачественной гидроизоляции влажных помещений. Между тем, существует множество способов избежать этих неприятных явлений.

Даже в деревянном доме можно оборудовать настоящий «дворец омовений»

Как действует гидроизоляция

Материалов, способных оградить помещения от поступления влаги извне, существует немало, но все они действуют примерно по одному принципу: они наносятся на поверхность и создают покрытие, не пропускающее влагу. Некоторые из современных гидроизоляционных покрытий идут дальше и умудряются при этом оставить основание дышащим, т.е. пропускающим воздух через мельчайшие поры, которых для проникновения влаги недостаточно. Таким образом, решаются сразу две задачи – создаются преграда для воды и условия для циркуляции воздуха.

Особо «продвинутая» гидроизоляция не только выполняет свои прямые функции, но и способна со временем наращивать прочность основания, на которое она нанесена. Одним словом, возможностей качественно защитить от влаги свое жилище сейчас имеется предостаточно.

Устройство вертикальной гидроизоляции

Виды гидроизоляционных покрытий

На сегодняшний день известно несколько типов гидроизоляционных материалов, которые можно разделить на две группы: рулонные и обмазочные.

Рулонная гидроизоляция выполняется при помощи материалов на основе битума. Это рубероид, рубемаст и другие подобные им материалы, которые выпускаются многими производителями и имеют примерно одинаковое строение. Они представляют собой основу из картона (рубероид) или стеклохолста (более современные образцы), пропитанную битумом, модифицированным различными добавками. Они придают материалу прочность, гибкость, хорошее сцепление с поверхностью. Хотя рубероид десятилетиями использовался нашими строителями в качестве гидроизоляционного покрытия, существует множество материалов гораздо более современных, которые способны решить эту задачу значительно лучше. Да и срок службы рулонной гидроизоляции не превышает 15 лет.

Обмазочная гидроизоляция представлена широким разнообразием материалов. Это мастики на основе битума, полимерные и полимерно-цементные составы, проникающая гидроизоляция и т.д. Выбор того или иного материала зависит от типа основания, на которое он будет наноситься, материальных возможностей, объема работ и т.д.

Битумные мастики – составы на основе модифицированного битума, обогащенные полимерами. Они создают прочное водо- и паронепроницаемое покрытие, по виду напоминающее расплавленную резину, поэтому такие материалы и называют «жидкой резиной». Такая гидроизоляция имеет довольно долгий срок службы, наносится несложно, по стоимости доступна большинству потребителей. Особенностью ее является то, что для защиты слоя от повреждений на него обязательно должна укладываться цементная стяжка.

Полимерная мастика проста в работе и очень надежна

Полимерные гидроизоляционные составы производятся на основе полиуретановых, акриловых или эпоксидных смол, благодаря которым слой гидроизоляции получается очень пластичным. Такое покрытие пропускает пары воды, а вот саму воду надежно останавливает. Эти материалы безопасны для здоровья, очень просто наносятся и быстро высыхают.

Полимерно-цементные гидроизоляционные составы производятся на основе цементно-песчаной смеси, в которую введены полимерные добавки. Такие материалы используются для бетонных, цементно-песчаных и кирпичных оснований. Они создают паропроницаемую мембрану, которая не пропускает воду. Получаемый слой обладает хорошей адгезией, очень пластичен и прочен. Полимерно-цементная гидроизоляция производится из безопасных для здоровья человека веществ, проста в использовании, причем может наноситься даже на влажное основание.

Проникающая гидроизоляция – новое «слово» в технологиях борьбы с проникновением влаги. В ее составе – портландцемент высокого качества, мелкий кварцевый песок и особые химические компоненты. При нанесении смеси на увлажненное основание эти вещества вступают в реакцию с составляющими бетона и образуют кристаллические соединения, плотно запечатывающие его поры. При этом поверхность остается паропроницаемой, а со временем прочность гидроизоляционного слоя и самого бетонного основания только повышается.

Гидроизоляция санузла в деревянном доме

Санузел, расположенный в деревянном доме, нуждается в повышенном внимании к устройству гидроизоляции. Влага – самая большая опасность для древесины, не считая огня, она может полностью разрушить деревянные стены и полы в течение буквально нескольких лет, а появление плесени – вообще, самое страшное для деревянного дома, потому что избавиться от нее практически невозможно. Поэтому на гидроизоляцию санузла в деревянном доме нельзя жалеть ни времени, ни денег.

Нужно применять новейшие технологии и использовать наиболее эластичные гидроизоляционные материалы, обладающие высокими водоотталкивающими свойствами, водонепроницаемостью и хорошей способностью сцепления с любой поверхностью

Что нужно учитывать при работе с древесиной

Прежде всего, свойства самой древесины. Этот материал можно назвать живым – он «дышит», пропуская воздух через мельчайшие поры. Он разбухает, набирая влагу, и усыхает, отдавая ее, древесные брусья могут искривляться, расширяться и сужаться: это – главная особенность, которую необходимо принимать во внимание при гидроизоляции ванной в деревянном строении:

1. Материалы, которые можно использовать для этой цели, должны обладать высокой пластичностью, чтобы компенсировать линейные расширения основания без потери целостности гидроизоляционного слоя.
2. Гидроизоляция не должна препятствовать проникновению паров сквозь древесину, т.е. должна быть паропроницаемой.

Исходя из перечисленных условий, можно сделать вывод о том, что рулонная гидроизоляция менее всего подходит для такой задачи. Она не обладает достаточной гибкостью и пластичностью, не пропускает пар. Поэтому лучше отказаться от такого варианта и предпочесть более современные материалы.

Гидроизоляция деревянных оснований представляет собой многослойную систему

Одним из вполне приемлемых вариантов может стать битумно-полимерная мастика. Она может использоваться в случае, когда на пол планируется укладывать плитку, потому что слой битумной гидроизоляции обязательно покрывается слоем стяжки. В такой ситуации может использоваться и полимерно-цементный состав, который наносится на стяжку сверху.

Если деревянные стены и полы ванной будут отделываться листовыми или погонными материалами – рейкой, вагонкой, гипсокартоном, основание под ними обязательно должно пройти гидроизоляционную обработку. Для этого можно использовать полимерные составы на основе акриловых смол – они прекрасно адгезируют с деревом, не закупоривают его поры.

В случаях, когда использование плитки или других финишных покрытий в ванной не планируется, применяются материалы для дерева – наиболее удобны в этом отношении лаки. Они одновременно решают задачу придания поверхности красивого, ухоженного вида и защиты ее от повышенной влажности. Для этого могут использоваться следующие виды покрытий:

1. Битумный лак – содержит в своей основе модифицированный битум, поэтому применяется в тех местах, которые не будут видны – под ванной, под настилом половой доски и т.д. Это наиболее простой и бюджетный способ гидроизоляции деревянных оснований.
2. Лак грунтовочный – создает прочное гидроизоляционное покрытие, подготавливает деревянную поверхность к нанесению паркетного лака.
3. Лак паркетный – декоративное покрытие, защищающее древесину от внешних воздействий и придающее ей эстетичный вид.
4. Гидрофобизирующие покрытия – это различные пропитки и составы, которые наносятся на древесину для придания ей устойчивости к влаге.

Обработка древесины специальными составами значительно усиливает сопротивление влаге

Поскольку гидроизоляционные работы в деревянном доме значительно усложнены особенностями такого вида строений, лучшим выходом в данной ситуации будет обратиться за помощью к специалистам. Цена возможной ошибки в таком деле слишком велика, чтобы рисковать будущим своего дома!

Гидроизоляция пола в санузле

Латексная мастика в качестве гидроизоляции пола.

Санузел может быть совместным или раздельным. При этом гидроизоляция санузла в квартире выполняется в обоих случаях, и начинать нужно с пола. Основная задача заключается в том, чтобы создать водонепроницаемое корыто высотой от 10 см. Для начала нужно сделать порожек под входной дверью, если такового нет. Он кладется из кирпича, пеноблоков, но чаще всего отливается монолитом.

После того как порожек готов нужно заделать щели между полом и стеной. Для этого места соединений вскрываются перфоратором. Проштробив стыки, можно обнаружить достаточно крупные полости, а порой и сквозные щели. Для герметизации стыков можно использовать бентонитовый шнур. При контакте с водой он увеличивается в объеме, что несколько усложняет ситуацию, так как его может выдавить наружу. Чтобы этого избежать, нужно крепить шнур специальной сеткой и закрывать толстым слоем штукатурки.

Если использовать шнур для гидроизоляции пола в туалете не получается, то вскрытые швы можно заделать специальной водонепроницаемой штукатуркой.

Когда стыки уже готовы можно приступать к созданию водонепроницаемого корыта. Гидроизоляция санузлов согласно СНИПам может проводиться только материалами, прошедшими проверку. К ним относится:

• латексная мастика;
• битумная мастика;
• битумные рулоны;
• полимочевина.

У битумных материалов есть один недостаток – это сильных запах, который значительно усложняет монтаж. Зато посредством битумных рулонов можно создать очень надежный защитный слой, хотя под плитку это не критично. Многие используют латексную мастику на акриловой основе. Она без запаха, работать с ней легко и цена в отличие от полимочевины доступная. Особенности гидроизоляции пола в санузле:

• нанесение в два слоя;
• напуск на стены;
• рабочая поверхность должна быть ровной и чистой.

Сложностей никаких нет. Нужно просто взять латексную мастику и кисточкой нанести на пол, как краску. Старайтесь наносить не хаотично, а вертикально или горизонтально. Желательно направление движения кисти на первом и втором слое менять. Еще можно налить мастику на пол и распределить ее широким шпателем, главное, с толщиной слоя не переборщить.

Гидроизоляция стен в санузле

Схема нанесения гидроизоляции в зоне ванной.

Сказать что гидроизоляция стен – это обязательное мероприятие в ванной комнате нельзя, скорее его можно классифицировать как рекомендованное. Многие мастера сходятся во мнении, что при качественной укладке плитки и затирке швов влага в стены уже не попадет, а гидроизоляция в туалете вообще не нужна. В принципе, доля истины в этом есть, раньше ведь никто по этому поводу голову не ломал, и все было нормально. При этом перестраховаться никогда не бывает лишним.

Гидроизоляция на стены наносится только в определенных (самых влажных) местах. К ним относится зона ванной, над умывальником, возле унитаза и биде. Совсем необязательно обрабатывать вертикальные поверхности от пола до потолка. Для этих целей лучше всего подходит латексная мастика, например, Кнауф Флехендихт. Смысла покупать битум в рулонах или мастиках нет, от него сильных запах, а результат тот же. Латексную мастику можно наносить на бетон, гипсокартон, кирпич и вообще куда угодно. После полимеризации, ее можно красить или укладывать поверх плитку.

Вытяжка и система отопления в санузле

Схема нанесения гидроизоляции в зоне умывальника.

Гидроизоляция в туалете и ванной комнате нужна для того, чтобы соседей не залить и чтобы бетонные стены не напитывали влагу, так как от этого они плесневеют. При этом вода – далеко не единственный источник влаги, есть еще и пар. Чтобы уменьшить концентрацию пара в ванной комнате нужно делать хорошую вытяжку, желательно принудительную. При этом мощность вытяжки должна соответствовать строительным нормам иначе в санузле будет холодно.

В ванной комнате по стандарту либо в систему отопления, либо в контур ГВС. Это в первую очередь отопительный прибор, поэтому убирать его нельзя, даже могут оштрафовать. В крайнем случае, можно . При наличии полотенчика и хорошей вытяжки гидроизоляцию стен можно и не делать, так как это было раньше. На полу создать водонепроницаемое корыто желательно. Случаи бывают разные, то машинка потечет, то еще что-нибудь. А как ни крути, стоимость гидроизоляции ниже, чем ремонт потолка соседям. Один раз сделал и можно не переживать, а аварии, к сожалению, могут и повторяться.

При устройстве полов необходимо соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" (разд. 4 "Устройство полов"), Инструкции по устройству полов в жилых и общественных зданиях ВСН-9-94 ДС, СНиП 2.03.13-88 "Полы" и ТУ на материалы, применяемые при устройстве полов.

Грунтовое основание под полы (в подвале, на первом этаже) должно быть спланировано по профилю и уровню проектных отметок и уплотнено в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

Оклеенную гидроизоляцию с применением битума, дегтя и мастик на их основе следует выполнять в соответствии с требованиями разд.2 СНиП 3.04.01-87 , а полимерную гидроизоляцию согласно СНиП 3.04.03-85 . Гидроизоляцию из щебня с пропиткой битумом следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 .

Приготовление, транспортирование и укладка бетонных смесей при устройстве подстилающего слоя должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" (разд. 2).

Работы по устройству монолитных стяжек с использованием сухих цементно-песчаных смесей и специальных добавок следует производить в соответствии с требованиями ВСН 226-87 "Инструкция по устройству самовыравнивающихся стяжек с использованием сухих цементно-песчаных смесей".

Работы по устройству монолитных гипсовых саморазравнивающихся и поризованных цементных стяжек следует производить в соответствии с требованиями ВСН 196-83 "Инструкция по технологии устройства оснований из недефицитных материалов (фосфогипса) под покрытия пола" и ВСН 187-82 "Инструкция по технологии производства работ при устройстве стяжек из поризованных растворов".

При выполнении работ по устройству полов необходимо соблюдать требования СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

1. Устройство гидроизоляции полов в ванной и санузле.

Помещения с влажным режимом эксплуатации (бани, моечные, прачечные и т.п.) должны иметь изнутри надёжную замкнутую водо- и паронепроницаемую оболочку - гидроизоляцию , исключающую протечки , промочки, образование конденсата внутри и снаружи ограждающих конструкций.

Гидроизоляция - слой (или несколько слоев), препятствующий проникновению через пол воды или других жидкостей .

Гидроизоляция полов в помещениях с мокрым режимом эксплуатации ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Её следует располагать непосредственно под покрытием пола и выводить на стены и колонны на высоту не менее чем на 30…40 см от уровня чистого (отделанного покрытием, облицованного) пола . При этом горизонтальный гидроизоляционный ковёр должен быть сопряжён с вертикальным ковром стен .

Пустоты между стеной и гидроизоляционным слоем НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

Для защиты полов в помещениях с влажным режимом выполняют оклеечную гидроизоляцию по предварительно подготовленным бетонным поверхностям .

Для этого все щели и отверстия в полах и прилегающих стенах на высоту гидроизоляции покрывают цементно-песчаным раствором и выравнивают . Полы очищают от строительного мусора.

Для оклеечной гидроизоляции следует применять только гнилостойкие рулонные материалы :

• дёгтебитумные (ДБ) ;
• гидроизол (ГИ) .

ВНИМАНИЕ! Применять для гидроизоляции негнилостойкие материалы (рубероид, пергамин, толь и др.) ЗАПРЕЩЕНО.

Гидроизол , обладая высокой механической прочностью и химической стойкостью , имеет высокий защитный уровень от водопоглощения. Водонепроницаемость покрытия из гидроизола обеспечивается слоями приклеивающей мастики и в значительной мере зависит от качества производства работ . Гидроизол предпочтительней применять в сочетании с приклеивающими и покровными материалами .

При этом гидроизоляционный ковёр располагают , как правило, на изолируемой поверхности , зажимая его между изолируемой конструкцией пола и защитным ограждением - стенами и перегородками (для напорной гидроизоляции подвалов) или отделочными покрытиями (для безнапорной гидроизоляции) - как в нашем случае.

Оклеечную гидроизоляцию устраивают в виде гидроизоляционного ковра из рулонных или гибких листовых материалов , наклеиваемых послойно битумом или мастикой на ровную, огрунтованную разжиженным битумом и высушенную поверхность изолируемой конструкции перекрытия .

Схема устройства гидроизоляции полов на плите перекрытия для ванны и санузла показана на рис.1.

Схема устройства гидроизоляции полов на сухом грунтовом основании для ванны и санузла показана на рис.2.

Наклейку рулонных материалов на полах и стенах следует производить мастиками с температурой размягчения не ниже:

• в мыльных и стиральных помещениях - 75°C ;
• в парильных помещениях - 90°C .

В местах сопряжения смежных изолируемых поверхностей (по закруглению или фаске) и в местах защемления гидроизоляции (у деформационных компенсаторов и на фланцах закладных частей) необходимо усиливать гидроизоляционный ковёр листами кровельной стали , стальной сеткой с ячейками 5х5 мм и стеклосеткой . Слои усиления должны иметь ширину 50…70 см .

В углах , образуемых тремя поверхностями, усиление следует производить металлическими или полиэтиленовыми листами, которые располагают между первым и вторым слоями гидроизоляции.

Схема устройства гидроизоляции пола в углах помещения показана на рис.3.

Для временного крепления гидроизоляционного ковра к вертикальным поверхностям , до устройства защитных ограждений, необходимо устанавливать деревянные антисептированные рейки или другие приспособления через каждые 1,5…2 м , т.е. по высоте рабочих захваток наклейки ковра . Отдельные слои ковра в этих местах следует сопрягать внахлёстку - ступенчатым швом .

После устройства засыпки, бетонной подготовки, стяжки , перед наклейкой плитки - планку крепления вертикального ковра удаляют , а излишки гидроизоляционного ковра со стенки срезают и покрывают штукатуркой под облицовку плиткой .

Во избежание проникновения воды к основанию между полами на грунте и фундаментами , подвергающимися сотрясениям или вибрации от работы оборудования (стиральной машины, центрифуги и т.п.), следует устраивать сквозные деформационные швы с компенсаторами из мягкого металлического листа (кровельной стали).

Деформационные швы снизу до компенсатора должны быть плотно проконопачены проваренными в битуме гнилостойкими или антисептированными волокнистыми материалами . А выше компенсатора - заполнены эластичными холодными мастиками с волокнистыми наполнителями и температурой размягчения не ниже 90°C .

ВНИМАНИЕ! После укладки гидроизоляцию полов необходимо испытать на водонепроницаемость путём заливки помещения водой слоем 15…20 см на 3-4 суток . На период испытания трапы и пороги дверей следует временно заклеить или заложить мягкой глиной .

Для изоляции порогов дверных проёмов и т.п. следует применять битумную штукатурную изоляцию с армированием стеклотканью . Армирующий материал после отгибания углов должен перекрывать изоляцию основных плоскостей стен и перекрытий .

Схема устройства гидроизоляции пола в дверном проёме между мокрым и сухим помещениями показана на рис.4.

Изоляцию дверных проёмов , служащих для сообщения между мокрыми помещениями ванной, санузла и сухими помещениями квартиры или дома, устраивают с заведением её внутрь сухих помещений .

Защита изоляции полов в ванной и санузлах осуществляется покрытием керамической плиткой на цементно-песчаных растворах . Как выполняют облицовку полов - рассмотрим в следующих разделах сайта.

2. Подготовка материалов для гидроизоляции пола.

Устройство гидроизоляции - ключевой вопрос умения строить . Изоляционные материалы не настолько известны, как кирпич и растворы, а об их применении вообще иногда ничего не знают.

Под изоляцию конструкций должны приниматься водостойкие материалы , но не все знают , что толь, уложенный без обеспечения хорошего стока воды, рано или поздно загнивает.

Надёжность изоляционного картона зависит от количества содержащегося в нём битума или дёгтя , которые и являются изолирующими материалами , но они легко повреждаются и дают трещины . Для основы , на которую их наносят, используют картон , особенно хорошо, если он джутовый , но таковой из-за его дороговизны используют только в наиболее ответственных местах (для покрытия разжелобков и углов).

Для работы с битумом необходим котёл для разогрева - в разогретом состоянии битум текуч , хорошо размазывается по поверхности . Однако работа с горячим битумом опасна . Брызги горячего битума вызывают ожоги. Разогревание и транспортировку битума должны производить под руководством специалиста и с помощью специальных инструментов и приспособлений.

На заводах часто смешивают холодный битум для покрытий с уайт-спиртом , который чрезвычайно пожаро - и взрывоопасен . При твердении такой смеси из массы испаряется уайт-спирт , а при нагревании смесь взрывается , образуя большое количество вредных газов. Таким образом, кроме ожогов от взрыва, люди получают ещё и отравления.

А. Подготовка гидроизоляционных рулонных материалов.

Подготовку гидроизоляционных рулонных материалов перед наклеиванием ведут в соответствии с требованиями СНиП III-В.12-69 . Подготовка рулонных материалов на битумной основе (бризола, изола, гидроизола, фольгоизола, стеклорубероида ) к наклейке состоит в выравнивании их и в очистке от минеральной посыпки или снятии плёнки (фольгоизол).

Для выравнивания рулонные материалы раскатывают и выдерживают (при температуре не ниже +15°C ) в штабелях не менее 20 часов , после чего перевёртывают на другую сторону и выдерживают ещё в течение 4…6 часов .

Затем удаляют минеральную посыпку (тальк, мел) путем обработки поверхности рулона зелёным маслом, керосином или бензином, наносимым распылителем или вручную ветошью и высушивают. Перед наклейкой поверхность рулонных материалов должна быть сухой и не иметь следов растворителя .

В помещении подготовки материалов на специальном верстаке или бойке рулонные материалы раскраивают на полотнища требуемых размеров. Нарезанные полотнища скатывают в рулоны и транспортируют к месту производства работ.

Б. Подготовка гидроизоляционных мастик.

Битумные мастики , горячие и холодные , применяемые для приклеивания рулонных гидроизоляционных материалов на битумной основе , приготавливают, как правило, централизовано на заводах или в мастерских и доставляют на строительство в автогудронаторах и в утеплённых или в обогреваемых ёмкостях в готовом виде.

Мастики , наиболее часто употребляемые для приклеивания рулонных материалов , указаны в табл.1.

Таблица 1: Рекомендуемые мастики для приклеивания рулонных гидроизоляционных материалов.

3. Выполнение гидроизоляционного покрытия.

Рулонные материалы наклеивают на горизонтальные поверхности путём последовательного раскатывания заранее нарезанных полотнищ по способу "от себя" с одновременным нанесением мастики вначале на изолируемую поверхность пола, а затем на рулонный материал.

ПРИМЕЧАНИЕ: При этом нанесение мастики на поверхность не должно опережать промазку полотнища более чем на 0,5 м . Толщина слоя мастики для приклеивания каждого слоя изоляции должна составлять 1,5…2 мм .

Полотнища гидроизоляционного покрытия приклеивают всей поверхностью (без просветов и пузырей) и тщательно разглаживают малярным валиком или катком с мягкой оболочкой.

Схема раскатывания и притирки раскроенных по нужным размерам полотнищ гидроизоляции показана на рис.5.

ВНИМАНИЕ! На поверхность полов и стен рулонные материалы наклеивают внахлёстку с перекрытием каждым последующим полотнищем предыдущего на 10…12 см в продольных стыках и на 15…20 см в поперечных стыках (рис.3). Швы полотнищ располагают вразбежку . Швы нахлёста должны промазываться мастикой .

На вертикальные, наклонные и криволинейные поверхности полов и стен рулонные материалы наклеивают снизу вверх отдельными захватками (см. рис. оклейки углов на рис.3), соответствующими высоте яруса с предварительной заготовкой полотнищ рулонного материала.

Безосновные материалы (изол и бризол ) на вертикальные поверхности наклеивают , постепенно раскатывая нарезанные полотнища с круглого сердечника и заливая мастику между полотнищем и изолируемой поверхностью .

Температура приклеивающих битумных мастик при применении их должна быть в пределах , указанных в табл.2.

Таблица 2: Температура мастик для приклеивания рулонных гидроизоляционных материалов.

При использовании материалов с основой (гидроизола, фольгоизола, стеклорубероида ) наносить мастику следует вначале на изолируемую поверхность , а затем на рулонный материал .

Намазанное мастикой полотнище немедленно наклеивают на поверхность и тщательно разглаживают .

4. Устройство звукоизоляционного и бетонного подстилающего слоя.

А. Звукоизоляционный слой из песка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Звукоизоляционный слой из песка (рис.8 поз.3) устраивают, равномерно рассыпая высушенный (влажностью до 2% ) мелкозернистый песок без примесей глины , толщиной 60 мм (в уплотнённом состоянии). Для повышения степени уплотнения песок увлажняют до 7…10% и уплотняют ручным катком, оберегая от повреждений изоляционный слой .

Нередко неквалифицированное устройство звукоизоляционного слоя и стяжки приводят к трудноустраняемым дефектам. Если песок во время устройства звукоизоляционного слоя транспортируют непосредственно по изоляции - изоляционный слой повреждается .

Поэтому песок необходимо рассыпать и разравнивать по изоляции непосредственно от входа в помещение "от себя", с дальнейшей укладкой ходовых досок по выровненному песчаному слою .

Б. Защитный или подстилающий слой из бетона.

Защитный или подстилающий слой бетона (рис.8 поз.4) охраняет изоляцию от любых повреждений . Подстилающий слой из бетона выполняют полосами шириной 3…4,5 м .

ВНИМАНИЕ! Бетонирование песчаной подушки выполняют по ходовым доскам . Для укладки применяют бетон такой консистенции, чтобы на него после уплотнения можно было сразу уложить настил из досок . Текучий бетон для этой цели непригоден .

Защитный слой бетона уплотняют и заглаживают металлической гладилкой показанной на рис.6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Суть уплотнения бетонной смеси состоит в том, чтобы как можно лучше вытеснить из неё лишний воздух . Обычный бетон необходимо уплотнять даже и в том случае, если он имеет пластичную консистенцию , поскольку оставшийся в нём воздух не позволит набрать достаточную прочность . Ручным способом можно удовлетворительно уплотнить бетон толщиной 30…40 см .

Ручная трамбовка для уплотнения бетонной смеси показана на рис.7.

Уплотнение бетона вручную выполняют только при небольших объемах работ и при опасности повреждения нижележащего изолирующего слоя . Трамбование необходимо продолжать до тех пор, пока на поверхности не появится цементное молоко .

Иногда поверхность подстилающего бетонного слоя с целью ускорения работы выравнивают кое-как, чаще всего лопатой. А горизонтальности добиваются укладкой выравнивающего слоя стяжки, а затем выполняют облицовку пола.

Применение такого способа выполнения работ ошибочно, т.к. цементный раствор отслаивается от бетона и в большинстве случаев ломается . Куски раствора, как правило, приклеиваются к облицовке пола. Причина отслоения выравнивающего слоя и его разрушение заключается в том, что два соприкасающихся слоя были изготовлены не в одно время и не с одинаковым количеством цемента в растворе , что привело к различной по величине усадке при высыхании.

ВНИМАНИЕ! Отслоения можно избежать , если выравнивающий слой стяжки нанести не позднее, чем через 48 часов после укладки бетонной подготовки.

Полы на цементном вяжущем , не загрунтованные раствором битума , должны твердеть в условиях влажной среды . Для этого через сутки после укладки покрытия насыпают опилки слоем не менее 10 см и в течение суток брызгают водой не реже одного раза в сутки .

ВНИМАНИЕ! Искусственное подсушивание цементно-песчаных стяжек в процессе твердения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

5. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

Толщина стяжек устанавливается проектом. Отклонения толщины стяжек от проектной допускаются только в отдельных местах и не должны превышать 10% от заданной толщины.

Марку раствора для цементно-песчаных прослоек выравнивающего слоя и стяжки принимают по проекту, но не ниже М-150 . Составы растворов приведены в табл.3.

Таблица 3: Составы цементно-песчаных растворов (в массовых частях).

Для прочного сцепления и улучшения физико-механических свойств цементно-песчаного раствора прослойки в него вводят добавки пластифицированной поливинилацетатной дисперсии и латекс СКС-65ГП марки "Б" в количестве 10…15% от массы цемента в перерасчёте на сухое вещество полимера.

Поверхность выравнивающей стяжки (рис.8 поз.5) должна быть горизонтальной или иметь заданный уклон .

Схема послойного устройства полов под облицовку керамической плиткой в ванной комнате и санузле показана на рис.8.

В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия жидкостей на пол следует предусматривать уклоны полов . Величину уклонов полов следует принимать :

• 0,5…1% - при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит (кроме бетонных покрытий всех видов);
• 1…2% - при покрытиях из брусчатки, кирпича и бетонов всех видов .

Уклон полов на перекрытиях следует создавать применением стяжки переменной толщины , а полов на грунте - соответствующей планировкой грунтового основания . Трещины, выбоины и открытые швы в стяжках НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Желательно выполнить небольшой уклон пола в один из углов ванной комнаты, противоположный от дверного проёма . Желаете того или нет - вода попадает на пол и, чтобы не намокал коврик в ванной, лучше если вода будет собираться в одном месте , где её всегда можно подтереть , а не растекалась по всему полу, в том числе и под коврик для ног.

Нередко стяжку изготавливают из бетонной смеси, в которой песок или песчаный гравий в интересах снижения веса заменяют лёгким перлитом или доменным шлаком , причём применяют такой бетон в местах с повышенной влажностью .

Доменный шлак особенно чувствителен к влажности . Уголь в топках сгорает не полностью, и в шлаке остаются вещества, вступающие во влажной среде в химическую реакцию с выделением газов или с увеличением объёма .

Шлакобетон не годится для устройства гидроизоляции , поскольку под действием влаги он способен с течением времени разрушить примыкающие конструкции стен и покрытие пола .

А. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора.

Для устройства монолитных стяжек из цементно-песчаного раствора применяют все виды портландцементов, шлакопортландцементов, пуццолановых портландцементов (ГОСТ 10178-85* ). Песок (ГОСТ 8736-85 и ГОСТ 10268-80 ) должен иметь крупность не более 5 мм .

При устройстве бетонных и цементно-песчаных стяжек поверхность нижележащего элемента пола на цементном вяжущем (подстилающего слоя, перекрытия ) необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, увлажнить водой (без видимых скоплений воды) и прогрунтовать цементным молоком состава 1:2 (цемент: вода), чтобы предотвратить чрезмерное отсасывание влаги из раствора и тем самым повысить прочность стяжки .

Ровность поверхности стяжек следует проверять контрольной 2-метровой рейкой , передвигаемой во всех направлениях. Просветы между стяжкой и рейкой не должны превышать:

• для покрытий из керамических плиток , плит из искусственного и природного камня, мозаично-бетонных плит и мозаичной смеси - 4 мм ;
• под покрытия других материалов - 6 мм .

ПРИМЕЧАНИЕ: Подстилающие слои и стяжки на цементном вяжущем должны в течение 7…10 дней после укладки находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала .

Б. Выравнивающая стяжка из полимерцементного раствора.

Допускается для выравнивания поверхности железобетонных перекрытий или цементно-песчаных стяжек , по которым укладываются покрытия из рулонных, плиточных материалов устройство выравнивающего слоя из полимерцементного раствора . Толщина выравнивающего слоя из такого раствора должна быть не более 8 мм .

До устройства выравнивающего слоя поверхность основания очищают от пыли, грязи, наплывов и обязательно грунтуют водным раствором пластифицированной поливинилацетатной дисперсии 5-процентной концентрации, соотношение дисперсии и воды по массе 1:9 .

Выравнивающий полимерцементный раствор готовят на месте производства работ из сухой цементно-песчаной смеси марки М-150 и пластифицированной поливинилацетатной дисперсии 10-процентной концентрации, соотношение дисперсии и воды по массе 1:4 .

Полимерцементный раствор укладывают полосами по маячным рейкам с разравниванием правилом. После извлечения маячных реек, оставшиеся борозды заделывают полимерцементным раствором, заподлицо с плоскостью выравнивающего слоя и заглаживают терками или штукатурными затирочными машинами.

Технология выполнения облицовочных работ будет рассмотрена в следующем разделе сайта.