Как прикрепить турник к бетонной стене. Как установить настенный турник дома? Как крепится турник или перекладина на стенах из гипсокартона

Турники навесные, шведская стенка предназначены для регулярного занятия спортом. Самая большая ценность человека – его хорошее здоровье, которое зависит во многом от физической формы тела.

Не всегда удается посещать тренажерный зал из-за большой занятости, отсутствия средств, а иногда и просто лени. Как установить между стенами турник подскажет статья.

Особенности снаряда

Турник – это один из простых спортивных снарядов, который может своим руками смонтировать у себя дома, а затем заниматься на нем каждый.

На этом снаряде можно выполнять большой комплекс упражнений, которые помогут укрепить:

• Спину.
• Грудные мышцы.
• Пресс.
• Увеличить силу рук.

Регулярные тренировки на турнике, позволяют:

• Добиться исправления неправильной осанки у детей и взрослых.
• Снять напряжение с мышц спины.

Преимущество снаряда – возможность «повисеть» на нем до трех минут несколько раз в день, без специальной подготовки и необходимости сборов на тренировку.

Совет: Наибольшую пользу могут принести регулярные занятия, поэтому турник следует приобрести и смонтировать в доме и квартире.

Несколько простых упражнений, которые выполняются на этом спортивном снаряде:

• Обычный «вис» – для укрепления пальцев.
• Подтягивания. Начиная с одного раза в день, и постепенно увеличивая нагрузку.
• Чередование подтягивания с различными видами хвата: увеличивая и уменьшая расстояние между кистями рук.

Виды домашних турников

Любой такой спортивный снаряд крепится к стене анкерными болтами. Основными показателями при монтаже конструкции являются:

Длина перекладины.

Максимальное расстояние турника от стены.

Настенные устройства могут иметь различные вариации:

• Классический. В этом случае можно подтягиваться лишь средним и узким хватом, при небольшой длине перекладины.
• С широким хватом. Для этого на турнике имеются специальные ручки для подтягивания.
• С нейтральным хватом , с установкой дополнительных рукояток для подтягивания, как на фото.

• С брусьями и установленным упором для пресса.
• Турник распорный в дверном проеме .

Преимущества распорных конструкций – нет необходимости использовать дополнительные приспособления для их крепления, они устанавливаются в распор. Недостаток:

1. следы на дверной коробке;
2. неправильная установка и чрезмерная нагрузка на перекладину может привести к ее срыву и травме человека.

• Турник распорный между стен. Для увеличения прочности конструкции, она монтируется на анкерные болты.

Совет: При выборе распорного устройства следует согласовать его длину и ширину дверного проема или расстояние между стенами.

• Потолочный . Крепится к потолку на болтах. При этом такие конструкции могут быть:

1. обычными;
2. регулируемыми, изменяется расстояние перекладины до плоскости потолка;
3. с различными захватами.

• Турник навесной на шведскую стенку.

Время чтения: 5 мин.

Турник – спортивный инвентарь для поддержания хорошей физической формы. Его можно установить в квартире, доме или во дворе. Крепление для турника – один из основных элементов, который обеспечивает долговечность конструкции. Сделать турник для дома легко, если иметь представление об отдельных элементах конструкции и знать, как и где устанавливать его, чтобы было удобно и безопасно использовать.

Виды домашних турников

Для дома можно выбрать любой тип конструкции из перечисленных ниже.

Настенный . Он крепится к стене с помощью анкерных болтов. Позволяет развивать мышцы предплечья. Предназначен для просторного помещения.

Распорный . Он крепится в дверном проеме. Пользуется популярностью, потому что легко устанавливается. К минусам стоит отнести вмятины в стене, которые остаются, если выполняют демонтаж конструкции.

Распорный между стен предназначен для узких помещений или коридоров. Фиксируется анкерными болтами.

Навесной . Считается дополнительным снарядом, например, на шведской стенке.

Потолочный . Он крепится болтами, может быть литым или регулируемым.

Любая конструкция из этих видов легко устанавливается в доме или на улице.

Типы крепежных элементов

Чтобы турник был долговечным, крепеж нужно выбирать с особенной тщательностью. Даже самое прочное устройство должно держаться надежно, ведь именно на места креплений будет приходиться максимальная нагрузка во время эксплуатации. Рассмотрим все актуальные способы крепежа.

Универсальные крепления

Стальные крючки считаются универсальным креплением и используются для любого вида инвентаря. Их толщина составляет минимум 2 мм, и они могут выдерживать вес до 250 кг. Крючки нужно фиксировать болтами: дюбельными или анкерными.

Дюбели

Дюбельные болты предпочитают использовать новички. Нужно приобретать болт диаметром 8-12 мм с капроновыми пробками. Отверстия для них высверливаются на глубину 1 см. Они позволяют крепить изделия практически на любых поверхностях. Кирпичная стена выдержит нагрузку в 200 кг, а бетонная – в 300.

Анкера

Анкерные болты рассчитаны на мастеров с опытом. Анкера считаются самыми надежными креплениями для любой конструкции. Но ошибка при монтаже приведет к шаткости всего устройства. Их можно использовать только для установки на прочной поверхности.

Самодельные крепления

Для создания самодельного крепления в домашних условиях нужно использовать дополнительные приспособления. Берут шуруп, клей БФ и немного цемента. Просверливают отверстие в стене, согласно чертежу, смешивают клей с цементом и наносят его на шуруп. Установив крепление в стену, ждут, когда клей подсохнет. Уже через пару часов устройство будет прикреплено надежно.

Способы установки турника

Существует несколько вариантов закрепления конструкции. Выбор зависит от планировки помещения и вида самого устройства. Правильное расположение позволит надежно закрепить турник или брусья.

При установке следует учитывать расстояние от перекладины до потолка.

Монтаж изделия на стену

Крепления на стену выбирают качественные и надежные. Строители рекомендуют использовать анкерные болты или дюбеля. Перечень необходимых инструментов:

1. Анкера 8 или 10 мм.
2. Строительный уровень, чтобы расположить крепежи ровно.
3. Дрель.
4. Карандаш.

Сначала нужно распаковать изделие, если оно в заводской упаковке, и проверить комплектацию. Чаще всего крепления идут в наборе. Затем переходят к монтажу:

1. Замеряют расстояние между отверстиями.
2. Отмечают карандашом места основных креплений. Уровень поможет сделать отметки ровно. Если турник будет висеть криво, то это негативно скажется на позвоночнике занимающегося на нем человека.
3. С помощью дрели просверливают отверстия.
4. Закрепляют изделие на болты, но не плотно.
5. Убедившись в том, что инвентарь висит ровно, закрепляют болты до конца, чтобы они не проворачивались.

Перед сверлением отверстий в стене необходимо выяснить, где проходит электрическая проводка.

Как закрепить распорный турник между стен

Турник может быть простым – в виде обычной перекладины между стен. Если вогнать металлическую трубу глубоко в стену, то дополнительные крепления не понадобятся. Однако в квартирах лучше устанавливать распорную конструкцию. Это исключит необходимость сверления стены.

Чтобы конструкция была установлена как влитая, стены должны быть кирпичными или бетонными. С помощью уровня нужно сделать отметки на стене и приложить изделие с распорками. К недостаткам такого турника стоит отнести максимальный вес – всего 100 кг.

Турник в дверном проеме

Турник можно вставить в дверной проем без креплений, но специалисты советуют устанавливать дополнительные распорки, к которым и будет крепиться перекладина. Перечень необходимых инструментов:

1. Анкера 8 или 10 мм.
2. Дополнительные крепежи.
3. Дрель.
4. Карандаш.

Пошаговый алгоритм установки:

1. Карандашом нужно сделать отметки и просверлить отверстия с помощью дрели.
2. Стоит использовать линейку, чтобы анкера входили на одном уровне.
3. Сначала крепятся дополнительные крепежи, а потом само изделие.
4. Затягивание анкерных болтов нужно делать после того, как удалось убедиться, что турник весит ровно.
5. Дополнительно можно повесить деревянные брусья, которые изготавливаются в домашних условиях.

Если потолки невысокие, то человеку с внушительным ростом заниматься будет неудобно.

Установка турника с закреплением на потолке

Установка потолочных турников требует сноровки и соблюдения нескольких обязательных условий. Распорки должны быть мощными, потому что основная нагрузка будет приходиться на них. Турник с креплением к потолку рекомендуется фиксировать с помощью анкеров. Четырехножная конструкция более практична. Перечень необходимых инструментов:

1. Анкера 8 или 10 мм.
2. Дрель.
3. Карандаш.

Если в комплекте идут саморезы или дюбеля, то стоит приобрести отдельно анкерные болты. Зачастую производители экономят на креплениях, что сильно снижает надежность установленного изделия.

Пошаговый алгоритм установки:

1. Измеряют расстояние между отверстиями на турнике и делают отметки на потолке.
2. Просверливают отверстия с помощью дрели.
3. Неплотно закрепляют конструкцию на потолке.
4. Визуально оценивают вид изделия, проконтролировав ровность монтажа в горизонтальной плоскости.
5. Окончательно закручивают анкерные болты.

Нельзя не сказать несколько слов о прочности и безопасности устройства. Нужно обращать внимание не только на качество приобретенного изделия, но и на потолок, на который оно будет устанавливаться. Если основа представляет собой деревянные перекрытия, но на таком потолке крепить турник опасно.

Особенности самостоятельного изготовления и закрепления турника

Изделие может состоять из простой металлической трубы с креплениями или сварной многоуровневой конструкции. Чтобы сделать домашний турник своими руками, следует изучить чертежи.

Это самый простой вид конструкции, который не потребует особых навыков при изготовлении и установке. Главное, чтобы изделие было качественным и висело достаточно высоко. Это позволит тренировать все группы мышц. Рекомендации мастеров по его изготовлению и установке:

1. Для изготовления следует приобретать только качественный материал.
2. Крепежи должны быть из прочного металла.
3. Для закрепления конструкции нужно покупать анкерные болты.
4. Бур на дрели должен быть чуть меньшего диаметра по сравнению с болтами.

И напоследок стоит напомнить несколько рекомендаций. Во-первых, перед монтажом нужно убедиться в том, что в месте установки не проходят электрические провода. Во-вторых, если у трубы неэстетичный вид, ее всегда можно окрасить. И третье – самое важное, настенный турник может выдерживать вес не более 150 кг.

Видео по изготовлению и установке:

– один из наиболее популярных спортивных снарядов, используемых в домашних условиях. Повышенный спрос обусловлен надежностью конструкции и возможностью самостоятельной установки турника. Крепление снаряда, как уже становится понятно из названия, осуществляется непосредственно на стену. От прочности основания зависит общая безопасность всего сооружения, в идеале стена должна быть бетонной или кирпичной, но никак не гипсокартонной.

Анкерные болты, которые зачастую идут в комплекте со снарядом, большинство специалистов советуют применять 8 или 10 мм анкера;

Строительный уровень, позволяющий расположить перекладины снаряда вровень, неправильное положение турника будет негативно сказываться на состоянии позвоночника;

Дрель со сверлом в 8 мм, если используются анкера того же размера;

Грифель для обозначения мест расположения отверстий;

Керн и молоток, с помощью которого осуществляется первоначальная установка сверла.

Инструкция по установке настенного турника:

1. Расчет необходимой высоты места расположения снаряда и разметка отверстий.

В идеале турник должен располагаться на таком расстоянии от пола, чтобы до перекладины можно было достать, немного подпрыгнув, но при этом, выполняя подтягивания не доставать головой до потолка. Выбор правильной высоты – вопрос индивидуальный, здесь все зависит от роста человека и габаритов самого жилища. В крайнем случае, исходить нужно из расстояния до потолка, ноги всегда можно подогнуть в коленях. Определившись с высотой, делаем отметки грифелем.

2. Создание отверстий и крепеж турника.

Теперь наступает время создания верхних отверстий в намеченных на стенах местах. Сначала к отметке прикладывается керн, с помощью ударов молотком по нему делается лунка, которая и служит основанием для установки сверла. Для фиксации турникета зачастую достаточно отверстия глубиною около 8 мм, все зависит от выбранных анкерных болтов, поэтому использовать можно сверло с победитовым напылением. Оно справится даже с бетонной стеной и создаст необходимую глубину.

Когда отверстие готово с помощью анкера осуществляется крепление турника, фиксация должна быть не плотной, чтобы снаряд мог «ходить». Выравниваем турникет с помощью уровня и отмечаем место расположения второго отверстия, ход работ по его созданию остается таким же. Когда с верхними креплениями покончено, переходят к нижним, под них тоже создаются отверстия. Когда все анкера установлены, их хорошо затягивают ключом. Вот и все, тренажер готов к использованию.

Ассортимент настенных турников достаточно велик, можно найти складные снаряды, усиленные, с разным уровнем хвата, разборные и цельной сварки. Делать выбор, необходимо исходя из собственных потребностей и характера будущих тренировок. Наиболее надежными считаются цельносваренные снаряды, которые рассчитаны на вес более 150 кг, такие турники используются даже в спортивных залах. Некоторые считают, что настенный турник можно крепить и на потолке, конечно, сделать это вполне реально, но учитывая симметричность конструкции, лучше фиксировать снаряд исключительно на стене, для потолка существует отдельный вид. Перед установкой турника стоит убедиться в надежности своих стен, а перед сверлением удостовериться, что на месте будущего отверстия не проходит электрическая проводка.

Когда житель мегаполиса или загородного коттеджа решает повесить дома турник, то это ему кажется простой задачей. Берешь дрель или перфоратор, сверлишь стены, загоняешь крепёж и устанавливаешь перекладину. Но как показывает практика, существуют подводные камни - стены, сделанные из непрочных материалов, о которых может разбиться желание заняться спортом. Поэтому в этом материале мы расскажем:

• Как закрепить турник на стенах из бетона и пустотелого кирпича.
• Для чего нужен химический анкер.
• Как пользоваться химически анкером.
• Можно ли подвесить турник на стене из керамзитобетонных блоков.
• Как установить турник над дверным проёмом.

Сложности крепления турника на стенах из бетона, щелевого кирпича и керамзитобетона

Выбирая способ закрепления турника дома или в квартире, в первую очередь нужно отталкиваться от типа стеновых материалов.

Причина - если пользователь весит под 90-100 кг и тренируется с дополнительными отягощениями, то на опору оказывается серьёзная нагрузка и повышенное динамическое воздействие. Если установить турник, «как все», то может возникнуть ситуация, что стена не выдержит, и спортивный снаряд выдернет из неё крепёж, или конструкция станет раскачиваться.

Courvoisier Пользователь FORUMHOUSE

Я решил установить дома турник. Стены бетонные. Стал делать отверстия перфоратором и оказалось, что бетон рыхлый, сильно крошится и бурится, точно штукатурка. А нагрузки на турник будут серьёзные. Боюсь, как бы он не вырвал крепёж. Закрепить турник на другой стене не могу. Если заранее забить в пробуренные отверстия дюбели с каким-нибудь клеем, чтобы крепче держалось, поможет?

Похожая ситуация и у Петр СПб.

Петр СПб Пользователь FORUMHOUSE

Я вешаю турник на балконе. Стены – пустотелый щелевой кирпич. У турника 8 точек крепления. Первый раз закрепил турник на нейлоновые дюбели 10х90 мм. Ненадёжно. Конструкция шатается. Второй раз взял анкеры 10х200 мм. Всё то же самое. Заниматься толком нельзя. Думаю, может сначала залить в отверстие цемент, а уже потом ставить дюбели. Что скажите?

Bags86 Пользователь FORUMHOUSE

У меня несущие стены сделаны из керамзитобетонного блока. Когда их сверлил, то обнаружил, что блоки пустотелые. Т.е. идет 50 мм материала, затем 30 мм пустота, снова 30 мм материал, 30 мм пустота и снова керамзитобетон. Я вешу 95 кг. Конструкция турника станет работать, как рычаг, т.е. нагрузка в точках крепления превысит 100 кг. Опасаюсь, что блоки треснут, или крепеж выдернет под моим весом. Как лучше закрепить турник?

Итак, обозначив проблемы, ниже мы расскажем, как их решить.

Настенный турник в квартире

Как подвесить турник на бетонной стене, используя химический анкер

Если во время подтягиваний голова занята мыслями: отвалится турник или нет, то толку от таких занятий чуть. Поэтому прислушиваемся к советам пользователей портала.

Вася-Вася Участник FORUMHOUSE

Если стена сделана из некачественного бетона или пористого материала (пено- или газобетона), то рекомендую ставить крепёж для турника на химический анкер. Удовольствие не из дешёвых, но результат того стоит.

Пользователь советует купить резьбовую шпильку диаметром 10-12 мм. Отрезать, сколько нужно от заготовки по длине, приплюсовав к глубине отверстия в стене толщину пластины крепежа турника и оставив 2 см под гайку и шайбу.

Диаметр отверстия должен быть примерно на 2 мм больше, чем диаметр шпильки.

• После отвердения смеси вешаете турник на стену, а через несколько часов им уже можно пользоваться.

Перед использованием химического анкера нужно обязательно ознакомиться с инструкцией производителя по его правильному использованию в различных материалах, времени «жизни» состава и сроков его полимеризации. Для защиты кожи и глаз работу надо проводить в перчатках и строительных очках. Просверленное отверстие можно очистить от пыли специальной щёточкой, подходящей по диаметру отверстия, и несколько раз продуть пылесосом или ручным насосом с насадкой-трубочкой.

Крепление турника к стене из щелевого кирпича на химический анкер

Выше мы уже писали, что Петр СПб не смог подвесить турник на стену из щелевого кирпича на дюбели. Причина неудачи - пустоты в материале, в которых толком не фиксируется крепёж.

Для крепления турника в щелевом кирпиче можно попробовать использовать специальный дюбель, у которого ламели раскрываются на 360 градусов.

Если это не поможет, то оптимальный вариант – химический анкер.

Технология крепления турника в щелевом кирпиче (теплой керамике) несколько отличается от способа крепления спортивного тренажера на «химию» в бетонной стене. Воспользуемся советами пользователя FORUMHOUSE с ником Shvak. Действуем по следующей схеме:

• Отверстия в кирпичной стене рассверливаются с диаметра 10 мм до диаметра 14 мм.

Чтобы надежно зафиксировать шпильку в щелевом кирпиче, нужна специальная гильза диаметром 14 мм длиной 90 мм, которая сформирует отверстие в пустотах материала . Гильзу можно купить готовую – пластиковую.

Или сделать из сетчатого металлического рукава из нержавейки, длиной 1 м.

В этом случае от рукава отрезается необходимый по длине просверленного в стене отверстия кусок. Один конец плющится плоскогубцами, и гильза готова.

• Покупаете шпильку диаметром 10 мм и отрезаете от неё крепёжный элемент из расчета: 200 мм (глубина уже просверленного отверстия) + толщина кронштейна + шайба + гайка + 4 мм (запас).

Длина самодельной шпильки в случае использования пластиковой гильзы (длиной 9 см) – около 11 см.

• Вставляете все гильзы в отверстия в стене.
• Без перерывов, в течение 5 минут, заполняете все гильзы химическим составом.
• Вставляете все шпильки, проворачивая их по часовой стрелке.

Технология установки шпильки на химический анкер в стене

При установке шпилек важно, чтобы химический состав выдавило через сетку гильзы так, чтобы в пустотах кирпича образовался своеобразный «замок».

• Пока состав не схватился, надеваете кронштейны от турника, чтобы точно сцентрировать все шпильки.

Shvak

Химический анкер схватывается за 5-7 минут. Через 30 минут на шпильки можно вешать турник и, подложив шайбы, затягивать гайки. При схватывании состава химия разогревается. Это нормальный процесс.

После отвердения смеси получается крепкое соединение, выдерживающее нагрузку до 500 кг на точку крепления. Фактически выдернуть из стены шпильку, посаженную на химический анкер, можно, только разрушив материал.

Важно: для использования внутри жилых помещений нужно использовать химический анкер, у которого в составе нет вредного стирола !

Крепеж для турника на стену из керамзитобетона

Напомним, что Bags86 хочет повесить турник на керамзитобетонную стену. Ему предложили такой вариант.

NOnono__13 Участник FORUMHOUSE

Если нужно надежное крепление для турника на стене, то ни анкера, ни болты не решат поставленную задачу. Их просто вырвет из стены из керамзитобетона. Решение - нужно увеличить площадь шайб болтов, в которые упираются гайки. И увеличить в сотни раз. Поэтому вместо 4 шайб сделаем такую конструкцию.

• Нужно сварить две рамки (из уголка, швеллера или профильной трубы). Ширина рамки выбирается по длине перекладины. Высота произвольная, но не меньше, чем 1000 мм.
• На одну из рамок привариваете перекладину, через опоры с укосинами. Одна рамка с одной стороны стены, другая – с другой.
• Углы рамок стягиваются болтами, проходящими сквозь стену.

Т.е. стена заключена в металлическую обойму. В зависимости от задач, можно спроектировать свою конструкцию. Минус – трудоёмкость и неэстетичность изделия.

Говорят, полезно висеть иногда на турнике, чтобы растягивать позвоночник.
Поэтому я решил установить турник в квартире, чтобы можно было висеть почаще. Долго выбирал и долго думал, как его закрепить - боялся ошибиться, т.к. опыта в этом деле не было.

Единственное, что я в процессе обдумывания точно понял - надо вешать на балконе. Остальное, даже не представлял, как и что делать. Взявшись за дело, обнаружил кое-какие интересные детали.

Но сначала - в чем мне здесь опять несправделиво повезло.

1. В продаже удалось найти почти всё, что нужно.
2. Никому ничего не сказал, и поэтому меня никто не отговаривал, и не мешал.
3. Отодвинул все дела и не спеша, не жалея времени, посвятил этому делу несколько дней (вечеров).

Ну и Заратустра... опять меня простил.

Выбирал долго, и долго не мог решиться. Была мысль сделать сам турник своими руками. Вроде бы и работы тут немного, - взять кусок водопроводной трубы и закрепить как-нибудь на стене... Еще, в гараже валялась хромированная спинка от металлической кровати - тоже, чем не вариант? Посещала так же идея купить гриф от штанги. Думал также о шведской лестнице и пр. т.п. Когда окончательно понял, что вешать турник нужно только на балконе (по причине высокого потолка и свежего воздуха, который важнее чем многие думают), начало вызревать решение и начал исследовать интернет-магазины.

Вообще, первые "набеги" делались давно. Как мне тогда казалось, - из праздного любопытства. Смотрел что есть в продаже, прикидывал и... забывал на несколько месяцев. Потом опять возвращался к этим мыслям, опять искал по интернет-магазинам что есть, и опять забрасывал. Увидев турник на улице - подходил к нему, мерял руками (шире, уже), пробовал висеть...

Вообщем окончательный выбор был таким - готовый (а не самодельный) простой турник, без всяких фишек, вроде поперечин, накладок или насечки (см. фото).

У этого турника порошковое покрытие - в меру гладкое. Сделан он из очень толстого металла, без малейшего намека на то, что будет "играть", шататься, прогибаться и т.п. Конструкция и покрытие производит впечатление надежности и прочности. Мне понравилось. :) А еще я понял (уже когда купил), что сам я что-нибудь подобное вряд ли смог бы сделать.

Почему именно на балконе?

Не только потому, что там свежий воздух , что играет решающую роль для организма (может быть даже более важную чем всё остальное). Дело в том, что балкон - единственное место в квартире, где выше потолок . Это означает, что сам турник можно повесить настолько высоко, что можно будет не подгибать колени, когда висишь на нем.

И конечно - вешать нужно над балконным дверным проемом, чтобы можно было не только висеть, но и свободно болтать ногами. :)

Крепление турника - выбор способа

Это было самое сложное, т.к. я боялся, что не рассчитаю крепеж и турник вырвет из стены (и я покалечусь). Поэтому я долго изучал все возможные варианты. Ситуацию усугубляло то, что в купленном турнике в верхней части было всего два отверстия для крепления (справа и слева) - ведь именно на них ляжет основная нагрузка. Нижние отверстия играют только поддерживающую роль. Диаметр отверстий - 10 мм, и мне казалось, что это мало. Тем более, когда висишь, то неплохо бы покачаться из стороны в сторону. В этом случае в какие-то моменты почти весь вес будет приходиться на одну сторону (т.е по-сути - на один болт/шпильку).

Кроме того, стена, где должен был быть закреплен турник - из полого кирпича, а нижние отверстия упираются в бетонную балку (которая проходит над окном и над дверью балкона). Т.е. основная нагрузка приходится на полый кирпич (который сверху), а вот нижние отверстия (которые в бетонной балке) можно сделать как-раз неглубокими (позже стало понятно, что сверлить нижние отверстия в балку не получится, но об этом ниже).

Вообщем, изучив обычные пластмассовые дюбеля, я понял, что не доверяю им, несмотря на то, что они бывают довольно длинными и встречаются достаточно качественные. Примерно по этой же причине, для верхних отверстий, я отбросил анкерные болты. Неизвестно в какую часть кирпича попадет его конец (а если в полость?), и неизвестно как вообще поведет себя кирпич.

Хотя для нижних, поддерживающих креплений, обычный анкер, по-видимому - лучший вариант.

В процессе поиска вариантов, натолкнулся на т.н. "химический анкер " (еще его иногда называют "химический дюбель ", а по-английски это будет "injection anchor "). Это очень интересный вариант, особенно для кирпичей с полостями. Отверстие заполняется специальной смесью (смешивающие насадки "носики" на баллон - одноразовые!), которая потом обволакивает, например вставляемую до упора в отверстие шпильку, заполняет все отверстие, выдавливается немного наружу и, в таком виде - застывает. Позднее мне подвернулся случай потрогать эту смесь после застывания - она становится твердой как камень (об этом подробнее чуть ниже). Для кирпичей с полостями предусмотрена специальная сетчатая трубка/гильза (заглушенная с одного конца), которая предварительно вставляется в отверстие перед подачей смеси и удерживает смесь от продавливания в полости внутри кирпича (хотя через ячейки сетки она все-же частично продавливается, но совсем немного, и это только дополнительно укрепляет всю конструкцию). В интернет можно найти много информации, картинок и даже видео посвященное химическим анкерам.

Найти сразу эти сетчатые гильзы или трубки-фиксаторы для химического анкера я почему-то не смог (нашел позже, когда уже было поздно), и это повлияло на окончательный выбор способа крепления другим, еще более надежным способом.

Итак, решение было принято - последний вариант, на котором и остановился - пробить капитальную стену (из балкона в комнату) и просунуть в отверстия длинные шпильки насквозь (позже я пожалел, что так легко сдался, но в конечном итоге всё оказалось к лучшему - об этом чуть ниже).

Кстати балкон у меня узкий, и бур с перфоратором упирался тыльной стороной в окно напротив (как раз в глухое, как назло) - не влазил. Я уже собирался разбирать окно и снимать стекло, но потом осенила гениальная мысль:), и я пробил часть отверстия коротким буром такого-же диаметра, после чего вставил в это отверстие основной длинный бур, насадил на него перфоратор (как раз хватило места, даже осталось еще пару сантиметров между ручкой перфоратора и балконным стеклом) и закончил начатое коротким буром отверстие.

КСТАТИ . Когда я уже пробил отверстия длинным буром и всё подготовил, то в одном из строительных магазинов увидел в продаже сетчатые фиксаторы для химических анкеров (и саму смесь в баллоне, а так же пример крепления в кирпиче на стенде - там я его и потрогал, ощутив каменную твердость смеси). Но было уже поздно:). Впрочем жалеть особо было не о чем, т.к. баллон со смесью химического анкера стоит около 20$, сетчатые фиксаторы-трубки - тоже не очень дешевые и... хотя жаль:), - все-таки хотелось бы попробовать эту технологию в деле.

Вообщем все было решено, отверстия пробиты и я начал изучать шпильки.

Шпильки

Когда я пришел в ближайший строительный магазин посмотреть - что они из себя представляют, то меня опять начали одолевать сомнения. Выдержит ли шпилька с резьбой M10 необходимую нагрузку?

И тогда я опять полез в Интернет (переписав с ярлыка магазинной шпильки адрес сайта поставщика).

Оказывается почти все шпильки, которые продаются в строительных магазинах, имеют класс прочности стали 4.

Шпильки "из магазина" скорее всего имеют класс прочности стали - 4.

Обычно класс прочности обозначается двумя числами с точкой между ними (например "4.8"). Первое число - это прочность, второе - "текучесть". За подробностями отсылаю в поисковик:). Скажу только что класс прочности 4 означает, что предельная нагрузка на разрыв 40кгс/мм 2 (для подсчетов суммарной предельной прочности, может так же понадобится формула площади окружности S=r 2 , где =3,14; r=радиус, из которого нужно не забыть вычесть нитку резьбы).

Мне удалось найти через Интернет фирму, которая продавала такие шпильки но из стали с классом прочности 8 (в два раза больше, чем у обычной шпильки!). К счастью они даже были с покрытием - оцинкованы. Такая шпилька имеет на торце специальную желтую метку. Стоит 4$ (за 2-х метровую). Ее-то я и купил.

КСТАТИ На той-же фирме, где я взял шпильку, мне сказали, что у них бывают шпильки с классом прочности 10 (!), к сожалению без покрытия. Но их не было в тот момент, и ждать уже не хотелось. К тому-же продавец заверил меня, что такие шпильки применяются только там, где уже совсем запредельные нагрузки. Позднее, когда уже всё было сделано, я узнал, что можно было поискать такие шпильки в автомагазинах .

Там же я купил огромные широкие шайбы с отверстием 16 мм из толстой стали, и чуть поменьше - с диаметром отверстия 10 мм.

Установка турника

Высота турника

Высота подбиралась по уличным турникам, которые были не слишком высокими, и не слишком низкими. Важно было не поднимать свой турник слишком высоко, т.к., если вдруг захочется подтянуться (а не просто повисеть), то желательно головой не биться об потолок.

На практике это вылилось примерно в следующее. Если стать под турником на полную подошву (в тапочках) и поднять руки (обе! ) ровно вверх без усилия , то от кончиков пальцев раскрытых ладоней до турника остается около 5 см. Если, продолжая стоять на полной подошве , начать тянуться пальцами к турнику, то почти на максимуме вытягивания рук вверх, как раз касаешься кончиками пальцев середины перекладины.

При этом, если упереть голову в потолок напротив турника, то ось перекладины оказывается напротив ямочки под кадыком внизу шеи (вверху грудной клетки).

Если кому-то важно в первую очередь подтягивание, то можно повесить турник чуть ниже (на сантиметров 5 например), чтобы выше подниматься в верхнем положении, но тогда в нижнем положении придется немного подгибать колени, чтобы не касаться пола. Для меня было важно хорошо висеть:), не касаясь пола, - так, чтобы максимально растягивать позвоночник, поэтому я выбрал вариант повыше, насколько это было возможно без ущерба для случая, если вдруг захочется разок подтянуться.

В цифрах мой вариант выглядит так: от верхнего края перекладины (не оси, а края!) до потолка - ровно 30 см.

Верхние отверстия

Верхние отверстия - самые главные. На верхние крепления, по-сути, приходится вся нагрузка. Именно поэтому я искал шпильку с высоким классом прочности , и именно поэтому значительно перестраховался, установив сквозные шпильки через всю стену. Впрочем, если бы я выбрал вариант с химическим анкером, то это было бы тоже достаточно надежно.

Начинать сверлить сквозные отверстия нужно конечно со стороны турника.

Мне пришлось вынуть две дощечки вагонки, чтобы обнажить капитальную стену со стороны балкона в местах креплений. Стена была кривая, и, в дальнейшем, кое-где пришлось подкладывать шайбы.

Со стороны квартиры - штукатурка и обои. Первоначально в моих планах было поставить со стороны квартиры металлическую планку между верхними отверстиями, но потом решил обойтись купленными ранее огромными шайбами. Это позволило сделать небольшие надрезы на обоях, снять аккуратно небольшую площадку штукатурки до кирпича, вставить упомянутые выше огромные толстые шайбы и, завернув назад надрезанные обои, максимально спрятать место крепления, оставив только торчащие концы шпилек.

Очень важно выставить входные отверстия (с той стороны, где сам турник) точно по уровню. Я использовал длинный уровень (1 м. длиной). Наметил сначала одно верхнее отверстие (просверлив на глубину около 10 см), приложил турник, поставил на него уровень, и фломастером поставил точку напротив второго верхнего отверстия. Из за того, что перфоратором в дробящемся кирпиче непросто соблюсти точность, некоторый наклон все же случился - одно отверстие оказалось ниже на 2 мм. Но вися на турнике, это, к счастью, не ощущалось.

Тот факт, что на выходе я попал в верхнюю балку внутри квартиры (о которой не подозревал , когда начинал сверлить) и не попал в арматуру в ней в обоих отверстиях, когда сверлил, означает только то, что мне просто повезло .

Чтобы не рисковать с повреждением арматуры в балке, наилучший вариант был бы все же - ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ!

Итак, сначала шпильку нужно вставить, а потом отрезать.

Отрезать шпильку лучше для каждого сквозного отверстия отдельно. Т.к. если сделать их одинаковой длины, ориентируясь по одному из отверстий, то кусок шпильки для второго отверстия может быть короче/длиннее, поскольку стена неодинаковой толщины.

Диаметр бура 10мм (а шпилька M10). Поэтому вставляется она с трудом. Пришлось забивать тяжелым молотком, нанося удары аккуратно в торчащий торец (потом пришлось болгаркой аккуратно подпилить деформированные молотком концы шпильки).

Вставлял с внутренней стороны (со стороны комнаты). Перед этим несколько раз прошелся буром и вставил в отверстие пылесос.

Поскольку с внутренней стороны стены была еще одна балка (к счастью она относительно легко просверлилась, т.к. бур был зафиксирован отверстием, которое он до того сделал в кирпиче), то пришлось дополнительно пройти коротким буром диаметром 12 мм сквозь эту внутреннюю балку, а потом еще раз "прочистить" всё отверстие длинным буром на 10 мм.

Нет худа без добра - эта внутренняя балка окончательно сняла вопрос о необходимости установки укрепляющей металлической планки между отверстиями с обратной стороны (со стороны квартиры), поскольку прочность этой балки позволяла обойтись крупными шайбами и меньшими поверх них (см. фото шайб выше).

Нижние отверстия

Нижние отверстия, хотя и не несут основной нагрузки, а только поддерживают конструкцию - тоже очень важны.

К сожалению они оказались напротив балки и, когда я начал их сверлить, оказалось, что они попали точно напротив арматуры (см. фото ниже).

После этого у меня наступил перерыв в процессе на неделю - я консультировался с кем мог, в т.ч. с друзьями, специалистами и Интернет:). Мнения были разные (перебивать арматуру или нет), но в конечном итоге остановился на том, что это крайне опасно.

ВНИМАНИЕ! Арматуру в балках (особенно в длинных) трогать ни в коем случае нельзя!

Пару дней думал как решить проблему и остановился на том, что нужно в конструкции турника просверлить дополнительные отверстия, которые прошли бы над балкой, но не напротив кирпича, а в цементный шов между кирпичом и балкой. Это означало, что намечать отверстия нужно по месту , т.к. шов не ровный. В результате одно из нижних отверстий оказалось чуть выше, второе - ниже. Края отверстия в турнике я закрасил краской - чтобы не ржавели.

Дополнительные отверстия намечаются по месту - напротив швов. Края отверстий закрашиваются краской.

Ниже на фото видно как выглядит турник в сборе после просверливания доп отверстия напротив цементного шва (в котором лучше держится анкер, чем в полом кирпиче).

Гайки ни в коем случае нельзя перетягивать - вполне достаточно затянуть с небольшим усилием, т.к. необходимости в сильной затяжке нет никакой, а на длинной перемычке это может плохо отразиться.

За сим всё.

Главный вывод - турник лучше всего вешать все же на химические анкеры.