Если говорить о фундаменте с позиции надежности для частного домостроения, то, безусловно лидирующее место занимает плитный фундамент. Но за счет его не дешевой стоимости, и определенной технологии строительства, к его помощи прибегают только в тех случаях, когда грунт, на котором будет происходить строительство дома, не является надежным.
Чтобы создать плитный фундамент своими руками, необходимо прекрасно знать какова технология строительства такого основания, а также из каких элементов он состоит.
Схема расположения элементов плитного фундамента
Строительство любого дома, начинается с фундамента. Он делается заранее, и только по плану будущего дома. Перед тем, как приступить к сооружению, необходимо закупить необходимые материалы, а также знать схему основания. Схема плитного основания следующая:
- сначала располагается песчано гравийная подушка, которая нивелирует все почвенные колебания, и является надежной подстилкой для плитного фундамента;
- слой утеплителя, который должен защищать основание от излишнего воздействия влаги и грунтовых вод;
- непосредственно монолитная плита, которая делается с железобетона;
- слой гидроизоляции и утеплителя, которые предохраняют конструкцию дома от влаги и холода;
- сюда также можно отнести дренажную систему, которая прокладывается по периметру фундамента и служит для того, чтобы отводить излишнюю воду от основания.
Технология строительства плитного основания
Чтобы правильно сделать такое основание, необходимо четко представлять все строительные процессы, которые будут происходить на строительной площадке. Пошаговая инструкция по сооружению плитного фундамента, для хорошего дома следующая.
Сначала необходимо подготовить земельный участок. Его подготовка начинается с того, что необходимо правильно разметить все стороны, а также оставить некоторое место, по периметру будущей траншеи, для того чтобы можно было работать. Для этого не нужно привлекать строительную технику, и можно все сделать своими руками.
Второй шаг, это начало земляных работ. Тут, прежде всего необходимо определить глубину будущего котлована. Для плитного фундамента она не должна быть большой, но минимальная толщина плиты, без песчано гравийной подушки, не должна быть меньше 10 сантиметров. Остальное зависит от количества денег и качества грунта. Сама технология рытья котлована, или траншеи, как говорят некоторые, предусматривает привлечение землеройной техники, или бригады землекопов. Можно все делать своими руками, но это займет гораздо больше времени.
Самым полезным советом, в данном случае, может быть изучение качественности грунта. Чтобы о нем узнать, можно обратиться за помощью к справочникам, в которых есть информация по качеству грунта на данной территории (уровень пучинистости, и глубина промерзания). Если необходим более детальный анализ почвы, то можно пригласить специалистов, которые проведут качественные изыскательские работы.
Если котлован сделать с помощью специальной техники, то нужно знать, что края его и дно придется заравнивать с помощью лопаты, поскольку экскаваторы и другая техника не может вырыть ровный котлован.
Когда котлован выкопан, можно переходить к следующему шагу.
Данный шаг состоит в том, что необходимо создать песчано гравийную подушку. Для этого понадобится песок, желательно карьерный, крупнозерновой, а также щебень средних или мелких фракций.
Чтобы правильно сделать такую подушку, необходимо насыпать слой песка по всему котловану, который не должен превышать 20-30 сантиметров. После этого его нужно полить водой и хорошо утрамбовать.
Поверх него насыпается слой гравия, который не должен превышать 5-10 сантиметров. Он тоже трамбуется. Подушка готова. Теперь ее необходимо покрыть слоем гидроизоляции, для этого подойдет полиэтиленовая пленка, либо рубероид. Слой утеплителя должен быть надежным и не пропускать воду.
Плитный фундамент является самым прочным и надежным фундаментом из всех известных видов, однако он же является и самым дорогостоящим. Высокая цена такого фундамента обусловлена большим количеством затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равняется габаритам основания дома.
Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома
Плюсы при строительстве
- Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить , вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
- Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
- Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
- Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.
Минусы монолитной плиты в фундаменте
- Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
- Если вы вдруг захотите перенести каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от , которые можно выкрутить и использовать снова.
Возведение фундамента. Этапы установки
1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).
Засыпаем песок. Выравниваем основание
2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой , в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или ). Следует знать, что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.
3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента. 
Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.
Подготовка каркаса перед заливкой бетона
5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.
Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.
Заливаем плитный фундамент своими руками
Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.
Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.
Фундамент является важнейшей частью любого строения. Это основа, которая несет на себе основную нагрузку, вес всего здания. Именно поэтому к закладке фундамента необходимо подходить со всей ответственностью и не пытаться на чем-то экономить.
Помните: от этого зависит дальнейшая судьба всей конструкции и Ваша собственная безопасность.
Существует множество видов и типов фундамента. В данной статье мы рассмотрим монолитный плитный фундамент. Что это такое, и как его правильно сделать. В завершение поговорим о его цене и можно ли его построить своими силами.
Как устроен плитный фундамент
Данный фид фундамента представляет из себя монолитную железобетонную плиту немного заглубленную в грунт. Она лежит на подушке из песка, щебня, которая, в свою очередь, лежит на грунте.В некоторых случаях он собирается из нескольких, уже готовых железобетонных плит, а потом заливается обыкновенной цементной стяжкой.
Глубина залегания такого фундамента не превышает 20-50 см. Толщина и устройство самой плиты зависит от веса будущей конструкции, но на практике она должна быть не тоньше 20 см. Чаще всего бывает не больше 40 см для обычных не многоэтажных строений.
Такой фундамент применяется на сложных грунтах , в местах с высоким уровнем грунтовых вод, пучинистых и слабонесущих грунтах.
Его плюсы заключаются в том, что за счет своей площади и монолитной конструкции, он лучше противостоит силам пучения и обладает хорошей устойчивостью на сложных, неоднородных грунтах.
Фундамент движется целиком, он как бы "плавает". И вместе с ним движется весь дом. Это предохраняет постройку от перекосов, а значит, от разрушения. Такой тип фундамента используется для строений без подвалов и зачастую сама плита служит основанием для пола строения.
Как же сделать плиту фундамента своими руками?
Принцип такой: вырывается котлован, дно выравнивается, засыпается подушка из песка и щебня, все это трамбуется, ставится опалубка, вяжется арматура, заливается бетон, после застывания опалубка снимается - все, фундамент готов. Теперь подробнее:
Иногда, на нижней стороне плиты делают ребра жесткости. Они делают плиту более прочной и препятствуют ее сдвигам по горизонтали.Также существуют так называемые шведские плиты . Это утепленная плита, обладающая энергосберегающими свойствами. При ее заливке используются новейшие материалы и инновационные технологии.
Принцип в том, что в плиту, в процессе монтажа, встраиваются все коммуникации и системы теплых полов.
Она обходится дороже в производстве, но окупается потом в процессе эксплуатации дома. В России популярность такой технологии растет, но еще очень мало строительных компаний, обладающих достаточным опытом в этой сфере.
Расчет параметров плиты для фундамента
При расчете фундамента, необходимо учесть следующие параметры:- толщина плиты;
- площадь плиты;
- глубина залегания плиты.
Для обычных загородных построек формула такова: площадь плиты относится к весу здания и весу фундамента. При этом нужно учесть несущую способность грунта . На сухих грунтах эта цифра равна 2 кг на 1 см2.
При расчете веса здания учитывается все: вес стен, перекрытий, крыши, мебели, жильцов и даже снега, который может выпасть зимой. Поэтому к получившемуся результату прибавляем 150 кг на 1 м2. После проведения всех расчетов делим получившуюся цифру на площадь строения и соотносим к несущей способности грунта.
Для примера можно сказать, что двухэтажный дом площадью 10х10 м при толщине плиты 20 см и толщиной стен в два кирпича создает давление в 300 грамм на 1 см2.
Бетон М 510 выдерживает давление в 150 кг на 1 см2. Выводы: это очень хороший фундамент.
При расчете количества бетона для фундамента нужно перемножить длину, ширину и толщину будущей плиты. Затем можно вычесть объем арматуры и получится заветная цифра. На самом деле, объем арматуры лучше не вычитать. Так, у вас останется небольшой запас на всякий случай. Вроде все просто, но тут кроется небольшая хитрость.
При расчете объем бетона, который необходим для заливки фундамента необходимо учитывать тот факт, что небольшие (несколько сантиметров) неровности опалубки или подушки основания будущей плиты могут привести к тому, что у вас либо не хватит бетона, либо он останется .
В качестве примера, неровности в 1 см то там, то здесь для фундамента размером 6*10 м и толщиной 25 см могут привести к расхождению с расчетами в 0,5 куба бетона. Кстати, этим зачастую пользуются недобросовестные застройщики.
Для того чтобы этого избежать необходимо производить расчет следующим образом. Вам понадобятся: лист бумаги, карандаш, нитка (размером с фундамент), два гвоздя, молоток и рулетка. На листе бумаге рисуем очертания будущего фундамента. Разлиновываем его на квадраты таким образом, чтобы каждый квадрат соответствовал 1м2 фундамента. Начинаем замер.
Отступаем от края опалубки 1м и вбиваем в нее сбоку (не сверху) гвоздь. Привязываем к нему нитку (веревку) и идем с ней на противоположный конец фундамента, где также отступив от края метр вбиваем сбоку гвоздь и натягиваем нитку. Эта нитка показывает уровень пола на протяжении всей заливки фундамента. Показывает абсолютно точно. Нитку необходимо натянуть как можно сильней, чтобы не было никаких прогибов.
Затем необходимо замерить рулеткой расстояние между ниткой и дном фундамента. Это и будет настоящая его толщина. Замерьте каждый метр. При подозрении на частые неровности дна, можете чаще. Полученные результаты заносите в соответствующие квадраты на вашем плане. В итоге у вас получится разбитый на квадраты план с точной толщиной каждого участка. Затем сложив эти данные можно вычислить реальный объем бетона, который нужен для вашего фундамента
Рытье котлована и установка опалубки
В принципе, в рытье котлована нет ничего сложного. Необходимо вынуть грунт на определенную глубину. Главное, при этом не допустить заглубления в какой-либо части котлована.
Если это вдруг произошло, то не нужно ни в коем случае подсыпать грунт или песок. В этом случае надо углубить котлован на эту величину. Дно выравнивается.
Опалубку делают из прочных строительных досок. Из нее сбивают каркас. Углы укрепляют. Изнутри ее закрывают пленкой или рубероидом и зачастую утепляют пенополистиролом.
Бока укрепляют распорками через каждые 50-70 см. С одной стороны их упирают в опалубку, с другой - в дно или стену котлована. Также необходимо оставить рабочий зазор между стеной котлована и опалубкой.
Опалубка должна быть собрана ровно, без зазоров. В ней не должно быть перепадов. Иначе может быть перерасход бетона при заливке фундамента. Об этом говорилось выше.
Выбор арматуры
При возведении монолитного фундамента очень важно выполнять армирование фундамента качественными материалами. На арматуру будет передаваться огромное давление. Армирование фундамента происходит в два слоя .Первый слой представляет собой сетку ячейкой 20х20 или 25х25 см. Толщина стержней сетки обычно 12-14-16 мм . Далее, куски этой сетки укладывают в 5 см от нижнего слоя (гидроизоляции или теплоизоляции) на горизонтальные или вертикальные направляющие внахлест. Затем связываются проволокой между собой и привязываются к вертикальным направляющим. Высота их зависит от толщины плиты.
Точно так же кладется второй слой арматурной сетки. Он крепится к вертикальным направляющим в 3-5 см ниже верхнего края заливки плиты проволокой вручную или с использованием специального инструмента.
В углах и с торцов плиты могут использоваться более толстые арматурные стержни.
Прокладку коммуникаций (воды, канализации, электричества) можно осуществить вплоть до этого этапа. Разводка коммуникаций изолируется, утепляется и выводится наружу. Дальше следует заливка бетона.
Заливка плиты фундамента
Для бетонирования фундамента необходимо использовать бетон наивысшего качества. Как говорилось в начале: экономить здесь не следует. Может выйти боком. Обычно используют либо бетон B15, известный еще под маркой М200 , но лучше использовать высокопрочный бетон класса B 22.5 ,известный как М300 и выше . Он гарантированно обеспечит надежность и долговечность всей конструкции.
Заливка фундамента происходит несколькими способами. Все зависит от доступности площадки для строительного миксера, в простонародье "бетономешалки".
Самый простой способ подачи бетона - это заливать напрямую из бетономешалки через лоток либо через специальный рукав прямо в опалубку.
Это в том случае, если есть возможность близко подъехать к строительной площадке. Если такой возможности нет, то бетон подают по длинному желобу из досок, проталкивая лопатой, через каждый метр пока смесь не достигнет опалубки.
После выгрузки бетон необходимо утрамбовать , чтобы он равномерно заполнил все полости. Для этого используют вибратор, погружая его в бетон через каждый метр. В принципе, при отсутствии вибратора, уплотнять бетон можно и лопатой.
Далее, плиту выравнивают. Уровень выставляют специальными маячками еще на этапе укладки арматуры. Если верхним краем является край опалубки, то процесс упрощается. В противном случае можно использовать натянутую веревку или куски арматуры. Для выравнивания используют длинный отрезок доски либо алюминиевую линейку, начиная от одного края и плавно ведя к противоположному концу по маякам.
После заливки, уплотнения и выравнивания бетону нужно созреть . При этом необходимо соблюсти некоторые правила:
- бетон не должен высохнуть. В первые дни его необходимо смачивать водой. Также это необходимо делать в летнюю жару.
- бетон не должен замерзнуть. Если работы проходят в зимнее время, плиту необходимо прогревать либо из тепловой пушки, либо погруженными в бетон электрическими тэнами. Притемпературе выше +5° достаточно будет накрыть его пленкой или рубероидом.
- бетон не должен подвергаться атмосферным осадкам в период схватывания.
При покупке бетона необходимо серьезно подойти к выбору поставщика. Существует риск, что вместо заказанной и оплаченной вами марки бетона, вам привезут более низкую, а значит, более дешевую марку. Отличить это непрофессионалу практически невозможно.
Не рекомендуется связываться с посредниками. Лучше всего заказывать бетон на больших заводах ЖБИ , которые поставляют бетон для строительства монолитных многоэтажек. В этом случае риск нарваться на недобросовестного поставщика значительно ниже или,вообще, отсутствует. Цены там могут быть чуть выше средних, но зато у вас будут какие-то гарантии качества.
Из чего складывается цена монолитного плитного фундамента
Теперь обсудим стоимость бетона и стоимость работ по заливке фундамента.
Цена бетона будет от 2500 до 3800 рублей за куб
без доставки. За доставку нужно брать еще 300-500 рублей за куб, но не меньше 3500 рублей за выезд машины.
На дом размером фундамент 10х10 м и толщиной плиты в 20 см нам понадобится,грубо говоря,20 кубов плюс доставка. Отсюда выходит (в среднем): 20*3000=60000 рублей за бетон и 400*20=8000 рублей. Заливка 100 м2 фундамента обойдется нам в 68000 рублей если мы будем делать все сами.
Строительные компании предлагают следующие цены: заливка 100 м2 фундамента "под ключ" в центральных городах обойдется в среднем 4000 рублей за 1 м2 . Итого 400000 рублей за ваш фундамент. Да, сюда входит арматура, щебень, песок, изоляция и работа. Но даже если цена всех этих материалов будет стоить столько же, гораздо выгоднее и дешевле все делать самому.
Из всего этого можно сделать вывод, что монолитный плитный фундамент - оптимальный вариант для возведения зданий на сложных грунтах и в труднодоступных местах.
Также его вполне по силам залить самому, без большого опыта. Для этого не требуется спецтехники, кроме разве что бетономешалки. Грунт вполне можно снять лопатами. Это выйдет намного дешевле, чем обращаться в строительную фирму. Можно сэкономить на рабочей силе, наценке и рисках быть обманутым недобросовестными строителями. (если вам вдруг попадутся именно такие). Для этого необходимо лишь изучить необходимую информацию, найти помощников и за работу.
Предлагаем наглядно ознакомиться со всеми этапами работ по заливке монолитной плиты фундамента, просмотрев следующий видео материал:
При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.
Область применения и виды
Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.
Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.
Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.
Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.
Есть четыре типа плитного фундамента:
Перед началом строительства собственного дома человеку необходимо тщательно подготовиться и настроиться на предстоящие работы. Одним из первых и наиболее важных этапов строительства является обустройство фундамента. В частном домостроительств е довольно часто используется такая конструкция как монолитная плита. Данная разновидность фундамента имеет множество преимуществ и ряд особенностей, которые должен знать любой застройщик.
Рассматриваемый тип фундамента обустраивается на основании в виде песчаной подушки. Технология заливки предполагает обязательное выполнение армирования. Такая конструкция рассчитана на очень высокие нагрузки, поэтому используется преимущественно при строительстве больших домов с более чем одним этажом.
Однако размеры и вес здания являются далеко не единственными определяющими факторами. К примеру, в местностях, для которых характерны неравномерные сезонные движения грунта, монолитная заливка на песчаной подушке является наиболее оптимальным вариантом.
Также такой фундамент прекрасно подходит для регионов с высоким уровнем подземных вод, являясь наиболее актуальным для зданий с подвальными помещениями. У плавающего монолитного фундамента сравнительно большая площадь, что способствует уменьшению общей нагрузки на почву, если сравнивать с конструкциями других типов.
Смесь для заливки фундамента можно изготовить своими руками или же заказать в специализированн ой компании.Если есть деньги, но нет времени, желания или опыта изготовления бетона, можно попросту купить готовый раствор и избавить себя от лишних хлопот.
Работа по устройству монолитной фундаментной плиты начинается со сборки опалубки . Для изготовления этой конструкции подойдут деревянные инвентарные щиты. Функции опалубки могут выполнять и попросту стены котлована, однако в такой ситуации их нужно будет обязательно изолировать рубероидом либо полиэтиленом. В противном случае земля впитает цементное «молочко», что негативным образом отразится на прочностных характеристиках конструкции.
Монолитный плитный фундамент является наиболее надежным среди прочих применяющихся разновидностей оснований. Такому фундаменту не страшно воздействие влаги, он стойко переносит любые нагрузки, что позволяет возводить полноценные двух-, а то и трехэтажные особняки.
Перед началом работы следует подготовить все, что понадобится для ее выполнения.
Инструменты и материал для устройства монолитного плитного фундамента
1. Бетономешалка либо емкость подходящего объема.
2. Тачка для транспортировки материалов и готового раствора.
3. Несколько лопат и ведер.
4. Строительный уровень.
5. Измерительная рулетка.
6. Сварочный аппарат.
7. Расшивки, трамбовки, кирочки.
8. Мастерок.
9. Угольник.
10. Металлические пруты для создания арматурного каркаса и фиксаторы для этих прутков.
11. Готовый бетон или ингредиенты для его приготовления.
12. Материалы для гидроизоляции.
Опалубка обустраивается вокруг периметра будущего здания. Главной функцией этого элемента является придание фундаменту нужной формы до тех пор, пока залитый бетон не наберет требуемую прочность и не сможет удерживать форму самостоятельно. Опалубку можно собирать из обрезных досок, однако их необходимо комбинировать таким образом, чтобы на стыках отсутствовали щели. По возможности для сборки опалубки следует использовать инвентарные щиты. Такой шаг позволит сократить затраты времени и сил на данном этапе работы.
Лучше, чтобы элементы для сборки опалубки были изготовлены из древесины хвойных пород. Для изготовления распорок и разного рода креплений подойдет и лиственница. Доски опалубки должны иметь в ширину не больше 15 см. Следите, чтобы все используемые доски имели максимально равную толщину. Перед сборкой опалубки доски следует тщательно смочить, а еще лучше – использовать сырую древесину. Проблема в том, что сухой материал в дальнейшем будет впитывать влагу из уложенного бетона, и это не лучшим образом отразится на прочности готовой конструкции. Лицевая сторона опалубочной системы отделывается металлическими либо фанерными листами.
Важно предварительно позаботиться об уменьшении силы сцепления бетона с материалом опалубки, чтобы в дальнейшем доски либо щиты можно было удалить с наименьшими усилиями. Достаточно попросту покрыть лицевую часть опалубки маслом, жидким глиняным раствором и пр. Дополнительно подобная обмазка поспособствует получению более чистой лицевой поверхности монолитного фундамента.
Расстояние между устанавливаемыми щитами определяйте с ориентиром на ширину будущего монолитного основания. С внешней стороны опалубочных щитов в грунт вбиваются колья, благодаря которым будет обеспечиваться фиксация элементов конструкции в заданном положении. Дополнительно колья нужно прикрепить к щитам при помощи гвоздей. Чтобы соседние щиты опалубки наверняка не разошлись при заливке бетона, по верху щитов необходимо прибить деревянные планки.
Обязательно следите, чтобы ни один крепеж не находился там, где в будущем будет залита бетонная смесь. В противном же случае достать эти крепежи из залитой плиты уже не получится.
Опалубка для фундамента должна быть установлена максимально ровно, т.к. от этого напрямую зависит ровность готового фундамента. В особенности важной высокая точность монтажа становится на уровне цоколя, т.е. той части основания, которая находится над поверхностью земли. После удаления опалубки профессионалы рекомендуют затереть цоколь тонким слоем раствора цемента. Другая облицовка выполняется по желанию владельца, можно прекрасно обойтись и без нее.
Для повышения прочности конструкции выполняется устройство армирующего пояса . Без арматуры плита сможет нормально переносить нагрузки на сжатие, однако против нагрузок на растяжение и изгиб она будет бессильна. Ликвидировать данный недостаток помогает грамотное армирование. Оно выполняется с применением специальных сварных конструкций либо отдельных металлических стержней.
Для армирования монолитных фундаментов используется стальная арматура.
Важно, чтобы прутки не имели жировых загрязнений и коррозионных повреждений. Подобные вещи будут способствовать ухудшению качества сцепления арматуры с бетоном, из-за чего жесткость конструкции и ее прочность заметно снизятся.
Каркас собирается из горячекатаной либо круглой арматурной стали. Прутки должны быть с периодическим профилем. В исключительных случаях каркас собирается из квадратной стали.
В зависимости от своего предназначения арматура в составе укрепляющей конструкции бывает рабочей и распределительно й:
- рабочие пруты предназначены для принятия внешних и практически всех внутренних нагрузок, создаваемых тяжестью здания;
- функции же распределительно й арматуры понятны из ее названия – она отвечает за распределение поступающих нагрузок между рабочими осями.
То есть армопояс – это полноценный комплекс, каждый элемент которого работает сообща с другими.
Для соединения арматуры можно применять метод проволочной скрутки, но профессионалы в большинстве ситуаций советуют использовать сварные соединения.
Перед началом обустройства каркаса арматура правится, сортируется и режется. В среднем, как показывает практика, на 1 м3 бетонной смеси уходит порядка 100 кг армирующего материала. Сборка каркаса выполняется непосредственно на стройплощадке.
При монтаже опалубки обязательно следите, чтобы стальные стержни оставались на своих местах. Максимально допустимое смещение составляет 20% от диаметра отдельного стержня. Проверьте опалубку после установки арматуры и сразу же устраните любые появившиеся дефекты.
Руководство по бетонированию конструкции
Настоятельно не рекомендуется заниматься бетонированием при низких температурах воздуха. В случае если основание заливается в морозную погоду, бетонную смесь следует обязательно утеплить, т.к. при промерзании материал теряет свою прочность и может попросту рассыпаться даже при несущественных нагрузках . В жару опалубка для фундамента должна быть увлажнена перед стартом бетонирования, чтобы в будущем доски не впитывали влагу из залитой смеси.
Бетон заливается слоями. Каждый из таких слоев в обязательном порядке уплотняется. Лучше всего использовать для данной работы специальный вибратор. При его отсутствии можно проштыковать смесь подручными инструментами.Понять, что смесь достаточно уплотнилась, можно по выступившему на поверхности слоя цементному молочку. Смесь можно подавать бетоноукладчиком либо вручную.
Бетонирование должно совершаться непрерывно, т.к. только при выполнении этого условия можно добиться высокой прочности и монолитности конструкции в целом. В случае же если завершить работу за 1 день не получается, нужно делать рабочие швы. Такой шов имеет вид плоского стыка и создается между ранее залитым и новым слоями бетона. Рабочие швы в подобного рода фундаментах могут иметь исключительно вертикальное либо горизонтальное положение.
Возобновлять работы по бетонированию можно только в той ситуации, если прочность залитой смеси составляет не более 1 мПа. Этот момент легко проверяется вибромашиной, используемой для уплотнения. Если предыдущий слой заливки разжижается при обработке, бетонирование может быть возобновлено. Предварительно нужно обязательно промыть швы и счистить цементную пленку при помощи металлической щетки.
Нельзя допускать, чтобы в бетонную заливку попадал грунт. Это приводит к существенному уменьшению прочности фундаментной системы и способствует появлению трещин.
Уход за фундаментом после завершения заливки
После заливки бетон требует определенного ухода. В особенности большое внимание требуется в течение примерно полутора недель после заливки. Прежде всего, следует стараться поддерживать оптимальные значения влажности и температуры.Лучше всего, если бетон будет твердеть при температуре в диапазоне +18-+25 градусов. Нельзя допускать никаких механических нагрузок, ударов и любых других воздействий, способных привести к разрушению целостности конструкции.
Свежезалитый фундамент должен быть защищен от воздействия холода, ветровых нагрузок, прямого солнечного излучения, т.к. все это будет способствовать уходу влаги из состава бетона, что неизбежно приведет к образованию трещин. В жару плиту нужно накрыть каким-нибудь влагоемким материалом, к примеру, мешковиной либо какой-то плотной тканью, и периодически поливать холодной водой.
Периодичность смачивания определяйте в индивидуальном порядке, главное, чтобы поверхность фундамента всегда была влажной. Если на улице мороз, опалубку нужно дополнительно утеплить, закрыв все открытые поверхности минеральной ватой, опилками или другими подходящими теплоизоляционны ми материалами.
В случае если строительство ведется в морозную погоду, уложенный бетон необходимо дополнительно обогревать. Обычно для этого конструкция обдувается теплым воздухом либо паром. По возможности в состав смеси лучше добавлять цементы быстротвердеющих марок и с большим показателем тепловыделения. Наиболее часто применяется метод электрического обогрева фундамента.
Когда демонтировать опалубку?
Доски можно снимать ориентировочно через полторы недели после заливки плиты. Приступать к устройству перекрытий, возведению кладки и прочим подобным работам можно только после набора конструкцией нужной прочности.Обычно на это уходит месяц, но лучше выждать полтора. В случае если устройство плиты выполнялось в полном соответствии технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и прочих дефектов появляться не будет.
Упомянутые 10 дней – это минимальный срок, но и слишком затягивать с демонтажем опалубки тоже не нужно. Чем дольше она будет находиться на своем месте, тем более сильным будет сцепление досок или щитов с бетоном, и тем труднее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив, при этом, верхний слой монолитного основания.
В процессе демонтажа опалубки будьте предельно осторожны. Нельзя допустить того, чтобы углы конструкции осыпались (а они к этому времени, как правило, еще не успевают набрать требуемую прочность). Любые дефекты, появившиеся после демонтажа опалубки, рекомендуется сразу же зачищать железной щеткой, тщательно промывать чистой водой под сильным напором и затирать «легким» цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и в 2 раза большего объема песка.
При обнаружении больших «раковин» расчищайте их на полную глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона.После такой процедуры поверхность необходимо опять обработать железной щеткой и промыть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать жесткую бетонную смесь.
Прежде чем начинать работы по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые будут прокладываться подземные коммуникации вроде водопроводных труб, кабелей и пр. Делаются такие отверстия предельно просто. Вы берете трубы требуемого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.
По ходу выполнения заливки фундамента трубы надо закрыть ветошью либо другим материалом с аналогичными характеристиками. После того как будут обустроены все элементы коммуникации, имеющиеся зазоры и любого рода отверстия нужно герметизироват ь при помощи специального силиконового состава, чтобы предотвратить проникновение влаги в систему.
Таким образом, в самостоятельном строительстве монолитного плитного фундамента нет ничего сверхсложного. Необходимо лишь детально разобраться в инструкции и следовать полученным предписаниям на каждом этапе возведения фундамента. Удачной работы!
Видео – Фундамент монолитная плита своими руками