Эффективное функционирование отопительной системы возможно только в случае правильного подбора оборудования и грамотного его монтажа. Чтобы избежать аварийных ситуаций во время ее эксплуатации, перед началом работы следует не только внимательно изучить все ее нюансы, но и получить подробную консультацию опытного специалиста.
Расчет мощности котла
Независимо от типа используемого топлива (твердое или жидкое, газ или электричество) принцип подключения всех систем отопления один. Различие есть лишь на этапе установки котла. При этом расчет его мощности производится по единой формуле:где W – удельная мощность, необходимая для отопления 10 кв. м помещения;
S – общая площадь дома.
Для российских регионов в расчет берутся следующие значения мощности:
для домов, расположенных в средней полосе России до 1,5 кВт;
для Сибири и Севера: на каждые 10 кв. м до 2 кВт;
для южных районов: до 0,9 кВт.
Так как на достаточный обогрев 10 кв. м жилого дома, расположенного в средней полосе России, требуется до 1,5 кВт мощности, то, к примеру, для отопления 100 кв. м понадобится котел мощностью 15 кВт:
(100 х 1,5)/10 = 15 кВт
Эту цифру увеличивают на 15-20% (запас мощности на возможные потери тепла, которое неизбежно теряется даже при идеальном утеплении здания). Таким образом, для обогрева дома 100 кв. м понадобится (15 + 2,3) = 17,3 кВт.
Расчет количества радиаторов
Так как для обеспечения достаточного обогрева 1 кв. м помещения потребуется 100 Вт мощности батарей, для вычисления их общей мощности следует площадь обогреваемого помещения умножить на 100. (При приобретении радиаторов их мощность следует смотреть в прилагаемой к ним документации).Важно! При высоте потолков от 3 м при расчетах как количества радиаторов, так и объема котла, используется не площадь помещения, а его объем.
20 х 100 = 2000 Вт или 2,0 кВт.
При этом при наличии:
одного окна и двух торцевых стен эта цифра увеличиваться на 20%;
двух окон и двух наружных стен – на 30%;
выходе окон на север – еще 10%.
Если батарея закрывается декоративной панелью, эта цифра увеличивается еще на 15%. Так как со временем радиаторы неизбежно засоряются, к этому значению добавляется запас 15-20%. Дополнительные секции лучше устанавливать в угловых комнатах, которые прогреваются хуже.
Таблица расчета требуемого количества секций
Расчета количества секций при высоте потолков более 3,0 м
Схемы систем отопления
Простейшей и наиболее часто используемой системой обогрева является отопление с естественной циркуляцией жидкости . Принцип ее работы прост: нагреваемая в котле вода или антифриз, расширяясь, проталкиваются по магистрали, а затем, остывая, возвращаются в котел, где вновь нагреваются до нужной температуры.Для нормального функционирования такой системы необходимо обеспечить как уклон обратки в сторону котла до 5 на 1 м магистрали, так и уклон подачи. (Обраткой называют трубопровод, по которому вода или антифриз возвращаются в котел). Возможно, для этого понадобится чуть опустить полы в котельной. Чтобы циркуляция теплоносителя была идеальной, обратка должна располагаться ниже уровня радиаторов. Несоблюдение всех этих требований может привести к недостаточному прогреву радиаторов из-за постоянного образования воздушных пробок.
Схема системы с естественной циркуляцией
Важнейшим элементом такой системы является расширительный бачок, в который сбрасываются излишки теплоносителя (воды или антифриза), возникающие при его расширении вследствие нагрева. Он устанавливается в самой высокой точке системы – под потолком котельной или на чердаке. При монтаже такого бака в чердачном помещении его тщательно утепляют.
Его объем определяется по формуле:
Количество теплоносителя в системе х Коэффициент 0,08.
К примеру, если в систему закачивается 100 л жидкости, то объема бака будет равен 100 х 0,08 = 8 литров.
Расширительный бак открытого типа
При принудительной циркуляции уклон трубопроводов не обязателен, так как циркуляция жидкости обеспечивается за счет насоса. В таком случае вместо расширительного бака лучше воспользоваться гидроаккумулятором (мембранным баком), который не только сможет обезопасить систему от гидроударов при включении и выключении насоса, но и будет регулировать частоту его включения по мере опустошения бака.
Гидроаккумулятор
Важно! Максимальная температура для бесперебойной работы циркулярного насоса – 70°С. Именно поэтому во избежание перегрева его ставят только на обратку , в которой температура воды меньше, чем в системе.
Степень нагрева труб в такой системе увеличивается на 30%, что позволяет существенно сэкономить топливо. Без принудительной циркуляции невозможно обеспечить и равномерную подачу воды в двухэтажных домах.
Важно! При установке насоса требуется обязательный монтаж байпаса (обводной магистрали) – перемычки между трубами, оснащенной запорной и регулирующей арматурой (кранами).
Установка циркулярного насоса
Байпас с тремя отсекающими и регулировочными кранами для циркуляционного насоса
Виды разводки магистрали
Однотрубная система , при которой все радиаторы соединяются при помощи одной трубы, на сегодняшний день считается морально устаревшей и применяется редко. Ее недостатком является неровный прогрев комнат. По мере движения воды от батареи к батарее жидкость постепенно остывает, и в последнее помещение приходит уже почти полностью холодной.
Однотрубная система отопления
Чуть исправить положение можно с помощью добавления байпасов (перемычек между трубами), оснащенных регулировочными кранами . Такую конструкцию называют «ленинградкой» .
Система отопления «ленинградка»
Однако более совершенным вариантом является двухтрубная система , при которой горячий теплоноситель идет по верхней трубе, а обратно остывшая жидкость возвращается по второй трубе. Такой метод может применяться как в системах с принудительной, так и естественной циркуляцией.
Двухтрубная система
Коллекторная система является более сложным вариантом и применяется редко, в основном при оснащении многоэтажных домов большой площади. Теплоноситель в ней распределяется равномерно по всей системе, при этом интенсивность обогрева каждого радиатора можно регулировать. Иногда такой метод называют лучевым.
Устройство коллектора
Коллекторная (лучевая) разводка
Подключение радиаторов
Выбор способа их подключения зависит от их общего количества, способа прокладки, протяженности трубопроводов и пр. Самыми распространенными методами являются:диагональный (перекрестный) способ: прямая труба подключается в боковой части батареи вверху, а обратка – на ее противоположной стороне внизу; этот способ позволяет носителю тепла распределятся по всем секциям максимально равномерно с минимальными теплопотерями; применяется при значительном количестве секций;
односторонний: также используется при большом количестве секций, труба с горячей водой (прямая труба) и обратка подключаются с одной стороны, позволяет обеспечить достаточную равномерность прогрева радиатора;
седельный: если трубы уходят под пол, удобней всего крепить трубы к нижним патрубкам батареи; из-за минимального количества видимых трубопроводов внешне выглядит привлекательно, однако радиаторы нагреваются неравномерно;
нижний: метод схож с предыдущим, единственное отличие – прямая труба и обратка располагаются практически в одной точке.
Способы подключения радиаторов
Для защиты от проникновения холода и создания тепловой завесы батареи располагаются под окнами. При этом расстояние до пола должно составлять 10 см, от стены – 3-5 см.
Порядок монтажа системы
Отопительная система собирается в следующей последовательности:монтаж котла;
разводка труб и соединение их с батареями;
устройство расширительного бака или гидроаккумулятора;
монтаж циркулярного насоса;
подключение котла к собранной системе.
В частном доме лучше использовать одноконтурные котлы , нагревающие воду лишь для отопления. Использование двухконтурных котлов , в которых, кроме обогрева радиаторов, будет производиться нагрев воды для принятия душа или ванны, помывки посуды и пр., представляется нецелесообразным, так как в трубах будет образовываться слишком большое количество накипи. Для получения теплой воды для бытовых нужд лучше приобрести электрический бойлер.
Если планируется установка двух котлов : работающего на твердом топливе и электрического, то лучше подключать их последовательно. В таком случае если твердотопливный котел остынет, то система контроля электрокотла автоматически включится в работу. Разводка труб при этом может быть любой.
Так как в местах изгибов труб очень часто образуются воздушные пробки, при невозможности минимизировать их количество рекомендуется устанавливать дополнительные вентили для спуска воздуха. В алюминиевых радиаторах из-за реакции алюминия с теплоносителем пробки образуются гораздо чаще, поэтому на таких радиаторах следует обязательно устанавливать воздухоотводчики .
Воздухоотводчики (краны Маевского)
Вы построили себе загородный дом (дачу) и настало время монтажа канализации и водоснабжения . Когда участок небольшой и семья состоит из двух человек, а дом будет использоваться только в летнее время, водоснабжение легко можно доверить бытовому насосу. В случает с большой семьей и большим участком, требующем полива, следует смонтировать водопроводную сеть для снабжения загородного дома водой. Специально для автономного водоснабжения была создана бытовая насосная станция. Насосная станция автоматически под давление подает воду в водопроводную систему и постоянно снабжает вас водой днем и ночью. Именно о преимуществах насосной станции, о принципе работы и о том как подключить насосную станцию своими руками — пойдет речь в этой статье.
Преимущества применения насосной станции
Насосная станция для дома автоматически забирает воду из источника водоснабжения и под давлением по трубам подает воду к источнику водоразбора. Так же, станция, может увеличивать давление в системе водоснабжения. Это необходимо, когда ваша водопроводная система имеет недостаточное для потребления давление. Довольно часто применяют в комплексе с глубинным насосом, когда давления глубинного недостаточно.
Преимущества насосной станции перед глубинным и поверхностным насосом:
- во время отключения электричества насосная станция продолжит подачу воды, оставшейся в гидроаккумуляторе;
- при правильном подборе насосная станция создаст необходимый напор;
- небольшой вес;
- насосная станция устанавливается в любом удобном для вас месте;
- насосная станция работает с периодическим отключением и включением, что означает минимальные затраты по электричеству и малый износ оборудования.
Проще говоря – автономная насосная станция проработает на вас не один год и избавит от необходимости носить воду вручную.
Устройство, принцип работы насосной станции
Поверхностный насос с эжектором
Человеку немного разбирающемуся в технике, насосная станция не будет открытием. Основной элемент конструкции поверхностный насос с эжектором установленный на гидроаккумуляторе. Насос способен выкачивать воду с 10 метровой глубины и подавать в нужную точку водоразбора.
Насосная станция
Гидроаккумулятор для насосной станции
От насоса в источник воды отходит всасывающая магистраль, на конце которой устанавливается обратный клапан с фильтрующей сеткой. В комплекте с насосом идет напорный бак ( — стальной или нержавейка).
В гидроаккумуляторе замкнутая структуру, он имеет две полости разделенных резиновой мембраной. Одна полость накачивается воздухом под давлением, а во вторую будет поступать вода под давлением насоса. Гидроаккумулятор выполняет следующие функции:
- защита водопроводной сети от гидравлических ударов;
- накапливает воду находящуюся под давлением в полости для воды, в зависимости от запаса и расхода воды, насос на какое-то время отключается, т.е. в случае с отключением подачи электричества в систему будет подаваться вода, накопленная в баке.
Благодаря свойству накапливания воды напорный бак назвали гидроаккумулятором. Объем гидроаккумуляторов начинается от 8 и заканчивается 500 литрами.
Реле давления
Насосная станция оснащена реле давления, которое запускает и отключает насос при падении и поднятии давления до определенного уровня соответственно. Для контроля давления насос оснащен манометром в магистрали.
Полиэтиленовые трубы для водопровода
Соединение комплектующих насосной станции осуществляется с помощью труб и фитингов. Для монтажа водопроводной сети для удобства рекомендуем использовать полиэтиленовые трубы.
Полиэтиленовая труба не повержена коррозии, легкая и прочная. При замерзании трубу из полиэтилена не рвет, она разширяется. Полиэтиленовые трубы прослужат больше 50 лет. Принцип работы насосной станции в выкачивании воды из источника (колодец, скважина), создание давления в водопроводной сети, вода под давлением распределяется в точки водоразбора.
Вода по водозаборной трубе с клапаном и фильтрующей сеткой выкачивается из источника при помощи насосной станции и подается сперва в напорный бак. По мере достижения оптимального давления в гидроаккумуляторе, заданном на реле давления, насос отключается. После наполнения накопительного бака водой, насос отключается, а когда вы открываете кран из него начинает бежать вода под давлением. Именно воздух во второй плоскости бака находящийся под давлением поддерживает воду в системе под давлением и выталкивает в разборный кран. Насосная станция включается тогда, когда падение давления дошло до заданного в реле давления для отключения.
Как подключить насосную станцию
Теперь вы знаете устройство насосной станции, переходим к самому главному, как самому подключить насосную станцию используя лишь собственный опыт и паспорт агрегата. Чтобы станция у нас работала надежно и бесперебойно устанавливаем ее на устойчивую поверхность. В идеале насосная станция устанавливается на бетонное основание, так же можно закрепить ее на деревянном щите. Обязательно жесткое крепление с использованием резины в качестве амортизатора. Для монтажа насосной станции нам понадобятся:
- бруски 150:100 сечения, причем длина брусков должна быть большей ширины насосной станции не менее чем на 6 см;
- доска обрезная 10-15 см шириной (или 2-е доски по 5-7 см шириной) толщина 4-5 см, длина доски должна превышать габариты насосной станции на 8-10 см;
- а так же песчано-глиняный раствор 3 к 1.
На ровной поверхности делаем два углубления по форме прямоугольника, ширина прямоугольника составляет 2,5 см и глубина 1,3 см. Бруски предварительно обрабатываются антисептиком и укладываются на дне углубления строго горизонтально. Верх бруска должен выступать на 2 см от основания.
Основание для установки насосной станции
Для брусков делаются углубления напротив крепежа на насосной станции (полозья на гидроаккумуляторе). Готовим песчано-глиняную смесь и укладываем вокруг брусков обязательно утрамбовывая. Доски так же обрабатываются антисептиком и прикручиваются шурупами или приколачиваются гвоздями к брускам. Когда раствор застыл, на доски устанавливаем насосную станцию водоснабжения и крепим ее шурупами «глухарь» с гравюрой под шапкой, не позволяющей развинтиться при вибрации.
Монтаж насосной станции к основанию
Под ножки насосной станции укладываются резиновые прокладки толщиной 1-2 см. Это все делается для снижения вибрации и снижения шума от работы станции.
Обслуживание насосной станции
Работу насосной станции следует периодически, а не пока не сломается, контролировать. Проверяйте наличие давления воздуха в гидроаккумуляторе, для этого можно использовать простой автомобильный насос с манометром. Если давление упало, подкачайте его. Заводское давление 1,5 атмосферы. Проверьте на какой отметке манометра насосная станция запускается и на какой отключается. Заводские настройки включение на 1,7*(8), отключение 2,8.
Раз в два в году промывается мембрана. Если мембрана износилась, замените ее.
Мембрану можно промыть применив раствор воды с содой. Так же может загрязниться инжектор насоса, вы узнаете это тогда когда вода перестанет подаваться в водопроводную магистраль. Снимается ракушка и чистится инжектор.
Частая прочистка инжектора уменьшает его срок службы. Для очистки используется наждачная бумага №80-110. Не меньше одного раза в год зачищаются контакты в реле давления.
Цены на мембраны начинаются от 800 руб. в зависимости от литража.
Устранение вероятных неисправностей насосной станции
Поздравляем вас, теперь вы установили насосную станцию и знаете о том как ее обслуживать, теперь можно её подключить! В процессе испытательного запуска или в дальнейшей эксплуатации могут возникнуть неисправности. Выясним какие именно и как их устранить.
Неисправность :
Насосная станция работает, а уровень давления в магистрали равен нулю и вода не поступает.
Устранение :
удалить полностью воздух из всасывающей магистрали; если это не помогло - проверьте мембрану и ее крепление на целостность, расправить и установить на место.
Неисправность :
Насосная станция не отключается, вода поступает с примесью воздуха.
Устранение :
Проверить место соединения водозаборной трубы и фильтра на наличие отверстия, в которое может попадать воздух, заделать его силиконовым герметиком.
Неисправность :
Вода не поступает в водопровод, а вытекает из насоса.
Устранение :
Проверить правильно ли установлен обратный клапан, это определяется по направлению стрелки нарисованной на поверхности устройства.
Как подобрать насосную станцию
Прежде чем подбирать насосные станции для загородного дома или дачи следует сперва узнать производительность вашего источника (скважина, колодец). Производительность ниже 1,7 м³/ч — насосная станция не сможет обеспечить необходимое давление в водопроводной системе, будут постоянные перебои водоснабжения. По этому, при выборе модели насосной станции ориентируйтесь на максимальную производительность своего источника, которая должна быть чуть больше чем производительность насосной станции. В противном случае ваш источник будет постоянно пуст, так как насос будет быстро выкачивать из него всю воду. Необходимая производительность рассчитывается по количеству водоразборных точек.
Средний в одной точке водоразбора составляет 0,35 м³/ч. Если точек 5 водоразбора получается 1, 75 м³/ч. Насосную станцию всегда надо брать с запасом производительности, поэтому необходим насос с подачей воды в 2 м³/ч. Учитывая водоразборные точки выбирается гидроаккумулятор. На каждую новую точку водоразбора прибавляются 12 литров. Наш пример 5×12=60 литров.
Насосная станция для водоснабжения дома
Насосная станция Aquario
Те кто уже установил у себя насосную станцию водоснабжения, оставляют благоприятные отзывы о ней. Вода, поступающая в кран автоматически, позволяет не накапливать воду заранее и носить ее из источников воды вручную. Принимать душ становится гораздо проще. Процесс поливки огорода и сада автоматической подачей воды с помощью насосной станции становится удовольствием, а не наказанием. Если еще установить капельный полив, у вас останется больше времени на другие дела. Это время вы можете посвятить своей семье!
Данная система выполнена по оригинальной схеме и многим может показаться немного сложной. Но как показал трехлетний опыт её безотказной работы, многие «излишества» были установлены не зря.
При проектировании этой системы водоснабжения заказчиком были поставлены следующие задачи:
Максимально экономичное потребление воды из колодца.
Минимальное количество сточных вод (экономия на ассенизации)
Защита насоса от перегрузок и «сухого» хода.
Простота и удобство использования и ремонта.
Возможность оперативного ремонта системы неподготовленным пользователем.
Максимальная стандартизация, доступность и совместимость всех узлов системы
Никакой электроники
Невысокая стоимость.
Для создания системы водоснабжения мне понадобилось следующее:
1. Колодец (уже был)
2. Насос
3. Обратный клапан 2 шт
4. Трубы металлопластиковые 32мм, 16 мм примерно по 50 метров
5. Гидроаккумулятор на 100 литров
6. Водонагреватель электрический 100 литров
7. Регулятор давления Honeywill
8. Манометры 2 шт
9. Фильтр грубой очистки
10. Фильтр тонкой очистки (10 микрон)
11. Кран шаровой 1\2 “ 8 шт
12. Реле давления 2 шт
13. Реле сухого хода
14. Щиток осветительный на 6 мест
15. Автоматы на 6 ампер 3 шт
16. Индикаторные лампы на 220В, цветные, 3 шт.
17. Счетчик воды (б\у)
18. Гибкий шланг 1\2 “ 2 метра
19. Фитинги, переходники, хомуты (по мере надобности)
Водяной колодец на участке заказчика уже был, но пользовались им только строители, периодически опуская туда насос "ручеёк" и накачивая воду в бочки.
Начинать пришлось с обустройства колодца.
Колодец водоснабжения находится на значительном отдалении от дома, около 8 метров. Колодец выполнен из бетонных колец, глубина 12 метров, высота столба воды 1,2 м.
Пластиковые трубы водовода диаметром 32 мм были проложены под землёй, на глубине 1,5 метров, утеплены и дополнительно обмотаны греющим кабелем. Вместе с трубами был уложен электрокабель в дополнительной изоляции для подключения насоса. Фотографий этого процесса не делалось, потому что этим занимались другие, специально нанятые люди.
Для удобства работы и обслуживания насоса в колодец была установлена самодельная лестница, сваренная из обрезков труб, уголков и арматуры.
После этого был куплен насос, гидроаккумулятор, регулятор давления, манометры, трубы, фитинги, переходники, реле давления, и прочие необходимые для монтажа запчасти.
Ввиду того, что 99,9% насосов, которые продаются в наших магазинах, различаются только ценниками и наклейками, а сделаны на одном и том же заводе в поднебесной, насос выбирался исходя из следующих параметров: цена, удобство подключения, наличие защиты и максимальный срок гарантии.
Был приобретен центробежный погружной насос мощностью 700Вт, со встроенным датчиком уровня воды (лягушка), и присоединительным штуцером на 3\4 дюйма. Максимальная высота подъема воды 50 метров. Название и марку не указываю, я противник рекламы.
Примерно вот такой.
Монтаж системы было решено делать прямо на стене в подсобном помещении дома.
Трубы и оборудование крепятся к стене с помощью хомутов.
Как видно на следующем фото, вся система водоснабжения монтируется последовательно, при этом хорошо прослеживается весь процесс её работы. На метаполовые трубы маркером нанесены стрелки, указывающие направление движения воды. В последующем это значительно облегчает эксплуатацию системы и её ремонт даже неподготовленным пользователем.
На самом насосе, в колодце установлен обратный клапан, который препятствует сливу воды из труб обратно в колодец. Так же на насосе имеется датчик уровня воды (лягушка), который отключает насос, ели уровень воды в колодце упадёт ниже 50 см.
Вода из колодца (смотрите фото) поступает на вход системы, где установлено защитное реле для ограничения максимального давления в системе. Это реле настроено на отключение при давлении 5 кг\см и установлено для того, чтобы насос не вышел из строя при перегрузке (если забился фильтр, случайно закрыли кран).
Как было установлено опытным путём, минимальный дебет этого колодца составляет 0,7..0,8 м3 в сутки зимой, и максимальный 2,0…3,0 м3 воды летом. Что поделаешь, такое «безводное» место, приходится экономить.
Затем на трубе установлен обратный клапан, а за ним реле «сухого хода», которое срабатывает при давлении в системе менее 0,5 кг\см, если в системе появилась утечка или в трубы попадает воздух.
Далее идут фильтр грубой очистки (сетка) и фильтр тонкой очистки воды. Затем установлен манометр, показывающий давление в гидроаккумуляторе, потом реле давления, и регулятор давления. За регулятором давления установлен манометр, показывающий давление в расходной магистрали, идущей к потребителям (раковина, душ, и т.п.)
Реле давления включает насос, оно срабатывает, если давление в гидроаккумуляторе становится менее 2,0 кг\см, и выключается при 4,0 кг\см.
Регулятор давления в данной системе водоснабжения просто необходим. Именно это устройство позволяет экономично пользоваться водой, не допуская пиковых нагрузок и осушения колодца. Без этого устройства, к примеру, 100 литров воды хватало лишь для кратковременного принятия душа, а теперь можно пользоваться водой несколько часов, прежде чем включится насос и начнет подкачивать воду в систему. Регулятор давления предназначен для поддержания в трубах у потребителей воды минимально необходимого для их нормальной работы давления независимо от уровня давления входного.
Опытным путем было установлено, что для работы стиральной машины и для душа вполне достаточно 1,5 кг\см., а для мытья рук и работы унитаза этого более чем хватает. Зато теперь, как бы широко не был открыт кран у потребителя, больше установленной на уровне в 1,5 кг\см значения струи воды он использовать не сможет. Очень удобно, знаете ли, особенно для городских гостей, которые не умеют воду экономить.
Электрическая часть системы водоснабжения установлена в стандартном щитке с дин-рейкой на шесть позиций, состоит из трех выключателей (обычных автоматов защиты на 6А) и трех индикаторов.
На фотографии хорошо видно: выключатель питания В1, выключатель подогрева труб В2, индикатор питания (зеленый), индикатор работы насоса (синий), индикатор аварии (красный), и принудительный включатель насоса В3 (на случай прокачки воды, или полива).
Вот электросхема автономной системы водоснабжения.
Р1, Р2 - это контакты реле защиты и реле "сухого" хода. Р3 - реле давления, М1 - насос.
Установка водонагревателя выполнена согласно прилагаемой к нему инструкции, по стандартной схеме и никаких особенностей не имеет. Единственное дополнение – кран для принудительного слива воды из водонагревателя на случай его ремонта или замены нагревательных элементов.
За все время работы никаких ремонтов системе водоснабжения не потребовалось, кроме замены по гарантии резиновой груши в гидроаккумуляторе. Старая груша после вулканизации осталась про запас. Вон она, на водонагревателе сверху лежит.
Понятие автономное отопление, это вид отопления при котором отапливаемое помещение или не зависит от внешних факторов и источников, или имеет индивидуальный независимый источник тепловой энергии.
Автономное отопление ◄ – это система, предназначенная для независимого обогрева и обеспечения горячей водой помещений и сооружений различного назначения, работающая от независимого источника энергии. Такая система отопления частного дома является единственно возможной для обеспечения комфортных условий проживания в холодное время года, а в случае с квартирами, производственными и офисными помещениями она освобождает от ряда неудобств, связанных с центральной системой, к тому же, является наиболее эффективной и экономичной. Исходя из этого, можно выделить следующие преимущества, которые предоставляет автономная система :
Котельная для частного дома
Современная котельная
Установка фильтров для воды
Газовый настенный котел
Ремонт котельной
- возможность самостоятельного регулирования температуры обогрева помещений;
автономное ◄ отопление дома можно эксплуатировать круглогодично;
позволяет избежать неудобств, связанных с поломками централизованной системы в зимнее время;
экономия – так как оплата осуществляется за фактически использованное тепло (газ, электроэнергию);
возможность выбора источника энергии – это может быть электроотопление, автономное газовое отопление ◄, котел, работающий на твердом или жидком топливе.
Наиболее распространенным и экономичным является автономное газовое отопление, так как газ – доступный, недорогой и экологичный вид топлива. Для сравнения – 1кВт/час обходится около 0,2руб., тогда как электроэнергия – 2,42руб., дизельное топливо – 1,72руб. Хотя, если нет возможности подключения газового котла, оптимальным выходом из ситуации может стать электроотопление.
Основным элементом, который включает система отопления частного дома, является котел. Его выбор зависит от способа монтажа (напольный или настенный), от способа тяги (естественная и принудительная), от типа розжига, от количества контуров (одно- и двухконтурные) и от мощности.
Также, в процессе выбора, принимается во внимание площадь объекта и его конструктивные особенности.
Монтаж отопления .
Чтобы автономное отопление дома работало эффективно, не доставляло владельцам неудобств и оправдывало свое предназначение, очень важен его грамотный расчет и профессиональный монтаж. Расчет отопления составляется индивидуально, с учетом потребностей здания в обогреве и его конструктивных особенностей, а также, исходя из типа устанавливаемого оборудования. Схема отопления частного дома должна соответствовать его планировке, площади и типу комнат. Таким образом, монтаж отопления состоит из нескольких основных этапов:
Осуществляется проектирование отопления, которое базируется на тепловых и гидравлических расчетах. Также проект должен включать необходимое для монтажа оборудование и план монтажа.
Подбор необходимого оборудования, которое обеспечит бесперебойное отопление загородного дома . На этом этапе важно согласовать с заказчиком все нюансы, касающиеся оптимального соотношения цена-качество и провести расчет отопления .
Комплектация оборудования согласно утвержденным расчетам.
Установка котельного оборудования. Сюда может входить установка насосов, фильтров, расширительных баков, бойлера, регулирующего, контрольно-измерительного и другого оборудования.
Организация распределительного коллектора. От него зависит удобство в процессе дальнейшей эксплуатации отопительной системы, так как коллектор отвечает за равномерное распределение теплоносителя по системе, упрощает ее ремонт, так как в случае поломки ответвления, его возможно отключить, не отключая при этом всю систему, а также позволяет осуществлять контроль над ней.
Монтаж трубопровода для отопления и водоснабжения. Также автономная система отопления может включать систему «теплый пол», поэтому в качестве материала для труб оптимальным решением является медь.
Подключение радиаторов отопления, монтаж точек водоразбора.
Подключение системы, а также проведение пуско-наладочных работ, в процессе которых проводится диагностика и настройка оборудования, выявляются дефекты, и проводится их устранение. Проводится процесс оптимизации работы системы с занесением рабочих показателей в техническую документацию, которая затем передается на руки заказчику.
Таким образом, отопление загородного дома – это сложный и трудоемкий процесс, требующий профессионализма, знаний и опыта, поэтому доверять его нужно только специалистам. Наша компания, имея огромный опыт в данной сфере, предоставляет широкий спектр услуг по подключению автономного отопления и водоснабжения, в которые входит:
- проектирование отопления;
монтаж котла отопления и установка котельного оборудования;
- организация трубопровода и подключение радиаторов отопления;
подключение системы;
проведение пусконаладочных работ.
На все проводимые нами работы, мы предоставляем гарантию.
Автономное отопление дома.
Независимое отопление требуется во многих случаях не только для загородного дома, но и для организаций.
Отдельная котельная отопления.
Подробнее об автономном отоплении приведем пример устройства автономного отопления фитнес центра. Проблема связанная с отоплением сложилась в отсутствии возможности провести теплотрассу от городской системы отопления, и по этому было принято решение об установке автономного собственного отопления.
Где расположить котел отопления и емкости к топливу. Решением было использовать металлические листы, и при помощи сварочного оборудования сварить маленькую собственную котельную. По скольку котел отопления установлен в независимом помещении, котлу отопления не требуется зависимость от других тепловых сетей, то устройство котельной можно смело назвать автономной котельной для отопления здания.
Владельцы загородных особняков очень часто сталкиваются с проблемой водоснабжения своего жилища - к сожалению, в провинции централизованный водопровод либо отсутствует вовсе, либо его качество, мягко говоря, неудовлетворительно. Средневековые условия "ведерного" водопровода из ближайшего колодца, понятное дело, не соответствуют даже самым минимальным современным понятиям о комфорте. Выход один - домовладелец должен озаботиться обустройством полноценного автономного водоснабжения. Благо, подобные системы уже успешно функционируют во многих регионах нашей страны.
Как устроена система автономного водоснабжения? Упрощенно говоря, она состоит из устройств, подающих воду (насос, скважина) и устройств водоподготавливающих (очистные фильтры, водонагреватели). Также в систему автономного водоснабжения входят гидроаккумулирующие баки, системы автоматического управления насосами, устройства, поддерживающие давление в отопительных системах и т.д. Весь этот комплект стоит немалые деньги: для обеспечения безупречного автономного водоснабжения дома может потребоваться сумма в $10000-20000, и это, как говорится, не предел.
Стоимость систем автономного водоснабжения во многом зависит от конкретных особенностей земельного участка: уровня залегания подходящего водоносного горизонта и степени минерализации содержащейся в нем воды. Также на стоимость "частного водопровода" влияет максимальный расход воды, на который он запроектирован. Чем больше расход, тем больше денег придется заплатить за систему водоснабжения, причем сумма растет в геометрической прогрессии.
Танцуем от скважины
Основным источником воды для систем автономного водоснабжения являются скважины, пробуренные "на известняк" -до уровня залегания водонасыщенных известковых пород, расположенных, как правило, на глубине 40-250 м, и "на песок" - до уровня залегания водонасыщенных песков, глубиной 10-40 м. У известковых скважин масса преимуществ по сравнению со скважинами песчаными:
- Срок службы этих скважин составляет 20, 30 и более лет. Скважины, пробуренные "на песок", конечно, обойдутся гораздо дешевле, но они недолговечны и выходят из строя через 4-6, максимум 8 лет из-за засорения частицами грунта;
- Только известковые скважины способны обеспечить стабильный расход воды, который не будет заметно уменьшаться с течением времени, и не зависеть от сезона года. Песчаные скважины не могут гарантировать такую же стабильность;
- Вода из известковых скважин не изменяет со временем свой биохимический состав. Это особенно важно (даже при наличии качественной системы водоочистки) - вода из песчаных скважин внезапно может оказаться загрязненной различными "источниками" с поверхности земли. Например, вы пробурили скважину, сделали анализ воды и подобрали фильтры - а через месяц сосед построил септик и начинает сброс сточных вод на "ваш" водоносный горизонт.
В последнее время проблемой снабжения людей качественной водой озабочено и государство. После трагических событий, связанных с эпидемией холеры в Татарстане, разработана государственная программа "Вода питьевая", в которой прямо говорится, что в качестве источника питьевой воды должны использоваться только воды подземные, а не грунтовые. Подземные воды рекомендованы к использованию для бытового водоснабжения в большинстве развитых стран Европы и США. Вывод очевиден: если вы строите дом, которым собираетесь пользоваться многие годы, в качестве водоисточника лучше всего использовать долго служащие и надежные известковые скважины. В дальнейшем речь пойдет исключительно про них. Разумеется, если вам нужна вода "неизвестного качества" и на непродолжительный срок, можно обойтись скважиной песчаной, а еще проще - воспользоваться так называемым "открытым водозабором": рекой, озером, колодцем.
Цена "живительной влаги"
Водонасыщенные известняки залегают на большей части территории нашей страны. Исключение, пожалуй, составляют лишь "места выхода коренных парообразующих пород", проще говоря, горы. Но глубина заложения водоносных известняков в разных районах разная, отсюда возникают и значительные колебания в стоимости бурильных работ. Скважины глубиной 40-60 метров обойдутся заказчику в $30-50 за погонный метр, стоимость погонного метра скважин глубиной свыше 100 метров доходит до $80-100, важное значение имеет также используемая при бурении технология (об этом речь пойдет ниже). Таким образом, "одна и та же" известковая скважина будет стоить от $ 1200 до $25000. На глубину скважины (и, соответственно, стоимость) оказывает влияние истощенность верхнего водоносного известкового слоя и его относительная загрязненность - подобные явления характерны для густонаселенных районов с развитой промышленной инфраструктурой. Увы, Подмосковье смело можно отнести к подобным районам, верхний водоносный слой известняка во многих его местах уже непригоден к эксплуатации, приходится бурить более глубокие скважины. Конечно же, потратить несколько десятков тысяч долларов на (пусть даже очень хорошую) систему водоснабжения пока что по карману далеко не каждому жителю с провинции. Этим пользуются недобросовестные бригады строителей, которые берутся иногда бурить скважины за существенно меньшие деньги. К сожалению, попытки сэкономить средства за счет привлечения таких "летучих голландцев" частенько заканчиваются плачевно - скважины в скором времени перестают работать, вода в них загрязняется и становится непригодной для употребления. Через год-другой хозяину ничего не остается, как снова обратиться к другим строителям, чтобы они пробурили ему новую скважину.
Отличить добросовестных строителей от халтурщиков можно по технологии бурения, которую они используют. Шабашники, работающие быстро, дешево и некачественно, прокладывают трубы в скважине до верхних слоев известняка, а в известняке продолжают бурение открытым стволом до водонасыщенного слоя. После того, как в скважине появляется вода, скважину прокачивают в течение нескольких часов, и когда начинает поступать прозрачная вода, бутыль с ней торжественно вручается заказчику. " Все, работа закончена.
При этом строителей нисколько не смущает тот факт, что известняк - мягкая порода, которая очень легко выкрашивается в ствол скважины. Со временем между трубами и грунтом может образоваться зазор, по которому в известняк поступает загрязненная вода с верхних песчаных горизонтов. Скважина заиливается, падает ее производительность, качество воды становится неприемлемым из-за увеличения числа микроорганизмов. Иногда горе-строители предпочитают соединять трубы в скважине при помощи сварки, что недопустимо. Сварные швы легко поддаются коррозии и разрушению, выступая в роли "дополнительных" источников загрязнения. Трубы в скважине можно соединять лишь резьбовым соединением.
Таким образом, известковая скважина, сделанная кое-как, оказывается немногим лучше скважины, пробуренной на песок. Самое неприятное, что качество воды в ней ухудшается постепенно, незаметно для ее хозяев. Анализ воды, сделанный вскоре после, бурения, может дать отличные результаты, но гарантии, что все показатели останутся в норме после нескольких лет эксплуатации, нет никакой.
Более ответственные строители учитывают выкрашиваемость известковых пород и предотвращают его разрушение следующим образом. Скважина пробуривается до известняка, ставится металлическая труба, а затем в нее закачивается некоторое количество цементного раствора, который "пломбирует" возможные трещины известняка, не давая ему разрушаться. Такой способ существенно уменьшает вероятность заиливания скважины и подмеса в нее загрязненной воды. Обычная гарантия на подобные скважины - пять лет.
Однако даже цементная "подушка" не всегда помогает. Иногда известняк оказывается настолько рыхлым, что даже локальное укрепление его цементом не предотвращает выкрашивания. Единственный способ избежать "скважинных проблем" со стопроцентной вероятностью - использовать европейскую технологию бурения. В этой технологии на известняк ставится обсадная металлическая колонна большего, нежели обычно диаметра, ниже, в известняке скважина бурится уже обычного диаметра. В металлическую колонну помещаются эксплуатационная колонна, выполненная из пищевого пластика с перфорированной поверхностью, а межтрубный зазор заполняется в нижней части трубы - слоем отборного мелкого гравия, а в верхней - слоем специальной глины "компактонита". Гравий предохраняет скважину от заиливания, играя роль фильтра, а компактонит, обладающий свойством увеличиваться в объеме под воздействием влаги, играет роль герметичной пробки, наглухо перекрывающей доступ в известковые слои загрязненной воды из верхних горизонтов. Такая технология обеспечивает работу скважины в течение десятков лет, один лишь гарантийный срок на такую скважину составляет 30 лет.
Помимо чисто технических проблем всякий потенциальный устроитель автономного водоснабжения столкнется с необходимостью решения ряда правовых вопросов. Для бурения скважин на известняк необходимо получить разрешение на производство буровых работ, согласованное с природоохранными организациями. Стоимость всего пакета "разрешительных" документов составляет около 200000 рублей - сумма, сопоставимая с затратами на бурение самой скважины. При этом в расчет не берутся нервы и время, потраченные на получение разрешения - неудивительно, что в таких условиях многие землевладельцы предпочитают бурить скважины незаконно, без всяких разрешений. При обнаружении инспекцией таких скважин, они, конечно, будут закрыты п забетонированы, либо (если скважина, в принципе, соответствует санитарным нормам и требованиям) их владельцам будет предложено оформить скважину должным образом.
Наиболее "продвинутые" строительные организации могут в качестве дополнительной услуги брать на себя процедуру оформления документов, разрешающих бурение. Стоимость оформления, разумеется, немного увеличится, но зато владелец скважины будет избавлен от утомительной бюрократической возни.
Напоследок стоит упомянуть еще один важный документ, имеющий к скважинам прямое отношение - паспорт скважины. Этот паспорт составляется после проведения всех производственных работ, а также контрольных измерений рабочих показателей скважины. В нем указываются все необходимые технические характеристики скважины - ее расход, статический и динамический уровень воды в ней. Паспорт скважины может потребоваться в случае ухудшения ее водоподачи, а также для правильного подбора необходимого насосного оборудования.
А вместо сердца - скважинный насос...
Итак, скважина пробурена, вода есть, господа оформители из СЭС удовлетворены -пора выбирать "правильный" скважинный насос и элементы подводящего водопровода. Выбранный насос должен обеспечивать необходимый расход, способный удовлетворить потребность в воде всех пользователей в доме в пиковый период, т.е. включенных одновременно. Приблизительно требуемый расход насоса можно прикинуть, исходя из количества установленных в доме водопроводных кранов (расход одного крана составляет, в среднем, 0,6 мЗ/час). В загородных особняках со всеми возможными удобствами расход воды в пиковый период может составлять 2-5 мЗ/час и более. Помимо расхода, скважинный насос должен обеспечивать необходимый напор. Величина требуемого напора определяется высотой, на которую воду приходится поднимать из скважины, расстоянием от скважины до дома (так называемые потери напора дли длине трубопровода) и рабочим давлением в системе водоснабжения, которое необходимо для нормального функционирования бытовой техники (к примеру, в системах горячего водоснабжения напор воды должен составлять не менее 20 метров). Потери напора по длине
трубопровода зависят от материала, из которого сделан трубопровод, и скорости движения воды по нему; сумма потерь колеблется от долей метра до нескольких метров на каждые 100 м. трубопровода и может составлять значительную величину при удаленном расположении скважины от дома. Исходя из полученных значений расхода и напора выбирается нужная модель насоса. Удобнее всего при ее подборе использовать диаграммы характеристик моделей, на которых одновременно представлены и напор и расход. Дело в том, что конструкция абсолютного большинства насосов такова, что максимальный расход достигается при минимальном напоре и наоборот. Одновременно эти величины достигнуты быть не < могут. Насос же работает с наибольшим КПД в некотором среднем диапазоне, который обычно хорошо просматривается на диаграмме.
Скважинные насосы являются высокотехнологичными механизмами, которые должны работать в течение многих лет в достаточно агрессивной среде (вода с растворенными в ней минеральными солями, частицы песка). Кроме того, эти насосы расположены в крайне труднодоступном месте, отчего стоимость их демонтажа и ремонта составляет весьма значительную сумму, $500-800, сравнимую со стоимостью нового насоса. Поэтому экономить на покупке насоса, выбирая модель подешевле, не имеет смысла -риск себя не оправдывает. Лучше всего сразу обратиться к продукции компаний, давно и хорошо зарекомендовавших себя на рынке насосного оборудования, таких как GRUNDFOS, WILO (обе - Германия), NOCCH1 (Италия), EBARA (Италия-Япония). Лидером по объему продаж скважинных насосов является компания GRUNDFOS. Насос этой фирмы SQE снабжен электронным регулятором частоты вращения, который позволяет поддерживать постоянное давление в сети водоснабжения дома. Традиционные системы водоснабжения не способны поддерживать постоянное давление при изменении расхода.
К другим устройствам, наличие которых крайне желательно в скважинном насосе относятся системы защиты двигателя от перепадов напряжения в сети и датчики сухого хода. Последние предохраняют насос от работы всухую, чреватую перегревом и выходом из строя. Подобными устройствами снабжены практически все скважпнные насосы ведущих фирм-производителей.
В комплект насосной установки для водоснабжения помимо самого насоса входят датчики давления, запорная арматура и мембранные гидроаккумуляторы, представляющие собой баки для воды емкостью от 8... 1000 л. Гидроаккумуляторы необходимы для стабилизации режима работы насоса - импульсный режим работы с частыми кратковременными включениями и выключениями является серьезной нагрузкой на двигатель насоса и может стать причиной его преждевременного выхода из строя Необходимо понимать, что гидроаккумулятор не является аналогом цистерны водонапорной башни, и для обеспечения надежной работы насоса вполне достаточен бак емкостью 50-100 л.
Зашита на все случаи жизни
Любая, даже самая "кристально чистая" вода из подземных источников содержит в себе, массу растворенных химических веществ, большинство которых ухудшает ее органолептические свойства и неблагоприятно воздействуют на трубопровод, сантехнику, системы водяного отопления и т.д. К наиболее распространенным явлениям можно отнести накипь, образующуюся на нагревательных элементах отопительных систем и стиральных машин; ржавые подтеки на сантехнике, коррозию металлических деталей... Избавиться от всех этих напастей можно только при помощи комплекта фильтров для водопоготовки.
Фильтры различаются между собой по конструкции на кувшинные, картриджные и регенерируемые системы засыпного типа. В системах автономного водоснабжения используются картриджные и засыпные фильтры, причем картриджные фильтры используются, как правило, при небольших расходах воды, сопоставимых по величине с расходом одного водопроводного крана. Для очистки воды в больших объемах подходят только регенерируемые системы засыпного типа. Такие фильтры являются единственным видом водоочистного оборудования, способного справиться с расходами воды в 3-4 мЗ/ч, кроме того, в них предусмотрено периодическое восстановление фильтрующей способности за счет промывки, проводимой в автоматическом режиме. Их единственный недостаток - высокая цена, доходящая до нескольких тысяч долларов за комплект.
Подбор фильтров производится после лабораторного химического анализа воды из скважины. В зависимости от результатов анализа могут потребоваться фильтры грубой очистки, фильтры-обезжелезиватели, фильтры-умягчители, обеззараживающие установки, сорбционно-осветлительные фильтры. Фильтры грубой очистки удаляют из воды нерастворимые частицы - песок, взвеси, ржавчину. Такие фильтры могут быть сетчатыми (JUDO, RUSCO, HONEYWELL), лепестковыми, дисковыми. Обезжелезиватели предназначены для удаления из воды ионов железа и марганца, окисляющихся в естественных условиях кислородом воздуха при отстаивании воды В этих фильтрах используется либо метод принудительной аэрации (интенсивного обогащения воды воздухом), либо метод реагентного обезжелезивания, сводящийся к к пропусканию воды через наполнители-засыпки, содержащие в своем составе двуокись " марганца.
Фильтры-умягчители нейтрализуют содержащиеся в воде ионы кальция и магния, которые являются причиной хорошо знакомой всем жесткости воды. В воде эти ионы содержатся в форме карбонатов, сульфатов, хлоридов и других солей. Соли угольной кислоты - карбонаты, бикарбонаты, гидрокарбонаты - разлагаются при нагревании, образуя нерастворимый осадок и углекислый газ, отчего карбонатную жесткость называют временной. Остальные соли образуют некарбонатную или постоянную жесткость воды, которая сохраняется после кипячения (поэтому - заблуждаются те люди, которые считают, что кипяченая и дисциллированная вода есть одно и то же). Для полного устранения жесткости (или, как говорят, "умягчения воды") используются химические методы -засыпки на основе ионообменных смол. Восстановление химических свойств смол производится путем их обработки раствором поваренной соли.
Для устранения органических соединений используются сорбционно-осветлительные фильтры. Рабочей средой в них является активированный древесный уголь, мелкий кнарцевый песок либо другие пористые материалы. Также для обеззараживания используются ультрафиолетовые установки и обратноосмотические фильтры. Установки ультрафиолетового обеззараживания уничтожают опасных микроорганизмов и относительно дешевы, но не удаляют из воды органические примеси, способные ухудшить ее вкус и запах; поэтому они чаще всего применяются для обработки больших количеств воды, не предназначенной для приготовления пищи, например, для обеззараживания воды в бассейнах. Обратноосмотические фильтры, в которых фильтрующей средой является тонкая мембрана с микроскопическими отверстиями, способны очистить воду от примесей чуть ли не на 100% (на этих мембранах задерживаются даже вирусы!). Увы, они обладают весьма малой производительностью, измеряющейся литрами в. час, кроме того, вода должна уже быть предварительно слегка очищена, иначе эти фильтры быстро выйдут из строя. Поэтому такие фильтры используются исключительно для п
одготовки питьевой воды и воды для приготовления пищи.
Для правильного подбора фильтров важно точно знать предполагаемые расходы воды в системе водоснабжения. Если подать на фильтр расход, превышающий его пропускную способность, то вода будет проходить через него неочищенной. Ставить фильтры с "большим запасом мощности" нецелесообразно из-за их сравнительно высокой стоимости, которая может доходить до $4000-5000 за весь комплект, причем сумма затрат заметно возрастает даже при небольшом увеличении расчетного расхода Из-за высокой стоимости фильтров и наполнителей к ним излишней роскошью может оказаться полная очистка всей воды, поступающей в дом. Для уменьшения расходов в Европе (а в последнее время и у нас) применяется разводка инженерных коммуникаций с раздельной очисткой воды. Поступающая в дом вода проходит очистку до "технического уровня", пригодного для хозяйственных нужд, а небольшая ее часть (порядка 3-5% от всего объема), предназначенная для питья и приготовления пищи, доочищается на отдельных фильтрах (обычно это обратноосмотические системы либо картриджные фильтры). Такой подход удешевляет систему водоочистки на 20-30%.
Кому холодная, а кому и горячая...
Пожалуй, горячее водоснабжение является роскошью только в российской провинции, во всем остальном "цивилизованном" мире это - жизненная необходимость. Зачастую "горячие" вопросы решаются в едином комплексе с установкой отопительной системы на газовом или жидком топливе, оснащенной бойлером, обеспечивающим необходимое количество горячей воды. Подробное обсуждение отопительных систем выходит за рамки данной статьи - ограничимся лишь общими рекомендациями. Прежде всего, отопительные системы можно разделить по типу используемого ими горючего (газ либо дизельное топливо). Газ предпочтительнее, так как он полностью сгорает и практически не засоряет продуктами сгорания сопла горелок. Отопительные котлы, работающие на дизельном топливе, требуют профилактического осмотра и прочистки в среднем раз в год. Поэтому дизельные системы отопления используются обычно только при невозможности подключения к газовым коммуникациям.
Среди фирм, занимающихся производством систем отопления, наибольшим авторитетом пользуются такие компании как BUDERUS, VIESSMANN, VAILLANT (все - Германия). Отопительные котлы этих производителей отличаются высоким КПД и надежностью в работе; рабочие детали котлов изготавливаются из чугуна и стали. В качестве источника горячей воды для бытовых нужд используется водо-водяной бойлер емкостью до 1000 л. Такой бойлер может нагревать воду буквально тоннами (например, модель Logalux ST 300, BUDERUS способна производить за час до 1700 литров воды с температурой 45*С).
Помимо, так сказать, "централизованного" горячего водоснабжения, в загородных домах широко используются локальные водонагревательные устройства, которые, конечно же, дешевле и экономичнее (но не всегда удобнее) полномасштабных сетей ГВС. Это - автоматические газовые водонагреватели, хорошо известные в народе "АГВ", настенные газовые колонки, электрические водонагреватели проточные и накопительные и т.д. Наибольшую "автономию" среди всех этих нагревателей демонстрируют накопительные электрические нагреватели, производством которых занимаются фирмы S
TIEBEL ELTRON (Германия), ELECTROLUX (Швеция), АСУ (Бельгия), DeDIETRJCH (Франция) и многие другие компании. Емкость этих нагревателей составляет от 5 до 150 л, при этом для "нормальной" ванны необходим нагреватель емкостью как минимум 100 л. Простые и надежные в управлении, такие нагреватели могут рассматриваться в качестве "аварийного" варианта горячего водоснабжения, либо как полноценный источник горячей воды.