Бревно, как строительный материал используется очень давно, и не теряет своей популярности и по сегодняшний день. Помимо экологичности, дома из бревна привлекают своим видом и относительно не высокой стоимостью. В этой статье разберем поэтапно, как построить бревенчатый дом самостоятельно.
Строительством деревянных домов под ключ сегодня занимается множество фирм. Они же занимаются заготовкой и производством бревен. Цена дома под ключ зависит не только от размеров дома, но и от диаметра используемых бревен и способа их производства.
При строительстве блокхауза обычно занимает всего несколько дней, пока внешний фасад не стоит. Это означает, что новая конструкция блочного дома была выполнена быстро, так что вы можете быстро перейти в новый дом после завершения внутренней установки. Прежде чем мы начнем строительство вашего деревянного дома, мы также планируем ваш будущий дом вместе с вами. Если у вас есть собственный архитектор, мы реализуем его планы. Архитектурно вы вряд ли связаны руками. Гибкость - еще одно выгодное свойство древесины.
В чем разница между бревенчатым домом и деревянным домом?
Это позволяет вам быстро и легко планировать и строить дом своей мечты. Как только собственность будет готова, может начаться строительство вашего дома в журнале. Проще говоря, в блочном доме вы всегда видите, что это одно. С другой стороны, деревянный дом может быть полностью оштукатурен внутри и снаружи, так что нельзя без предупреждения заметить, что стены сделаны из дерева.
Построить дом из бревна своими руками, будет на много дешевле, чем заказывать строительство под ключ. Стоимость строительных материалов сопоставима со стоимостью работ. То есть цена готового дома, заказанного в фирме под ключ, превышает стоимость стройматериалов в два раза.
Виды бревен
Бревна производят из древесины хвойных пород в основном ель, сосна или лиственница.
Эти преимущества предлагаются в бревенчатой каюте
Вкратце: при строительстве деревянного дома вы определяете как строитель, сколько древесины должно быть видно после строительства. Обилие преимуществ - это прежде всего основной строительный материал: дерево. Летом он сохраняет тепло, зимой он сохраняет тепло внутри. Кроме того, блокхаус предлагает вам очень хорошие звукоизоляционные свойства и может даже экранировать высокочастотное излучение до минимума. Даже при землетрясении или других сильных ударах древесина как строительный материал дает вам еще одно решающее преимущество.
По способу производства (заготовки) бревно бывает:
— окоренное
— скобленое
— строганое
— оцилиндрованное
Окоренное бревно является одним из часто используемых материалов для строительства домов. Не значительная обработка помогает сохранить дереву все свои защитные свойства, что значительно повышает срок его службы. По цене дома из окоренного бревна получаются не дорогими, но требуют дополнительной отделки.
Поскольку древесина очень пластичная, она может деформироваться пластически в высокой степени и не быстро разрушается. Или, проще говоря, ваш блокхаус приспосабливается к шоку и не рушится, как обычный дом. Кстати, стеновые элементы наших блочных домов и цельных деревянных домов полностью без клея и металла. Это также означает, что мы не используем металлические гвозди или аналогичные изделия для производства наших стеновых элементов. Только деревянные панели должны быть закреплены на несущей конструкции с помощью деревянных болтов.
Является ли дом из дерева безопасным?
Используемая древесина также особенно сухая, что делает ее устойчивой к грибкам и вредителям. Однако во время этого процесса сушки он не теряет своих характерных ароматов и продолжает доставлять свои полезные феромоны в ваши жилые помещения. Все наши блокхаусы соответствуют действующим правилам пожарной безопасности. При домашнем пожаре бревенчатый дом или массивный деревянный дом, таким образом, не представляют более высокого риска, чем обычный дом.
Из окоренного бревна, путем снятия при помощи циклевки подкорья (луба) и шлифовки, получают очень долговечное оскобленное бревно. В процессе обработки бревна подгоняются друг к другу, убираются все неровности, сучки и прочие изъяны. Цена дома из такого бревна будет уже выше, чем из окоренного, так как дополнительная обработка требует довольно много времени. Сруб из оскобленного бревна не требует дополнительных отделочных работ, а наоборот, за счет уникальности каждого бревна выглядит очень достойно.
Даже в наводнениях, наводнениях или разрыве водопровода - это кирпичный дом или массивный деревянный дом, который не находится в невыгодном положении. Конструкция без диффузии позволяет полностью высушить полученную влагу. Кроме того, наша компания сертифицирована различными печатями качества.
Ларс и Дорин Бир, семья Хааса. После этого элементы стены безопасно загружаются на грузовик и вы отправляетесь на строительную площадку. Там начинается немедленное строительство. Как правило, деревянный дом уже горячий после первого дня строительства.
Само название – «строганное бревно» говорит о технологии его получения. При помощи электрорубанка с бревен снимается не значительная верхняя часть, и устраняются все неровности. Таким образом, получаются довольно ровные бревна. Так же как и в случае с оскобленным бревном, строганные бревна подгоняяются друг под друга. Дома из строганного бревна получаются очень теплыми, долговечными и не требуют проведения дополнительных отделочных работ. Цена таких домов под ключ значительно больше, чем у выше перечисленных вариантов.
Дом, различные возможности изоляции
В течение следующих недель внутренняя отделка будет завершена для вас, в зависимости от желаемой ступени удаления. Вы в первую очередь полагаетесь на лучшую теплоизоляцию? Тогда наша стеновая конструкция «Плюс» подходит вам. Для идеального климата в помещении, с другой стороны, наша активная стенка с дымовой трубой «активна». Стены этой структуры состоят исключительно из экологических строительных материалов - в основном из древесины. Так мы строим естественное чувство жизни непосредственно в каждом из наших деревянных домов.
Оцилиндрованное бревно получают в результате обработки бревна на оцилиндровочном станке. За счет этого получают идеально ровные бревна по всей длине, не требующие подгонки. В результате обработки, с дерева снимают защитный слой, что впоследствии может привести к растрескиванию бревна и быстрой порче сруба (гниению). Дома из такого бревна собираются довольно быстро, смотрятся красиво без дополнительной отделки. Цена на дома из оцилиндрованного бревна под ключ не велика, но и качественный сруб из такого материала получить довольно сложно.
Сборный и все еще самонастраивающийся
По этой причине наши деревянные дома также могут быть индивидуально настроены. Поэтому, если вам нужны очень специальные детали в вашем деревянном доме, возможность изменить интерьер и внешний дизайн наших сборных домов обещает вам не только хороший, но и идеальный новый дом для поиска.
Деревянный дом с открытым пространством для самостоятельной работы - или, скорее, под ключ
Вы хотите, чтобы деревянный дом оставил вам много места для вашего дизайна интерьера? У вас есть глубокое знание искусства?Выбор проекта
После определения материала, из которого будет строиться дом, можно приступать к выбору его проекта. Не больших размеров дом можно спроектировать самому или найти бесплатный проект в интернете. А вот с проектом двухэтажного большого дома экспериментировать не стоит. Его лучше приобрести в соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет и с оформлением разрешения на его строительство.
Затем вы решите продлить дом. Здесь мы делаем дом снаружи, в то время как мы готовим его только для расширения. Это оставляет вам много места для дизайна - по более низкой цене. Вы экономите не только по цене вашего нового дома, но и увеличиваете вероятность кредитования с вашей собственной эффективностью, так как ваша производительность учитывается вашей собственностью.
Это очень распространенное сомнение для мелких строителей, которые обычно строят свои дома или даже выполняют некоторые услуги по собственности во время строительства того же самого, как это было в случае с нашим читателем. По моему мнению, только стоимость, которая может быть эффективно доказана, может быть добавлена к стоимости работы. В случае самозанятых эти затраты не следует вводить, потому что нет способа доказать это.
При самостоятельном проектировании будущего дома, необходимо учитывать максимально возможную длину бревен, которая равна 6 метрам. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревен, который у всех разный, за исключением использования оцилинрованного бревна.
Они могут быть включены в стоимость приобретения, когда это подтверждается умелой и надлежащей документацией и подробно описано в Ежегодном отчете о корректировке, в случае. Учитывая, что расходы должны быть доказаны с помощью квалифицированной и надлежащей документации, неформальные затраты на рабочую силу не могут быть включены в стоимость имущества.
В общих чертах можно сказать, что затраты на строительство могут быть добавлены к стоимости приобретения имущества. Однако важно подчеркнуть, что здания должны быть одобрены компетентными муниципальными органами, как проектом, так и его окончательной проверкой.
Фундамент под бревенчатый дом
Фундамент для дома из цельного бревна должен выдерживать большие нагрузки. Наиболее подходящим является ленточный мелко заглубленный фундамент. Цена такого типа фундамента под ключ в строительных фирмах довольно высока, поэтому, данный этап строительства так же лучше выполнить самостоятельно.
Для тех, кто строит, все работы, в том числе ценности с материалами и трудом, должны быть объявлены в подоходном налоге. Важно отметить, что перед объявлением какой-либо ценности вы должны собрать все счета-фактуры и квитанции об оплате, сделанные в процессе строительства. Таким образом, налогоплательщик может сообщить сумму потраченных сумм и в конце, включить их в стоимость имущества.
Как объявить о строительстве незавершенного строительства?
Первый шаг - выполнить декларацию местности, на которой ведется строительство. Декларация должна быть сделана на вкладке «Товары и права» с кодом 13 «Земля». В поле «Дискриминация» все данные основного ландшафта должны вводиться в соответствии с графиком местности.
Как объявить о строительстве недвижимости, завершенной в предыдущем году, но нет заявления?
Второй шаг - объявить саму конструкцию. Декларация должна быть сделана на вкладке «Товары и права» с кодом 16 - «Строительство». В поле «Дискриминация» должны быть указаны данные, относящиеся к этим расходам. Если реестр земли у нотариуса не был записан после получения жилья, то с юридической точки зрения построенное имущество еще не существует. Таким образом, декларация этого же следует примеру выше. В исторических целях налогоплательщик может ввести в поле «Дискриминация» примечание о том, что строительство завершено, но ожидаются юридические процедуры для одобрения.
Перед возведением фундамента под дом из бревна, необходимо провести разметку участка. Для этого, по углам будущего дома вбиваются колышки, и между ними натягивается бечевка, обозначающая его контуры. Далее выкапывается траншея глубиной 60-70 см и шириной равной ширине фундамента, а она зависит от диаметра, выбранного для строительства бревна. Желательно, что бы снаружи фундамент выступал за стену на 5 см, а изнутри на 10 см. Внутренний выступ необходим для более устойчивого и качественного прилегания половых лаг.
Как объявить о строительстве недвижимости, завершенной в предыдущем году, но с уведомлением?
Если регистрация земли в нотариальной конторе была записана после получения жилья, то с юридической точки зрения построенное имущество уже существует. Введите в поле «Дискриминация» всю историю актива, включая данные о местности и строительстве. Сохраните всю документацию не менее 5 лет, даже если построенная недвижимость была продана, поскольку Служба внутренних доходов имеет до 5 лет для анализа, аудита и аудита возврата подоходного налога. Хорошо делать копии, так как некоторые налоговые купоны со временем уходят.
На дно траншеи насыпается слой песка (песчаная подушка),который хорошо утрамбовывается.
Следующий этап – сборка и установка опалубки. Она изготавливается из досок или фанеры, путем сборки щитов. Щиты устанавливаются сверху траншеи друг напротив друга и хорошо скрепляются между собой.
Важные определения для строительства недвижимости
Также желательно сохранить обновленный лист этих затрат, содержащий ценности и названия учреждений, в которых были приобретены материалы, и профессионалов, оказавших услугу.
Построение встроенного потолка
«Живой» - это документ, изданный муниципалитетом муниципалитета, где находится имущество, которое формализует существование здания на земле. «Живут» следует занести в Нотариальное бюро Нот для получения документа о собственности.Офис регистрации недвижимости: это подразделение, ответственное за ведение истории всей недвижимости в регионе. Это делается через регистрацию. Каждое имущество имеет свой регистрационный номер, указанный номером в ЗАГСе. Те, кто приобретает недвижимость, должны зарегистрировать свои дела в Реестре недвижимости в том месте, где находится имущество. Только реестр гарантирует право собственности на приобретенное имущество. Таким образом, в реестрах реестров недвижимости граждане могут получать достоверную и безопасную информацию о реальном положении в любой собственности.
Внутрь опалубки помещают арматуру, которую связывают между собой в один единый каркас. Для фундамента под бревенчатый дом используют арматуру не менее 12 диаметра, в несколько рядов.
После устройства опалубки и армирующего каркаса можно заливать бетон. При покупке бетона на предприятии производителе, необходимо заказывать бетон марки М250. При самостоятельной заливке пропорции следующие: 1 цемент (400) : 3 песок: 4,5-5 щебень.
Это нотариальная контора, в которой продавец и покупатель должны заявить, что они намерены совершить сделку купли-продажи, по коммерческим условиям, содержащимся в публичном инструменте. Как только нотариус прочитал документ и в надлежащей форме стороны подписывают документ, и каждый получает копию, названную передачей документа. Регистрация недвижимости: это карториал, который индивидуализирует собственность, идентифицируя ее с помощью ее правильного местоположения и описания. При регистрации собственности регистрируется регистрация и регистрация, показывающая реальную юридическую ситуацию с имуществом.
Важно! В фундаменте необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции подпола. Высота фундамента от земли должна составлять на менее 50 см.
Технология возведения стен
Перед укладкой первого венца сруба необходимо провести гидроизоляцию фундамента, путем укладки на него гидроизоляционного материала (рубероид, гидростеклоизол).
Каждое свойство имеет регистрационный номер в реестре имущества, в котором оно зарегистрировано. Именно в этой регистрации вся информация об имуществе, связанном с имуществом, и любая возможная нагрузка на нее регистрируются, а также ее кадастровые данные, от происхождения земли, передавая, когда это необходимо, усовершенствования, встроенные в нее, и аннотацию останавливаться на строительстве в нем, по именам и идентификации всех людей, которые купили его с течением времени, нынешним владельцам.
«Жилье» собственности: Технически называемое самообслуживание - это не что иное, как сертификат, выданный мэрией, подтверждающий, что собственность готова к заселению, и была построена или отремонтирована в соответствии с юридическими требованиями, установленными муниципалитетом. Владелец имущества, как правило, подает заявку в компетентный орган мэрии, который должен предоставить обследование на месте, чтобы убедиться, что построенная конструкция соответствует первоначально утвержденному проекту.
Для первого венца выбирают самое большое в диаметре бревно и самое смолянистое.
Так же можно использовать бревна из лиственницы, но ее цена довольно велика. Для придания большей устойчивости бревну, часть его снимают, делая ровную площадку. Обрабатывают антисептическим раствором и укладывают на фундамент.
Для качественного прилегания друг к другу в бревнах выбирается продольный паз. При заказе готового сруба выполненного из оцилиндрованного бревна этот паз изготавливается уже на производстве. Во всех остальных случаях паз делается вручную.
Видео.Как сделать продольный паз вручную:
Бревна укладываются пазом вниз друг на друга. Для плотного и теплого соединения между бревнами прокладывается мох или пакля. Соединяются между собой бревна при помощи деревянных нагелей, которые вставляются вертикально, в заранее высверленные отверстия.
Угловое соединение может иметь нескольких вариантов: с остатком и без него.
При соединении бревен с остатком будет перерасход материала, так как часть бревна выступает за пределы стены дома. Такой способ увеличит стоимость строительства.
Угловое соединение бревен должно быть теплым. Получить его можно за счет соединения в лапу (при соединении без остатка) и за счет соединения в чашу (при соединении с остатком).
Если диаметр бревен достаточно большой, то, скорее всего, чтобы построить дом из бревна придется прибегнуть к помощи техники: крана или манипулятора.
Построить дом из оцилиндрованного бревна проще, чем из обычного. Бревно ровное, все необходимые пазы и угловое соединения уже выполнены на производстве, останется только собрать конструктор.
Технология возведения крыши
После сборки коробки дома, ее необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. Для этого необходимо сразу же возвести над ней крышу.
Для этого потребуются доски 150*50 мм, из которых сооружается стропильная система. Угол наклона кровли в 30 градусов является оптимальным. Стропила устанавливаются на расстоянии 60-100 мм друг от друга и крепятся в нижней части к стене, при помощи длинных гвоздей или металлических уголков, а в верхней части к коньковому брусу. Сверху стропил укладывается кровельная гидроизоляция, прибивается контр рейка, для обеспечения проветриваемого зазора, и обустраивается деревянная обрешетка.
На обрешетку укладывается кровельный материал. В случае с гибкой битумной черепицей выполняется сплошное основание из фанеры. Цена мягкой кровли выше, чем металлической, но в определенных случаях (сложные вальмовые крыши) ее применение будет предпочтительней и целесообразней.
Сруб с устроенной кровлей будет иметь красивый законченный вид.
Важные нюансы
После возведения коробки дома и крыши, срубу необходимо отстоятся минимум один год. После его усадки можно приступать к отделке (окосячке) оконных и дверных проемов.
Как описано выше, дома из оцилиндрованного или из строганного бревна не требуют дополнительной отделки, но требуется защита древесины от влаги и насекомых. Для этого, деревянные дома стоит периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От качества обработки древесины, будет зависеть, сколько времени прослужит дом из бревна.
Для уменьшения теплопотерь бревенчатого дома, его необходимо хорошо проконопатить.
Чтобы построить бревенчатый дом своими руками «под ключ», необходимо приобрести подходящий проект, качественный и приемлемый по стоимости материал и соблюсти технологию на всех этапах строительства.
Выбрав или нарисовав конкретный проект, и подсчитав сколько необходимо строительного материала и сколько необходимо денег на строительство данного конкретного дома, вы поймете, на сколько различается цена предлагаемых готовых домов в строительных фирмах от затрат на строительства дома своими руками.
Видео. Строительство дома из бревна.
Дерево - это самый древний строительный материал, подаренный нам природой. Главным его достоинством считается экологическая чистота (экологичность). Дерево дышит, влажность внутри дома всегда на оптимальном уровне. От деревянных стен веет домовитостью и покоем, они защищают зимой от морозов, а летом от жары. Из дерева на Руси строили все: храмы, крепости, княжеские и боярские хоромы, дома горожан, крестьянские избы, хозяйственные постройки.
Из-за ограниченности плотничного инструмента всюду, где возможно, использовали бревна, а брусья и доски, изготовлявшиеся при помощи топора и клиньев, употребляли лишь там, где их нельзя было заменить. Стены состояли из горизонтально уложенных одно на другое бревен, сплоченных между собой посредством пазов, вынимавшихся в поверхности каждого бревна и соединявшихся в углах с бревнами других стен врубками, обыкновенно с остатком. Врубка без остатка, «в лапу», была известна, но применялась реже. Кровельные покрытия делались из теса или лемеха – дощечек, имевших подобно кровельному тесу вырезные концы – треугольные, закругленные и «городчатые».
Вплоть до ХХ века на строительство шел лес только рубленый, а не пиленый, хотя пила на Руси была известна еще в глубокой древности. Она, однако, не получила большого распространения, ибо давно заметили, что пиленые легче впитывают влагу, быстрее разбухают и гниют. А рубленые бревна от ударов топора с торцов становились как бы закупоренными. Мастера следили, чтобы помощники не вбивали топор в бревно: это могло сократить жизнь будущего строения. Особое внимание русские строители придавали сезонному сроку и времени заготовки леса.
Строительный лес заготавливается в зимний период, включая весенний март, который по климатическим условиям завершает зиму. Благоприятность этого срока объясняется прекращением сокодвижения в дереве и его наибольшей сухости. Большую роль в суровых климатических условиях при сохранении тепла в жилище выполнял утеплитель. Наибольшее распространение получил мох. Заготавливали мох вручную, граблями, вилами. Пересохший мох крошится и не годен к употреблению.
Добротно построенный деревянный дом - не только престижное приобретение, которое прослужит вам не один десяток лет, но и идеальное место для работы и отдыха.
Рубленые дома по добротности и долговечности превосходят щитовые и каркасные дома. В цельных бревнах сохраняется самый важный - внешний слой, чем старше и толще стволы, из которых сделаны венцы сруба, тем дольше они не гниют. Для изготовления срубов, используется только качественный лес, который заготавливается в зимнее время года, что является немаловажным фактором. Зимний лес суше летнего. Зимой в древесине мало воды, в результате и обрабатывать такую древесину проще, сохнет быстрее и меньше подвержена усушке, короблению и загниванию.
Как построить сруб. Строительство сруба своими руками
Рис. 1. Сплачивание в срубе бревен круглым пазом.
Строительство деревянных домов и надворных построек, как говорится, «без гвоздей» на Руси известно с незапамятных времен. Благодаря ценным строительным качествам древесины (малой объемной массе и относительно высокой прочности) деревянные конструкции и сейчас широко применяются в домостроительстве. Ведь деревянные конструкции из обработанной соответствующим образом древесины и защищенные от увлажнения стоят века.
Для продления службы деревянных конструкций применяют обработку древесины против гниения 
(консервирование древесины), обеспечивающее защиту открытых деревянных конструкций в течение многих лет. Против пожарной опасности древесину обрабатывают антипиренами. (Подробнее об обработке древесины смотри в статье Г. Мильчина «Для сохранности сооружений из дерева»).
Хорошие теплоизоляционные свойства древесины способствуют широкому ее применению в ограждающих конструкциях зданий. Сруб из бревен издавна служил основной конструктивной формой для жилых домов и других построек. С развитием лесопиления стали применять брусчатые стены.
Бревна в смежных венцах соединяют дополнительно вставными шипами
Рис. 2. Бревна в смежных венцах соединяют дополнительно вставными шипами:
1 - шип; 2 - слой пакли (мха).
Для рубки стен изб применяют бревна диаметром от 16 до 30 см. Каждый ряд бревен в срубе называют венцом (нижний венец - окладный). В двух смежных по высоте венцах бревна укладывают комлями в разные стороны и сплачивают между собой с помощью цилиндрических (круглых) пазов (рис. 1). Венцы кладут пазами книзу. В пазах между венцами прокладывают паклю или мох.
Для предупреждения боковых сдвигов бревен смежные венцы соединяют вставными шипами сечением 25×60 мм и длиной 120…150 мм (рис. 2), которые располагают с шагом 2 м (в шахматном порядке по площади стены). В простенках шипы ставят один над другим на расстоянии 10…15 см от проема. Глубину гнезда под шип делают на 2…3 см больше длины шипа (расчет на осадку). Места сращивания бревен по длине размещают в разбежку. Типы сращивания бревен и брусьев приведены на рис. 3. Отметим, что сращивание в полдерева (рис. 3, а и б) «работает» только на смятие, торцевым сквозным сковороднем (рис. 3, в) - на растяжение и сдвиг, торцевым глухим сковороднем в полдерева (рис. 3, г) - на растяжение, сдвиг и изгиб, торцевым гребнем (рис. 3, д) - на боковой сдвиг.
Типы сращивания бревен
Рис. 3. Типы сращивания бревен:
а - в полдерева прямым стыком; б - в полдерева косым стыком; в - сквозным торцевым сковороднем; г - глухим торцевым сковороднем в полдерева; д - торцевым гребнем.
Для предупреждения выпучивания стены и придания ей дополнительной устойчивости при необходимости на стену ставят вертикальные сжимы из двух брусьев, стягиваемых болтами (рис. 4).
Устройство сжима стены
Рис. 4. Устройство сжима стены:
1 - брусья сечением 16×18 см; 2 - болт.
Располагают сжимы обычно на расстоянии 6,5…8,5 м. Ну а если вы хотите совсем обойтись без гвоздей, то бишь без металла, то в стены при их возведении врубают коротыши, выполняющие роль своеобразных контрфорсов.
Рубленные (бревенчатые) дома изготавливают из круглого леса хвойных (лучше) и лиственных (хуже) пород. При расчетной зимней температуре воздуха до -30°С дома рубят из бревен диаметром 22…24 см, а при температуре ниже 30°С - из бревен диаметром 26 см и более. Толщина внутренних стен обычно на 2 см меньше наружных.
Бревна сруба укладывают горизонтальными рядами и соединяют в углах врубками с остатком («в обло») и без остатка («в лапу»).
При сопряжении бревен венцов «в обло» в расположенном сверху бревне делают выемку (чашку) по форме нижнего бревна. Для создания более плотного и надежного сопряжения в чашке при ее формировании предусматривают «потайной» шип (рис. 5, а). Сопрягая бревна венцов «в лапу», часто с той же целью предусматривают «коренной» шип, располагая последний вплотную к внутреннему углу (рис. 5, б). Понятно, если в одной из сопрягаемых деталей формируют шип («потайной», «коренной»), то в другой предусматривают для шипа паз.
Рубка углов бревенчатых стен
Рис. 5. Рубка углов бревенчатых стен:
а - «в обло»; б - «в лапу»; 1 - «потайной» шип; 2 - «коренной» шип.
Как уже говорилось, бревна смежных венцов соединяют между собой в паз и гребень. Повторяю, во избежание затекания дождевой воды в шов, паз выбирают в нижней части бревна (см. рис. 2). Кстати, паз служит не только для плотного примыкания бревен друг к другу по высоте, но и для повышения воздухонепроницаемости стен. Нижние венцы обязательно обрабатывают антисептиком, на фундамент настилают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. По мере укладки бревен постоянно проверяют горизонтальность венцов (уровнем) и вертикальность углов и стен (отвесом).
Балки перекрытий в наружные стены врубают сковороднем, а во внутренние - полусковороднем. На рис. 6 приведены типы сопряжений бревен и брусьев под прямым углом (для простоты даны сопряжения только брусьев).
Типы сопряжения брусьев (бревен)
Рис. 6. Типы сопряжения брусьев (бревен) под прямым углом:
а - в полдерева; б - сквозным сковороднем; в - сквозным полусковороднем в полдерева; г - глухим сковороднем в полдерева.
По окончании сборки стен в них выпиливают (по отвесу) проемы окон и дверей и устанавливают в проемы коробки, которые должны быть соединены со стенами в паз и гребень. Шов затем конопатят и закрывают наличниками.
Брусья для стены брусчатых домов делают из древесины хвойных пород. Для наружных стен при температурах до -30°С годятся брусья сечением 150×150 мм, а при температурах до -40°С - сечением 150×180 мм или 180×180 мм. Для внутренних стен подойдет брус сечением 100×150 мм. В углах брусья собирают в полдерева, «в лапу», на шпонках, путем примыкания концов брусьев в шахматном порядке. Некоторые типы угловых сопряжений брусьев приведены на рис. 7.
Угловые сопряжения брусьев
Рис. 7. Угловые сопряжения брусьев:
а - в полдерева; б - «в лапу»; в - с прирезкой и боковым гребнем.
Во избежание выпучивания стен брусья по высоте скрепляют деревянными нагелями (круглыми шипами) диаметром 25…30 мм, располагая их с шагом 1,5 м в шахматном порядке по площади стены.
Ввиду осадки здания стены и углы бревенчатых домов через 1…2 года после окончания строительства второй раз конопатят, штукатурят или обивают досками. Нужно помнить, что в рубленых и брусчатых стенах над коробками окон и дверей оставляют зазоры на осадку размером 1/15…1/20 высоты проема. При устройстве фундамента необходимо учитывать, что уровень бревен и брусьев в венцах поперечных стен отличаются от уровня бревен и брусьев в венцах продольных стен на 1/2 высоты венца.
В бревенчатые и брусчатые стены балки перекрытий врубают между бревнами (брусьями) двух венцов. Устройство накатов, перегородок и тому подобные работы производят только после устройства кровли и обработки антисептиками боковых плоскостей балок. При строительстве сруба, в качестве теплозвукоизоляционных материалов применяют минеральную вату, гранулированный шлак, прокаленный песок и другие засыпки.
Стропила в рубленых домах обычно выполняют из досок, соединения элементов в узлах осуществляют на врубках с дополнительным креплением элементов стальными связями (скобами, накладками, хомутами). Хотя в этом материале мы и обещали рассказать о строительстве дома без гвоздей, здесь без металла обойтись трудно.
Глубина врезки в лобовых врубках составляет не более 1/3 высоты элемента, длина плоскости скалывания - не менее четырехкратной глубины врезки (но не менее 20 см и не более 26 см). Рабочие плоскости врубок и стыков должны быть плотно приторцованы друг к другу. Частичные небольшие «миллиметровые» неплотности (зазоры в швах врубок и стыков) допускаются. Понятно, конструкция стропил (уклоны, сечения, узлы) зависят от конкретного типа кровли. Крепление кровельного настила или обрешетки осуществляют при помощи гвоздей (здесь, как говорится, никуда не денешься).
А вот полы при желании не очень трудно настилать и без применения гвоздей (это делалось в старые времена на Руси). Половые доски толщиной не менее 60 мм, подготовленные для соединения (сплачивания) в четверть или шпунт, укладывали прямо на балки (или, как их называли, переборы). Обычные обрезные доски в этом случае обязательно связывали друг с другом шипами из твердой древесины (обычно из березы, клена, бука, дуба).
Потолки также раньше выполняли без единого гвоздя. Для таких потолков готовили специальные балки перекрытия (матицы) Т-образного сечения, причем делали их, вытесывая или выпиливая из цельного бруса, а не прибивая к центральному брусу боковые бруски. И на эти боковые выступы укладывали толстые, толщиной не менее 40 мм, доски, соединяя их в четверть или шпунт. Естественно, матицы и доски со стороны избы остругивали.
Со стороны чердака на потолок наносили слой глины с соломенной сечкой, а затем укладывали утеплитель.
Приемы и методы обработки древесины (пиление, строгание, тесание, долбление, сверление и т. д.) и применяемые для этого инструменты и приспособления, а также технология изготовления отдельных узлов и деталей дома в этой статье не освещается, ибо это большой и самостоятельный раздел деревянного зодчества. Но вот конструкции отдельных узлов и некоторые типы сопряжений основных деревянных элементов, которые присутствуют при строительстве дома «без гвоздей», здесь приведены.
Как сделать сруб своими руками
Как сделать сруб своими руками. Итак! Предлагаем Вам построить рубленный «в лапу» деревянный дом размером в плане 6х8 м2 (6х6 м2 - теплая его часть и 6х2 м2 - веранда). Такой дом довольно компактен (что немаловажно, если ваш участок не превышает 6 соток), но достаточно просторен и удобен по планировке. Однако мы не ограничиваем ваши желания, фантазию и возможности лишь этим вариантом. Поняв технологию возведения сруба, используя наши практические советы и «маленькие хитрости», Вы сможете построить любой другой рубленый деревянный дом сообразно вашему вкусу. Все строительные работы можно произвести вдвоем без использования специальных сложных механизмов. Описание нами практических приёмов изготовления сруба опытному мастеру показалось бы излишне подробным, но начинающему строителю, надеемся, поможет воплотить свою мечту в реальность. Строительство деревянного дома своими руками - это прекрасный способ самовыражения и активного отдыха!
УСПЕХА ВАМ! Внимательно несколько раз прочитайте материал, изложенный в книге. Это позволит Вам чётко представить весь технологический процесс, всю работу в целом, и при возведении сруба уже не придётся так часто заглядывать в книгу. Работа будет идти быстрее, и у Вас всё получится!
Первое, что Вам необходимо усвоить - это профессиональный язык, на котором разговаривают плотники и на котором мы с Вами будем общаться на протяжении всей книги. Поэтому начнем с терминологии.
Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не помешают Вам завести под сруб постоянный фундамент.
Сруб - это бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши, т. е. основная конструктивная часть дома. Он 
состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту сруба. Венец - прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных брёвен, скрепленных между собой в углах замковым соединением.
Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным - нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем - надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11 понятно из рисунка.
Давайте условимся называть бревна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, - разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются «коротышами». Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.
Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту. Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!
Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место - залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.
Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, Вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля 1 к вершине 2. Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.
При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль бревен выбирается паз 3. Другой часто производимой операцией при обработке бревен является изготовление канта 4.
Конец бревна, стесанный с двух параллельных сторон, называется «болваном» 5, образующиеся при этом плоскости - щеками 6, а необработанная, выпуклая поверхность - обзолом 7.
Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются «лапа» 8 и «ласточкин хвост» 9. Для дополнительного крепления бревен в венцах используют соединение шкант 10 - луза 11, а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шипов 12.
Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента. Самый главный из них - плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашейили восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов. Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 - для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня, необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и черту 16 - основные разметочные инструменты, а также «бабу» 17 - основной «ударный» инструмент, изготавливаемый из березовой чурки с вколоченными в нее двумя скобами.
Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу - не упускайте ее. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.
Чтобы избежать при строительстве травм и других «неприятностей», предлагаем ознакомиться со страничками специальных приёмов работы и техники безопасности.
Начинать строительство нужно с заготовки леса.
Лучше всего применять хвойные породы - сосну и ель. Осина хороша для изготовления срубов бань и колодцев - она не боится воды. А вот березу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и при обработке ведет себя очень «капризно». Поскольку она хорошо горит и дает много тепла, приберегите ее для вашего камина. После того как лес срублен, его нужно окорить и высушить.
Теперь выберем место для стройплощадки.
Со стороны будущей веранды необходимо предусмотреть место для сборки составных частей сруба. Затем можно приступать к разметке плана будущего дома, которая выполняется с помощью малорастягивающегося шнура и колышков. Наша задача - получить прямые углы.
ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО СТРОИТЕЛЯ - РАЗМЕТКА ОПРЕДЕЛЯЕТ КАЧЕСТВО
Осуществлять мы её будем следующим образом. Определяем точку 1. От неё откладываем 800 см и получаем точку 2. На шнуре длиной 1600 см отмеряем 600 см и завязываем узелок. Закрепляем концы шнура в точках 1 и 2. Взяв за узелок, растягиваем шнур и получаем искомую точку 3. Аналогично находим точку 4. Полученные точки отмечаем колышками и проверяем рулеткой все искомые расстояния и равенство диагоналей с точностью ~3 см.
Далее изготовим и установим подкладки под сруб (временный фундамент).
Выберите деревянные чурки длиной около 1 м и диаметром не менее 30 см. Для подкладок хороша осина. Она устойчива к сырости, если ее предварительно окорить.
Подкладки нужно устанавливать под прогонами окладного венца, возле углов сруба, дабы обеспечить правильное распределение нагрузки. Установка подкладок производится по уровню с точностью ~5 см.
Изготовление канта - наиболее часто встречающаяся операция при обработке бревен.
Для того чтобы выполнить её, необходимо отторцевать бревно в размер, выбрать сторону для канта, расположить будущую плоскость канта примерно вертикально, закрепить бревно скобами. Не пугайтесь, если бревно имеет кривизну. Это не помешает Вам его использовать.
По отвесу на торцах бревна проводим вертикальные линии, задающие плоскость канта.
Закрепляем шнур при помощи шил в плоскости канта. Затем производим визуальную проверку, глядя с торца бревна, и корректируем положение шнура. Цветным карандашом переносим проекцию шнура на бревно. Для получения второй линии канта повторим те же операции, перевернув бревно.
После этого скобами закрепляем бревно для тёски, но не сильно, дабы не пришлось потом выбивать их при помощи лома. Расположим плоскость будущего канта вертикально, сделаем надрубы и, отесав бревно, получим кант.
Имея бензопилу, вместо надрубов можно сделать запилы, что значительно ускорит работу.
Наконец приступим непосредственно к изготовлению сруба.
Начинаем делать сруб с восьмиметровых брёвен (прогонов) окладного венца, с одной стороны которых выполняется кант шириной около 10 см. Кантом прогоны окладного венца будут опираться на подкладки. Теперь нам необходимо обработать концы прогонов.
Сначала вырубим «болваны» шириной 2/3-3/4 диаметра бревна. Длина «болвана» L - величина постоянная, равная максимальному диаметру брёвен сруба.
На торце «болвана» выбираем точку 1, через неё по шаблону проводим линию «лапы» с расширением внутрь дома.
Аналогично по шаблону через точку 2 на внешней щеке и через точку 3 на внутренней щеке наносим линию «лапы».
На щёках бревна проводим вертикальные линии, отстоящие от торца на ширину «болвана» ответного бревна, и получаем точки 4 и 5. Делаем вертикальный запил до линии 4-5.
Затем следует уложить «болванами» на «лапы» прогонов поперечные брёвна и, закрепив их скобами, проверить и откорректировать размеры сруба.
Теперь можно скрепить намертво скобами прогоны с подкладками.
Причерчивание - это параллельный перенос точек линий сопряжения нижнего бревна на верхнее.
Раствор черты при причерчивании «лапы» окладного венца выбирается минимальным, но таким, чтобы линия «лапы» поперечного бревна не попала на обзол.
В процессе причерчивания бревна раствор черты менять нельзя! Проведём линии запила сверху вниз, разметим верх «лапы», а затем вырубим её. Сделаем на прогонах средний «болван».
Для упрощения вырубки щёк среднего «болвана» сделаем запилы.
По ширине «болвана» поперечного бревна вырубим в прогоне «ласточкин хвост». С помощью черты перенесём на «болван» поперечного бревна линии «ласточкиного хвоста» и вырубим его. Уложим среднее поперечное бревно на прогоны окладного венца.
Теперь займёмся нижней обвязкой.
Изготовим «болваны» на прогонах нижней обвязки, уложим их над прогонами окладного венца. Пользуясь подкладками и уровнем, необходимо добиться, чтобы верхние части прогонов были горизонтальны и лежали в одной плоскости с точностью ~3 см. Следует учитывать, что комли и вершины в венцах чередуются. Закрепим прогоны скобами.
Для причерчивания выбираем раствор черты, соответствующий максимальному зазору между бревнами, плюс 1-1,5 см.
Проверим выбранный раствор черты по торцам бревна. Он должен быть больше расстояния 1-2 на обоих торцах. Точка 2 - граница обзола и внутренней щеки.
Далее причерчиванием получим линии сопряжения на верхнем бревне изнутри и снаружи дома.
Разметим верха «лап» под поперечные бревна.
Для дальнейшей работы нам необходимо освоить операцию выборки паза.
По всей длине паза «пяткой» топора сделаем крестообразные насечки, а «носком» топора по линиям паза выберем древесину. При комбинации этих двух операций образуется паз.
После этого следует вырубить «лапы» и, уложив бревно на место, проверить плотность его прилегания. Для этого укладываемое бревно должно лежать на внутренних щеках с небольшим свесом. При опрокидывании оно легко ляжет на нужное место. Затем вернем бревно в исходную позицию и равномерно проложим паклей (мхом) нижележащее бревно. Теперь можно окончательно уложить на него верхнее бревно.
Далее следует изготовить и уложить на прогоны три поперечных бревна нижней обвязки. Для завершения нижней обвязки остаётся только врезать лаги. На прогонах нижней обвязки наметим места врезки лаг. В качестве нулевой отметки (верхний уровень лаг) выбираем примерно середину поперечного бревна нижней обвязки. Перенесём нулевую отметку на углы сруба и сделаем зарубки. Уложим готовые лаги на место, очертим, а затем вырубим их контур до уровня врезки. Забьем лаги «бабой».
В процессе работы у Вас могут возникнуть характерные ошибки.
Бревно «играет» (зазор между «лапами», неплотное прилегание бревна в пазе):
причина - сучок на нижнем бревне или плохая выборка паза; исправление - срубить сучки на нижнем бревне, обстучать верхнее бревно «бабой», выбрать места замятостей в пазе.
Зазор между «лапами»:
причина - раствор черты при причерчивании «лапы» был больше раствора черты при причерчивании паза либо произошёл «завал» черты; исправление - чертой с раствором, равным ширине зазора, причертить паз с обеих сторон бревна и сделать выборку.
Бревно «висит» на «лапах» (неплотное прилегание бревна в пазе, нет зазора между «лапами»):
причина - раствор черты при причерчивании паза больше раствора черты при причерчивании «лапы»; исправление - чертой с раствором, равным ширине зазора 1, причертить «лапы» 2 и подрубить их.
Следует сказать, что допустимы следующие размеры зазоров: в «лапе» - 0,5 см, в пазе - 1,5 см.
Теперь пришла очередь укладки первого подоконного венца.
Сначала разметим дверной проём. Надо заметить, что проёмы (как оконные, так и дверные) делают на 5-10 см меньше проектного размера. Разрезные бревна закрепляются шкантами, для чего с обеих сторон брёвен наносится разметка.
Для разметки осевых линий шканта на обоих брёвнах необходимо снять «коротыш» (бревно в разрезном венце). Затем по осевой линии стамеской выбираются лузы под шкант. Суммарная глубина луз должна быть на 1 см больше высоты шканта. Шкант в лузу должен входить плотно.
При укладке венцов следует вести постоянную проверку отвесом вертикальности углов. Последний подоконный венец в дверном проёме идёт неразрезным. Неразрезное бревно этого венца также сажается на два шканта.
Под брёвна последнего подоконного венца пакля (мох) не укладывается, так как этот венец снимают для первой перекладки. Начиная перекладку, сначала от нулевого уровня отложим вверх одинаковое расстояние и сделаем зарубки на углах съёмного венца. Затем снимем последний подоконный венец и установим его на земле, подложив подкладки высотой 15-20 см. При этом необходимо соблюдать вертикальность щёк. Используя уровень, восстановим горизонтальность венца по зарубкам. Проверим равенство диагоналей по углам.
Приступим к выкладке оконных венцов, разметив предварительно оконные проёмы.
Рекомендуемая высота проёмов: окон - 110-130 см, дверей - 180-190 см. «Коротыши» оконных венцов скрепляются шкантами. Уложим замыкающий венец, который состоит из неразрезных брёвен, и посадим его на шканты, перенеся на его углы нулевую отметку. По углам перекладываемого сруба проведём вертикальную линию, служащую для контроля при сборке.
Теперь можно, промаркировав бревна, переложить их на основной сруб, прокладывая каждый венец мхом или паклей. Для удобства в работе рекомендуем сделать внутри дома простейшие леса на уровне подоконного венца, для чего установите в углах дома чурки и скрепите их между собой жердями (по две жерди вдоль каждой стороны сруба). Для устойчивости лесов жерди в парах должны упираться в противоположные стены сруба.
Далее приступим к изготовлению верхней части сруба.
Начинаем с того, что один из надоконных венцов укладываем на землю (как в предыдущем случае). Затем начинаем делать верхнюю обвязку.
Верхняя обвязка состоит из двух верхних прогонов и подстропилин. На концах прогонов выполняются «болваны», а в середине - только внутренние щеки. Уложим для корректировки верхние прогоны (восьмиметровые) на поперечные бревна последнего надоконного венца (верх «лап» на них делать не нужно).
Проверим и откорректируем размеры А-В, С-Д. Используя подкладки и скобы, добьёмся горизонтальности верха прогонов.
Перенесём на поперечные брёвна линии внутренних щёк прогонов. Откатив прогон, вырубим на крайнем поперечном бревне «лапу», а на среднем - «ласточкин хвост». Сделаем щёки в верхних прогонах соответственно «ласточкиному хвосту» поперечного бревна. На нижней стороне прогонов изготовим лузы глубиной 4 см под шипы верандных столбов. Снова уложим прогоны и, причертив их, врежем в соответствующее место.
Заготовим брёвна для подстропилин длиной 7 м. Все их, кроме одного, следует отесать на два параллельных канта, получив шпалы одинаковой толщины (минимум 15 см). Врежем необработанную крайнюю подстропилину «ласточкиным хвостом» в прогон так, чтобы верх её был горизонтален.
Разметим места врезки остальных обработанных подстропилин на верхних прогонах. Затем врежем подстропилины (проверяя по уровню), перерезая прогон не более чем на 1/4 диаметра.
Откорректировать верхний уровень подстропилины также можно, перерезая её саму, но не более чем на 1/4 толщины.
Далее делаем площадки под стропильные ноги и под ветровую доску на крайней (первой) подстропилине (вровень с остальными). При необходимости следует осадить её повторным причерчиванием. По торцам крайних подстропилин натянуть шнур и выровнять по нему остальные.
На подстронилинах и прогонах сделать отметки для последующего совмещения и промаркировать их.
По шнуру на всех подстропилинах разметить лузы под стропильные ноги. Вырубить их стамеской и проверить шаблоном.
На верандной подстропилине сделать лузы под столбы (количество определяется конструкцией веранды). Для устранения зазора между уровнем нижнего канта подстропилин (потолок) и последним бревном верандной стены причертить и врезать бревно - «затычку».
Теперь начнем изготовлять стропила.
Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой внимательности и точности, так как от их качества зависит прочность крыши. Заготовки для стропил выбираются с наименьшим количеством сучков. Ни в коем случае сучки не должны приходиться на вершину заготовки, ибо шип в этом месте будет существенно ослаблен. Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската крыши. Длина заготовок определяется углом наклона крыши и длиной подстропилин. В нашем случае угол наклона равен 45°.
Подготовленные заготовки стропил необходимо разобрать парами и пронумеровать. На заготовках стропил та сторона, на которую будет крепиться обрешётка, должна быть ровной, без выступающих сучков.
Приступим к разметке основания стропил
Сделаем запил по линии эллипса и вырубим заготовку под шип, а затем, сделав торцевой запил, вырубим и сам шип. Далее разметим, запилим и вырубим вершины стропил. Готовые стропила разберём по парам и установим для подгонки и проверки качества соединений на подстропилины. Подгонка осуществляется подрезкой шипов или расширением и углублением луз.
Иногда упрощают работы по изготовлению стропил. В вершинах их соединяют в полбревна, а основания крепят к подстропилинам гвоздями, не изготовив шип. Упростив тем самым для себя задачу, Вы существенно ослабляете стропила и заранее уменьшаете срок службы крыши.
Теперь снимем стропила и приступим к последней перекладке, не забывая прокладывать паклю (мох). Затем уложим все подстропилины, кроме верандной, и закрепим скобами вразбежку, во избежание их разворота по оси.
Мы подошли к окончательному этапу строительства - изготовлению столбов
В срубе столбы образуют каркас веранды и по своему функциональному назначению делятся на угловые, дверные, оконные и промежуточные. Угловые столбы являются опорой для верхних прогонов, к дверным и оконным крепятся дверные и оконные коробки. Промежуточные столбы никакой дополнительной нагрузки не несут и являются лишь каркасом для обшивки. Наибольшую площадь в сечении должны иметь угловые столбы, наименьшую - промежуточные. Расстояние между промежуточными столбами определяется в зависимости от длины досок, используемых для обшивки веранды, но в любом случае должно быть не более 1.5 м.
Изготовление угловых столбов начинается с определения их длины и разметки луз. Для удобства разметки сделаем «удочку», на конце которой закрепим отвес. С помощью такого приспособления спроектируем на площадку верандного поперечного бревна нижней обвязки любой из углов верхней лузы, при этом получаем расстояние H. По спроектированному углу восстановим ответную лузу внизу.
Угловые столбы необходимо обработать на три канта, причем расстояние между двумя параллельными кантами должно составлять минимально 16 см. Далее следует вырезать столб в размер.
Затем сделаем лузу под нижний шип глубиной 7 см. Установим угловые столбы, подложив подкладки высотой 5 см, которые следует удалить через полгода, после усадки сруба.
Установив угловые столбы, уложим на место верандные подстропилины и закрепим их скобами. Остальные столбы нужно изготавливать и устанавливать после усадки сруба. Дверные и оконные столбы, также как и угловые, обрабатываются на три канта, остальные - на два. Нижний шип у всех столбов, кроме угловых, должен быть длиной 3 см.
Установку остальных столбов следует начинать со стороны сруба, прихватывая уже установленные столбы к верхнему прогону (верандной подстропилине) скобами.
Завершающей операцией является установка стропил.
Для её выполнения необходимо уложить мостки из жердей (досок) поперек подстропилин, заготовить укосины из жердей длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвозди длиной 100 мм. Выложим стропильные ноги на подстропилинах, ориентируя шипы напротив луз.
Собъём гвоздями вершины стропил и установим их, закрепив укосинами. При установке крайних стропил следует пользоваться отвесом.
Стропила удобнее устанавливать втроем. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаться вперёд, а зафиксировав шипы стропильных ног в лузах, закрепить их укосинами, проверяя вертикальность установки стропил.
Остаётся только скрепить тонкими скобами стропильные ноги с подстропилинами.
Итак, сруб готов! Но сруб - это ещё не деревянный дом. Далее Вам необходимо будет сделать фундамент, зашить фронтоны, покрыть крышу, сложить печь или камин, настелить полы, обшить веранду, врезать оконные и дверные блоки и т.д., в общем Вас ждёт еще много интересной работы.
Предложенный нами проект сруба универсален. Если его размеры пропорционально уменьшить, то получится очень хороший сруб бани, например с размером 4х4 м. Кстати, с такой постройки лучше начинать обучение плотницкому ремеслу, получить необходимые навыки, обрести уверенность в себе, и тогда Вы смело сможете предлагать свои услуги в строительстве другим садоводам.