Плинтус под плитку применяется для того, чтобы придать облицовке законченный вид, закрывая промежуток между стеной и полом. Иногда вместо специальной плинтусной керамической плитки используют обычную напольную, которую разрезают на части, однако качество такого материала нельзя назвать удовлетворительным.
В настоящее время плинтусная плитка выпускается практически всеми производителями, которые изготавливают керамические облицовочные изделия. Обычно для каждого такого декора изготавливаются и соответствующие керамические плинтусы и уголки.
Назначение плинтусных плиток
Плиточный плинтус для пола используется для выполнения сопряжения между горизонтальной поверхностью пола и вертикальной поверхностью стены, которая облицована декоративными материалами, например, керамической плиткой. Для облицовки углов карнизов и плинтуса применяют специальные фасонные вставки.
Производители изготавливают такие изделия этой группы:
- фасонные плитки;
- плитки с «завалом» (для выполнения необходимой стыковки углов на концевых поверхностях);
- прямоугольные плитки с заваленными ребрами (для сопряжения орнамента или рисунка);
- карнизные плитки с фигурным профилем (с изломом и глазурью на лицевой стороне).
Важно!
При приобретении облицовочных изделий необходимо следить, чтобы они были из одной партии, так как технические регламенты большинства изготовителей допускают отклонение в длине граней до 1,5 мм.
При этом в одной партии это отклонение может быть либо в плюс, либо в минус, что облегчает качественную облицовку.
Требования к плинтусным плиткам
Напольный плиточный плинтус должен соответствовать следующим требованиям:
- иметь правильную форму, без заметной выпуклости или вогнутости;
- трещины и выбоины не допускаются;
- отличие в толщине между отдельными плитками должно быть не больше 0,5 мм;
- плинтус для плиточного пола I и II сортов может иметь искривление поверхности не более 1,5 мм, а для III сорта – не более 2 мм (измеряется при помещении отдельной плитки на ровную поверхность);
- искривление в углах допускается не более 0,5 мм;
- показатель водопоглощения (т.е. отношения массы плитки в сухом состоянии и при укладке на поверхность) не должен превышать 16%.
Керамический плинтус в интерьере помещения
Чаще всего керамическую плитку используют для покрытия пола в ванной комнате и санузлах. В этом случае и стены, как правило, также облицовываются плиткой, которая по толщине и расцветке не отличается от напольной.
Поэтому для сопряжения таких поверхностей плинтус можно не использовать. Если стык сделать аккуратным, то дополнительное его оформление необязательно.
Однако в последнее время керамический пол обустраивают и в других помещениях, например, на кухне, в коридоре, а иногда и в жилых комнатах. Если в кухне для отделки стен использование плитки является частым, то в других помещениях стены обычно облицовываются другими материалами.
В этом случае стык между поверхностью плиточного пола и стеной, которая покрыта альтернативным декоративным материалом, нуждается в элегантном оформлении по всему периметру .
Именно в этом случае использование является крайне желательным. В данной ситуации он может вполне гармонично вписаться в интерьер любого помещения. Но для этого вам сами придется решить, какой плинтус подходит под плитку.
керамического плинтуса является крайне желательным. В данной ситуации он может вполне гармонично вписаться в интерьер любого помещения. Но для этого вам сами придется решить, какой плинтус подходит под плитку.
Кроме исключительно эстетических функций этот декоративный отделочный материал выполняет задачу облегчения ухода за напольным покрытием из кафеля, защищая стену от следов влажной уборки. в этом случае серьезно уступает керамическому материалу.
Нно в этом случае использование является крайне желательным. В данной ситуации он может вполне гармонично вписаться в интерьер любого помещения. Но для этого вам сами придется решить, какой плинтус подходит под плитку.
Кроме исключительно эстетических функций этот декоративный отделочный материал выполняет задачу облегчения ухода за напольным покрытием из кафеля, защищая стену от следов влажной уборки. в этом случае серьезно уступает керамическому материалу.
Керамический плинтус в ванной
Для декорирования стыка между поверхностями в ванной комнате керамический плинтус используют не только между полом и стеной. Этот декоративный элемент еще чаще используется для заделывания стыка между бортиком ванны (или раковины и поверхностью стены).
Необходимо заметить, что впритык к стене ванну размещают только на постсоветском пространстве (что связано с дефицитом места в санузлах). В Европе или Америке ванна обычно располагается на невысоком возвышении (подиуме) посередине помещения ванной комнаты.
бходимо заметить, что впритык к стене ванну размещают только на постсоветском пространстве (что связано с дефицитом места в санузлах). В Европе или Америке ванна обычно располагается на невысоком возвышении (подиуме) посередине помещения ванной комнаты.
Плинтус на ванну на плитку в отечественных небольших санузлах крепится не только как декоративный элемент, но и как защитный (оберегает от попадания воды).
Совет!
Плинтус между ванной и плиткой не стоит делать кустарным способом, так как получить ровную кромку на кафеле не получится даже с использованием самых современных режущих инструментов.
Кроме этого, это невыгодно с точки зрения экономии, т.к. необходимо использовать дорогой керамический материал, при этом остается высокий процент отходов при монтаже плинтуса в виде неизбежного повреждения материала при резке.
Покупка керамического плинтуса
Приобретая керамическую плитку, необходимо принимать во внимание и наличие соответствующих дополнительных аксессуаров (плинтусов, уголков, карнизов, окончаний и пр.). Почему это важно делать сразу?
Дело в том, что (как ранее уже отмечалось) изготовители кафельной плитки сейчас, как правило, к каждой коллекции изготавливают и соответствующий декор. Причем здесь важно не только подходящая цветовая гамма, орнамент или рисунок.
Производители этих изделий стараются подгонять все эти элементы по размеру. Таким образом, можно без труда добиться выполнения качественной облицовки в помещении с полом из кафеля.
Плитка и плинтус с соответствующим рисунком, орнаментом или специальным цветовым решением (иногда эти элементы могут контрастировать друг с другом) подчеркнут геометрию помещения и сделают интерьер гармоничным и строгим.
Важно!
При покупке необходимо сразу же приобрести полный набор всех аксессуаров, как плинтусов, также и карнизов, внешних и внутренних уголков, окончаний и т.п.
Установка керамического плинтуса
Плинтус на плитку можно устанавливать тремя способами:
- водостойким универсальным герметикам;
- плиточным клеем или цементным раствором с добавками;
- механическими креплениями через специальные фабричные прорези.
Крепление плинтуса герметикам используется, как правило, для ванн, раковин и других сантехнических приборов. Инструкция не позволяет для выполнения стыков в сантехнике использовать другие варианты.
Этот способ требует большего мастерства, так как качество здесь в большей мере зависит от точности сопряжения поверхностей, на которые укладывается плинтус. Для установки между стеной и полом этот способ используется реже, так как строгая перпендикулярность в этом случае – явление не частое, а при использовании для крепления герметика останутся щели.
Использование плиточного клея или цементного раствора с герметизирующими добавками позволяет сглаживать геометрические несоответствия (которые связаны, как правило, с изъяном при проведении подготовительных работ).
Такой материал хорошо замаскирует щели и неровности. При этом необходимо использовать специальную затирку для швов, которая выбирается в тон основного материала. Время от времени затирку нужно будет обновлять, так как она имеет свойство крошиться.
Механические способы крепления плинтуса используются крайне редко.
Специфика монтажа керамического плинтуса
Сложности начнутся еще на предварительном этапе. Это связано с особенностью материала, из которого изготавливают керамический плинтус.
Если для резки обычного листового кафеля может использоваться как алмазный стеклорез, так и специальная ручная рейсшина для резки, то плинтус таким образом разрезать будет невозможно.
Разрезать керамический плинтус можно только болгаркой с тонким алмазным кругом.
Перед тем, как сделать это, элемент необходимо:
- закрепить в подготовленные слесарные тиски. В этом случае стальные поверхности зажимов необходимо заменить на пластины из меди или латуни;
- разметить линию разреза по линейке или стуслу.
Только таким образом можно обеспечить действительно ровный срез. Если на месте ремонта невозможно обеспечить таких условий, то лучше материал подготовить в другом подходящем месте, а после доставить его к месту ремонта.
Еи все элементы подогнаны достаточно точно между собой, то сам монтаж выполнить будет несложно, а времени для этого понадобится немного. При этом каждый элемент необходимо сначала разместить на своем месте без клея или герметика и убедиться, что размеры соблюдены.
После этого уже следует наносить на поверхность клей или герметик и одним движением прижать элемент на свое место. Излишки герметика удаляются сразу, а клея после некоторого затвердевания.
Выводы
Установка этих декоративных материалов своими руками вполне возможна при наличии некоторых навыков и соблюдении приведенных советов. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме." width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">
Выводы
Керамические плинтусы необходимо использовать в том случае, когда для покрытия пола используется кафель или для отделки стыка между стеной и краем ванны, раковины или другого сантехнического прибора.
Установка этих декоративных материалов своими руками вполне возможна при наличии некоторых навыков и соблюдении приведенных советов. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
- Шаг 1. Подготовка поверхности
- Шаг 3. Укладка цельной плитки
- Шаг 5. Затирка (фугование)
- Немного о резке плитки
- Полезные советы
- Видео: укладка плитки на пол
Нет необходимости обращаться к услугам дорогих мастеров для укладки кафельной плитки. При правильном подходе и подготовке можно свести к минимуму затраты на облицовку. Учитывая средние расценки на укладку плитки, экономия может оказаться существенной. Необходимо строго придерживаться правил в случае, если предполагается укладка кафельной плитки своими руками, для того, чтобы результат был наиболее привлекательным, функциональным и долговечным. Так, укладка плитки подразумевает следующие этапы:
- подготовка поверхности (формирование стяжки, оштукатуривание стен);
- разметка расположения первого ряда и установка опорных ограничителей;
- укладка первого ряда или нескольких разнонаправленных рядов по разметке;
- заполнение всей площади цельными плитками;
- нарезка и укладка плитки для заполнения оставшихся участков;
- затирка швов (фугование).
Инструменты для плиточных работ
Инструмент необходимый для подготовки поверхности подбирается в зависимости от требуемых операций и технологий исполнения работ. Непосредственно для укладки потребуются следующее:
- мастерок, кельма, зубчатый шпатель, резиновый шпатель, уровень малый (30-40 см), уровень средний (60-80 см), отвес, резиновый молоток, емкость для раствора. В местах, где целая плитка не ложится, потребуется ее резать и кроить, для этого понадобятся: плиткорез (механический или электрический), плоскогубцы или кусачки, крупный надфиль или наждачная бумага, болгарка.
Рассчитайте количество материалов!
Для того чтобы правильно оценить необходимое количество плитки, следует не только вымерять квадратуру поверхности для облицовки, но и оценить количество плиток, которые предстоит резать на части. Все это зависит от сложности стен и пола и наличия всевозможных препятствий в виде вывода труб, углов, выступов в стене и т.д. Приблизительно следует поверх расчетного количества квадратных метров взять еще плитки достаточной для укладки двух рядов вдоль двух соседних стенок.
Для поклейки кафельной плитки лучше всего использовать специализированные клеящие составы. Особенно это касается облицовки ванной комнаты и кухни, где требуется использовать влагостойкие составы. Тем более что при правильной подготовке поверхности расход раствора минимален, и стоимость укладки значительно снижается.
Подробнее о расчете материалов для плиточных работ читайте в отдельном материале.
Шаг 1. Подготовка поверхности
Для того чтобы облицованная плиткой поверхность была идеально ровной и прочной необходимо качественно подготовить поверхность. Ни в коем случае не стоит рассчитывать на то, что небольшие неровность на полу или стене можно будет закрыть путем использования большего количества раствора под плиткой. Качественного результата можно достичь только тогда, когда весь материал укладывается на равномерно небольшой слой клеящего состава.
Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку. В ванной комнате и туалете обязательно при этом формируется слой гидроизоляции. Стяжка может производиться как сухим, так и мокрым методом, придерживаясь соответствующих технологий. Лучше всего укладывать плитку на бетонное основание, то есть на мокрую стяжку. Если производится замена старого покрытия, то его полностью демонтируют, и выравнивают поверхность цементным раствором.
Для того чтобы облицевать кафельной плиткой стены, необходимо избавиться от всего старого покрытия и оштукатурить стены с обязательным армированием строительной сеткой. Лучше всего это сделать с применением маяков. Использовать шпаклевку не стоит, как и добиваться идеально гладкой поверхности, это может ухудшить адгезию клеящего состава.
Демонтируются все плинтуса, наличники на дверном проеме и порожки. Подготовленную поверхность обязательно следует очистить о пыли, грязи и прогрунтовать.
В случае, если Вы уверены в надежности слоя старой плитки или просто хотите сэкономить время - ознакомьтесь с технологией замены кафеля без снятия имеющегося покрытия. Но в любом случае такая практика подходит только для отъявленных лентяев.
Шаг 2. Выполнение разметки и установка опор
варианты нестандартной укладки покрытия на пол
Перед укладкой необходимо подготовить разметку и упоры для первого ряда, по которым будет производиться монтаж плитки.
По самому низу закрепляется пластиковый уголок или деревянная рейка, на которую будет опираться первый ряд. С помощью отвеса прочерчивается линия для контроля вертикальности укладки. В случае использования разноцветных плиток или различного типа мозаичных укладок лучше всего пометить метками места укладки отличных от массы плиток.
Прочерчивается линия отстоящего края плиток первого ряда. Помечаются расположения плиток, которые будут отличаться от основной массы при формировании рисунка. Укладка половой плитки начинается от дальнего угла. При этом следует при необходимости сместить расположение первой плитки для того, чтобы у входа был уложен цельный фрагмент без необходимости ее подрезки. При расчетах учитывается размер не только плитки, но и зазора между ними.
Шаг 3. Укладка цельной плитки
традиционные схемы плиточных работ
Подготовив разметку и ориентиры, можно приступать к укладке. Для этого раствор плиточного клея наносится на стену с помощью зубчатого шпателя толщиной на глубину зубцов. Плитка прислоняется вначале на опору или на крестики внизу, после чего нужно аккуратно положить плитку своими руками на раствор. Придавливать ее не обязательно. Слегка поворачивая плитку по оси легкими движениями, добивается максимальная адгезия изделия с раствором.
Помните, что отнимать от поверхности плитку после укладки на раствор уже будет проблематично, так что следует сразу же располагать ее максимально правильно. Можно только ненамного сдвинуть ее в стороны. Проверить верность установки следует с помощью уровня во всех направлениях и по отношению к уже уложенным рядам. Если необходимо несколько углубить плитку, используется резиновый молоток. По углам располагаются крестики для соблюдения зазоров. После этого можно приступать к дальнейшей укладке.
Нельзя сильно придавливать кафель, чтобы по краям выступал раствор. Все зазоры между ними должны быть максимально чистыми. В дальнейшем будет использована затирка, которая предотвратит попадание под плитку влаги и грязи и придаст эстетичный вид всей поверхности.
Когда уже набита рука, можно наносить раствор с учетом укладки нескольких плиток за раз. При этом после распределения раствора устанавливается плитка на свои места и небольшими круговыми движениями усаживается на раствор. После этого быстро распределяются крестики в зазоры и с помощью уровня придавливаются в различных направлениях весь уложенный ряд, подгоняя его под общий уровень.
После завершения заполнения первого ряда лучше всего дождаться, пока клей под ним нормально схватится. После этого значительно легче будет укладывать последующие плитки на стену. Важно помнить, что если после укладки очередного ряда решено сделать перерыв в работе, то обязательно убирается весь раствор находящийся не под плиткой, а по краям. Если этого не сделать, и он засохнет, то перед продолжением работ придется откалывать застывший раствор, что скажется на прочности соединения уже уложенных плиток. Также удаляются все излишки раствора в местах, которые оставлены под укладку резаной плитки.
Шаг 4. Заполнение оставшихся участков
Выложив все пространство, где используются цельные плитки, можно приступать к нарезке недостающих кусков и их монтажу. Резать керамику можно и стеклорезом, однако лучше использовать ручной, станочный или электрический плиткорез, в крайнем случае, подойдет и болгарка. В последнем варианте будет много пыли, так что обрезку лучше проводить на улице. Разметка плитки производится с учетом зазоров со всех сторон.
Для того чтобы сформировать неровный срез, используется либо ручной плиткорез-кусачки, либо электрический станок с алмазным кругом. Подробнее о том, как это сделать написано ниже.
Шаг 5. Затирка (фугование)
После полной укладки плитки на стену или пол следует дождаться высыхания клеевого раствора. После этого вынимаются все крестики между плитками, и производится фугование швов. Для этого можно использовать затирки на цементной основе, силиконовые или эпоксидные. Подбирать подходящую затирку в первую очередь стоит согласно цветовому оформлению самого выбранного покрытия. По характеристикам они мало чем отличаются между собой, кроме способа подготовки и использования. Цементная затирка распространяется в сухом виде и ее необходимо разводить водой непосредственно перед использованием. Силиконовая и эпоксидная затирки продаются уже готовыми к использованию в герметичных упаковках.
Перед фугованием необходимо полностью очистить поверхность плиток и швы между ними. Лучше использовать для этой цели пылесос. После этого, если используется силиконовая или эпоксидная затирка, края плитки дополнительно оклеиваются малярным скотчем. Если этого не сделать, то засохшую смесь будет сложно счистить с глазурованной поверхности кафеля.
Далее, используя резиновый шпатель, наносится поверх шва небольшое количество затирки и вдавливается вглубь. Поставив резиновый шпатель поперек шва, и с нажимом проведя по нему, убираются излишки. При этом шов немного углубляется и сравнивается.
Убирать малярный скотч и остатки затирки следует после ее полного высыхания. Очистив и вымыв всю кафельную поверхность, можно считать работу завершенной.
Примечание: аналогичным способом производится укладка керамической плитки. Различия отчасти касаются лишь нюансов в способах резки плитки.
Немного о резке плитки
Практически никакая работа по облицовке плиткой не обойдется без необходимости её обрезки. Произвести это можно самыми различными способами: начиная от стеклореза и заканчивая современными станками с алмазным режущим кругом. Если используется механический ручной инструмент, то процесс схож с нарезкой стекла. При этом режущим колесиком проводится линия по разметке на глазированной стороне кафельной плитки. После чего выполняется слом. Напольная плитка более массивная и ее не получится красиво разрезать стеклорезом. У всех типов плиткорезов разрезное колесико имеет значительно больший диаметр в 1,6 см для формирования более глубокого надреза.
Для примера рассмотрим вариант нарезки с помощью механического станочного плиткореза:
- У такого плиткореза имеется площадка для размещения плитки с ограничителями, на которых нанесена разметка линейки. Это облегчает процесс резки целого ряда плитки одинакового размера. Настраиваем ограничители на необходимое расстояние, чтобы намеченная линия разреза пришлась на линию посередине инструмента.
- В верхней части инструмента по двум направляющим ходит каретка, снабженная режущим колесиком и откидным упором, у которого лепестки располагаются под углом друг к другу, а также рычагом. Отводим каретку в дальний от себя край. Приставляется колесико к краю плитки и с нажимом проводится по ее поверхности вдоль линии отреза.
- После этого упор на каретке располагается посередине разреза и легким нажимом производится кол плитки.
Сложным моментом становится не прямая отрезка и не по диагонали, а фигурные вырезы с полукруглой формой или же несколькими изгибами для вывода проводов, обхода розеток или выхода водопроводных труб. В этом случае на глазированной стороне намечается форма выреза, и по линии проводится аккуратно режущим колесиком ручного плиткореза. После этого можно по кусочкам откусывать ненужную часть плитки, пока не останется только необходимая по форме часть. Образовавшийся край получится достаточно неровным, для решения этой проблемы используется напильник или наждачная бумага.
При использовании электрического станка вся часть, которую следует убрать на плитке до разметки, нарезается тонкими полосками и откусывается, край, так же сравнивается напильником.
Полную статью и видеоматериалы о всех способах резки плитки читайте и смотрите здесь.
Полезные советы
- Хорошо если по длине ряда вмещается плитка без необходимости обрезки крайней. Если это не так, то следует сместить ряд укладки настолько, чтобы последняя плитка была целой. В случае если при этом оставшийся зазор потребует отрезка фрагмента в 1-2 см, ряд еще сдвигается с тем, чтобы по двум краям положить более широкие куски. Это устранит необходимость в трудоемкой нарезке узких полос кафельной плитки.
- То же самое касается и разметки положения рядов по высоте, особенно когда укладка производится не под потолок, а до определенного уровня, так, например, часто укладывается плитка на кухне. Стоит распределить ряды таким образом, чтобы первый нижний ряд формировался из кусков, а верхний из цельных плиток. Укладку начинать лучше с целых плиток, при этом подняв начальную опорную планку до необходимого уровня.
- Укладывать плитку в коридоре лучше всего, начиная от заполнения пространства вдоль длинных стен, оставляя посередине или с одного из краев промежуток в одну плитку. Обязательно при этом необходимо нанести разметочные линии для того, чтобы не сбиться и не сделать оставшийся проем уже, чем плитка.
- Если используются различные варианты укладки в виде фигурного построения или с использованием плитки различного цвета, следует заранее обозначить места расположения плиток отличных по форме, направлению или оформлению. Часто используется разделение отдельных плиток по диагонали для формирования рисунка с помощью распределения стыков. В таком случае места с монтажом резаной плитки лучше оставить для заполнения в последнюю очередь.
- Обязательно следует ознакомиться с инструкцией используемого плиточного клея. Некоторые варианты подразумевают увлажнение поверхности плитки, перед ее установкой на слой клеевой раствор, нанесенный на стену.
Видео: укладка плитки на пол
Видео: укладка кафеля на стену
Укладка кафеля – дело достаточно кропотливое и требующее умения. Цены на работы с ним высоки и порой могут равняться стоимости самого материала. Однако при желании с его укладкой можно справиться самостоятельно.
Расчет количества материала
Чтобы не тратить лишние деньги и не покупать лишнего, расчеты следует производит внимательно. Чтобы не ошибиться, составляем на листе бумаги простейшую схему укладки. Обычный тетрадный лист в клетку как нельзя лучше подойдет для этих целей.Если планируется укладывать плитку одного цвета , то посчитать, сколько ее понадобится, несложно. Высота каждой из стен умножается на ширину – получаем ее площадь в квадратных метрах. Теперь суммируем площадь всех четырех стен. Так как под ванной и на входную дверь кафель клеить не принято, это пространство мы в учет не берем.
К полученному результату следует добавить 4% (при укладке по диагонали 10%) на отрезки и бой. Несколько плиток лучше оставить про запас (ведь в процессе эксплуатации может потребоваться их замена).
Подсчет количества плитки (серым цветом показаны двери и пространство под ванной, которые оклеиваться не будут)
Если планируется наклейка бордюров, кафеля с рисунками и прочих элементов декора , реализуемых чаще всего поштучно, следует уточнить у продавцов их высоту и ширину и подсчитать, сколько целых плиток (и половинок) уйдет на каждую из стен. При укладке кафеля нескольких цветов или в том случае, если нужная вам плитка продается поштучно , лучше нарисовать на схеме ее подробную кладку в масштабе .
Подсчет количества цветной плитки
Способы укладки
Новичкам, работающим с кафелем впервые, лучше выбрать простейший способ «стык в стык» , когда каждая из плиток находится строго под другой.
Наклейка плитки стык в стык
Укладка «вразбежку» , при которой плитка располагается в шахматном порядке или смещается на 1/3 длины, чуть сложней. Резать кафель придется чаще. Не стоит использовать этот метод при слишком контрастном материале, иначе будет рябить в глазах.
Укладка плитки «вразбежку»
Кладка по диагонали подходит лишь для больших помещений. Новичку при наклейке таким способом придется изрядно попотеть. Учесть следует и то, что обрезков при работе будет немало, поэтому покупать плитку следует на 6-10% больше.
Укладка по диагонали
Подготовка поверхности и разметка стен
Основание, на котором планируется укладка, должно быть выровнено – иначе плитка со временем отвалится. С помощью уровня следует вывести и углы точно под 90°. Очень плохо любое покрытие держится на краске, поэтому ее следует полностью сбить или хотя бы нанести на стене топором или зубилом насечки.
Выравнивание углов
После выравнивания стен поверхность обязательно грунтуется . Без грунтовки кафель будет держаться хуже, поэтому экономить на этом не стоит. Для обработки стен в ванной следует приобрести раствор с антигрибковым составом.
Клей для кафельной плитки
1. Для укладки лучше приобрести специальный клей , предназначенный для этих целей. Конечно, кафель можно наклеить и на цементный раствор. Но демонтировать такое покрытие крайне сложно. Да и повторно прикрепить плитку на стену со слоем насмерть пристывшего раствора не получится.2. Клеевой состав готовится согласно инструкции производителя. Воду в него следует добавлять понемногу. Для получения однородной консистенции размешивать раствор лучше дрелью с насадкой. Так как сохнет он достаточно быстро, разводить его следует небольшими порциями.
3. Клеевую смесь лучше наносить на плитку зубчатым шпателем – так клей распределяется более равномерно.
Нанесение клея
Наклейка плитки на стены
1. Верхний ряд всегда больше бросается в глаза, поэтому половинки плитки размещаются всегда внизу. Наклеивание кафеля начинается со второго ряда . Для этого от потолка вначале отмеряется необходимое расстояние (с учетом толщины швов 1,5 мм), с помощью строительного уровня проводится вкруговую по стенам горизонтальная линия, и в нужном месте крепится саморезами алюминиевый профиль или ровный брус из дерева. Он будет предохранять плитку от сползания вниз. После высыхания клея он убирается.
Укладка начинается со второго ряда
2. Наклейка кафеля начинается с угла, противоположного входной двери снизу вверх . Плитку прикладывают к стене и вначале немного двигают влево-вправо, чтобы клеевой состав равномерно распределился. Чтобы плитка лучше «вдавилась», по ней осторожно постукивают резиновым молотком . Излишки клея следует сразу же удалять влажной тряпкой.
Плитку плотно придавливают к поверхности с помощью резинового молотка
Совет. Чтобы кафель под собственной тяжестью не сползал вниз, не стоит торопиться и укладывать его сразу весь. Клеить лучше по два ряда, а третий начинать лишь после схватывания клея на предыдущих через пару часов.
3. Для идеального выравнивания углов лучше использовать специальные уголки, которые устанавливаются под плитку.
Уголок для кафеля
4. Для того, чтобы ширина швов была одинаковая, между плитками вставляются специальные приспособления, называемые «крестиками» . При необходимости их ножки можно укоротить кусачками.
Между каждой плитки вставляются «крестики»
Важно! «Крестики» удаляются до полного высыхания клеевого раствора. Если они уже приклеились и не убираются, их можно просто обломить, ножки вдавить шпателем поглубже, а в дальнейшем затереть.
5. Для получения ровной кладки каждый ряд выверяется строительным уровнем . Следует также следить и за совпадениями горизонтального и вертикального швов.
Каждый ряд проверяется с помощью уровня
6. Половинки плитки располагаются в дальних углах, так, чтобы они не бросались в глаза. Неудачно разрезанный кафель клеится в тех местах, где будет установлена мебель или бытовая техника.
7. После полного высыхания швы обрабатывают затиркой (фугой) с помощью резинового шпателя . Ее излишки сразу же удаляют губкой или влажной тяпкой. Затирку лучше делать не цементной, а эпоксидной смесью, срок эксплуатации которой гораздо выше.
Затирка швов
Как правильно резать плитку?
Для ее резки удобней всего пользоваться специальным приспособлением – плиткорезом . На кафеле намечается линия разреза, а затем по этой линии 2-3 раза проводят ножом плиткореза. Далее плитка откалывается вручную. Для этого под место разреза кладут гвоздь или проволоку и чуть нажимают на плитку с двух сторон руками.Совет. Для облегчения резки кафель следует замочить в воде на час.
Для резки можно воспользоваться и болгаркой, электролобзиком или стеклорезом . При этом, чтобы не было сколов, разрезание производят с лицевой стороны. Однако с их помощью очень сложно обрабатывать мелкую плитку (ее сложно удержать в руках).
Резка плиткорезом
Резка плитки болгаркой
Укладка напольной плитки
1. При выборе изделий для пола следует обязательно обратить внимание на их поверхность: плитка не должна быть скользкой и быть чуть шероховатой .2. При укладке на деревянное основание следует использовать фанерную подложку. При наклейке плитки в ванной на пол следует предварительно уложить слой гидроизоляции (обычную толстую пленку) с небольшим нахлестом на стены и креплением стыков скотчем.
3. Чтобы понять, каким образом расположить кафель, лучше вначале выложить по одному горизонтальному и вертикальному ряду плитки всухую, без клея.
Сухая выкладка кафеля на полу
4. Наклейка плитки производится от дальнего угла, противоположного двери.
Важно! Чтобы кафель не продавился, ходить в помещении до полного высыхания клея не следует.
Установка «крестиков»
Проверка уровнем
Видео: Укладка кафельной плитки
Говоря о керамической плитке, обсуждают ее дизайн, раскладку, технологию наклеивания на стены или пол. О затирке для швов вспоминают реже, возможно, потому, что ее черед наступает, когда основные трудности позади, и работа близится к завершению. Однако чтобы последний штрих не испортил всю картину, попробуем разобраться, какую роль играют межплиточные швы в создании красивого и прочного керамического покрытия.
А нужны ли они вообще?
Раньше вопрос ширины шва решался просто: тонкие швы на стене, толстые - на полу. Это было связано с тем, что долгое время напольные плитки уступали настенным в качестве. Условия изменились, но привычка осталась. Кроме того, полы больше, чем стены, подвержены перепадам температуры, давления и влажности, и толстые швы компенсируют это явление. Если на стенах использовали швы с максимальной шириной 2 - 2,5 мм, то на полу вполне приемлемыми считались швы 3-4 мм. Соответственно, создавались затирки, способные выдерживать большее напряжение, - их отличала состав и более крупная фракция.
Предельную ширину шва по-прежнему указывают на упаковке с затирочной смесью – если того требует дизайн, она может достигать 8-10 мм. Однако когда появилась плитка с практически идеальной геометрией (ректифицированная плитка), стало возможным укладывать ее «стык в стык», имитируя мрамор. При изготовлении такой плитки применяется финишная калибровка и подрезка, поэтому ее грани, плотно прилегающие друг к другу, образуют покрытие, внешне напоминающее гладкий натуральный камень.
Укладка плитки без швов - довольно модное направление в наши дни. И все же следует помнить, что при больших температурных перепадах и других неблагоприятных воздействиях может возникнуть эффект «парусного вздутия» - не выдержав напряжения, плитка местами начнет отрываться от подложки. Поэтому так называемая «бесшовная» укладка все же предполагает наличие минимального шва (примерно 0,5 мм), - хотя визуально создается эффект целостного покрытия.
" target="_blank"> Виктор Пшеницин:
«Если меня просят уложить плитку без швов, я всегда складываю вдвое обрывок малярного скотча и делаю из него тонкую бумажную пластинку, которую вставляю между плитками, а иначе я просто не берусь за работу. Таким образом, швы у меня всегда есть. У нас климат со значительными колебаниями температур и влажностью. Это приводит к тому, что поверхность к которой мы приклеиваем плитку дышит, и если не оставить хотя бы крохотный зазор, плитка может отойти».
Укладывать без шва плитку с обвальцованным краем не имеет смысла, - к этому не располагает ее геометрия, да и места соединения плитки в любом случае будут заметны.
Не просто оправдан, но необходим зазор при укладке плитки на стыке стены и ванны (особенно чугунной или стальной). Металл обладает достаточно высоким коэффициентом расширения, и если между краем ванны и плиткой не оставить некоторое расстояние, со временем по плитке начинают расходиться трещины из-за постоянно оказываемого на нее давления.
Комплексный подход
Отдавая предпочтение керамике перед другими отделочными материалами, необходимо принять тот факт, что сама плитка прослужит долго, а вот затирка в швах рано или поздно изнашивается под воздействием воды, жира, грязи и т.д. Остановить этот процесс нельзя, но можно замедлить, и для этого существуют различные способы.
Правильнее всего к защите швов и затирки подходить комплексно.
Перед укладкой плитки полезно обработать стены антигрибковым покрытием, чтобы снизить вероятность появления плесени – проблемы, свойственной и новым, и старым домам.
Антибактериальные, антигрибковые добавки присутствуют сейчас во многих строительных смесях. Современные затирки могут обладать и такими свойствами, как устойчивость к химическим воздействиям, низким температурам, водостойкость. Последняя разновидность затирок хорошо подходит для помещений с высокой влажностью.
Однако даже если вы применяете затирки, в которых используется антибактериальная, антигрибковая, водоотталкивающая система, не следует отказываться от обработки швов защитными составами.
" target="_blank"> Виктор Пшеницин:
«Защита швов производится в 2 или 3 этапа: поскольку при первом нанесении швы впитывают жидкость, ее нужно наносить во второй раз, а нередко и в третий раз, причем наносить обильно. Затем плитку следует протереть, чтобы на ней не осталось следов раствора, - после высыхания это будет сделать намного труднее. В работе лучше пользоваться кисточкой, чтобы как можно меньше вещества попадало за кромку затирки.
Следует сказать, что уже довольно давно на рынке присутствуют материалы по уходу за швами, их очистке, составы, способствующие упроченению, придающих дополнительную эластичность, которые добавляют в процессе работы или после застывания швов; есть также средства для дополнительной внутренней армации затирок».
Фильтры очистки в системе водопровода, казалось бы, не имеют отношения к укладке кафеля, однако если вода насыщена железом или солями, в местах ее попадания на плитку будет образовываться налет, который особенно трудно удалить с межплиточных швов. Хотите продлить жизнь плитке и затирке – установите очистные фильтры для воды.
На изогнутых поверхностях, например, при внешней облицовке парилок (паровых), где неизбежен перепад температур, или на стыке гипрочной и кладочной поверхности, имеющих разный коэфициент расширения, затирка держится плохо – под влиянием постоянных колебаний она начинает выкрашиваться. Поэтому более практично заменить ее на герметик.
Старое – на новое
Когда затирка загрязнилась и потрескалась, лучший выход – обновить швы.
Старую затирку полностью удаляют из пространства между плитками. Эту операцию можно производить обычным строительным ножом со сменными лезвиями, хотя существуют и специальные «расшиватели» с наконечниками из твердых сплавов, которые продаются в строительных магазинах. Выбор инструмента зависит от предпочтений мастера, главное, чтобы металлическое лезвие не соскальзывало и не царапало «лицо» плитки.
Когда швы очищены, их заполняют новой затиркой и покрывают защитным составом, в точности как при укладке.
Процедуру по замене затирки (а также герметика) рекомендуется проводить каждые 3-5 лет. Конечно, это потребует некоторых усилий, зато облицованная поверхность будет долго выглядеть аккуратно и нарядно.
Затирку удаляют из швов еще в одном случае – когда ее цвет плохо сочетается с цветом плитки.
Поскольку замену производят обычно, пока затирка еще свежая, данная процедура не требует особых усилий. Хотя из всякого правила бывают исключения – некоторые виды затирки схватываются быстро и в считанные часы превращаются в твердую, как камень, массу.
Тем не менее, категорически не рекомендуется накладывать новую затирку прямо поверх старой. Прежде всего, этот способ ненадежен: для создания прочного шва затирка должна заполнять пространство между плитками, упираясь в их края. К тому же поверхность шва получится неровной, а цветные слои будут проглядывать один сквозь другой.
Если объем работ велик, а затирка успела затвердеть, можно попробовать перекрасить швы: флакончики со специальной краской и кисточкой продаются в некоторых магазинах. Однако гарантированного результата удастся добиться, лишь полностью заменив затирку.
Существует мнение, что светлая и особенно белая затирка быстро загрязняется и портится. В действительности, это происходит со всеми затирками, просто на белом фоне изменения более заметны. Облицованная плиткой поверхность сохранит эстетичный вид лишь при условии, что укладка плитки и затирка швов производились с соблюдением технологии, а в дальнейшем за ними осуществлялся надлежащий уход.
Однако производители разрабатывают все новые методы защиты межплиточных швов. Один из них – двухкомпонентные затирки: они обычно выпускаются в форме эпоксидной смолы с различными добавками, которую перед использованием смешивают с отвердителем. По сравнению с традиционными затирками на цементной основе, они более устойчивы к перепадам температур и влажности, обеспечивают надежную защиту шва от плесени и грибка и т.д. Такая затирка прослужит без реставрации гораздо дольше, особенно если ее регулярно мыть, не допуская скопления грязи на поверхности швов. Постепенно новый вид материалов набирает популярность, хотя его применение требует определенных навыков, а цена пока остается довольной высокой.
Благодарим за помощь в подготовке статьи
Опытные мастера знают, как сделать стык плитки и плитки незаметным. Конечно, если дело касается прямой поверхности (пол или стены), то проблем со стыковкой плитки и плитки не возникает. Между ними обычно устанавливают пластмассовые крестики, которые определяют ширину шва. После высыхания клеевого состава крестики удаляются, а шов заполняется фугой. Все очень просто. Самое сложное – это стыковать плитку в углах.
Существует несколько технологий стыковки кафеля в углах, где используются разные приспособления. Самый же простой вариант – это установка специальной плитки, которая собой представляет угол. Правда, этим элементом можно закрыть внешний угол, к примеру, выступ колонны или ступени.
Сам процесс укладки угловой плитки ничем от прямой не отличается. Ее также сажают на клеевой раствор, который наносится на две смежные плоскости, прилегающие к одному углу помещения. Клеевой состав выравнивается зубчатым шпателем, кафель укладывается по месту и выравнивается уровнем. С этим процессом может справиться даже начинающий мастер. Здесь важно – точно выставить облицовку в плоскостях, установив между элементами крестики.
Использование тримов
Самый же популярный вариант отделки углов – это использование тримов. Это специальные вставки профили, которые изготавливаются из пластмассы. Для внешних углов тримы представляют собой Г-образные профили, для внутренних – это профиль в виде вогнутой дуги. Перед тем как переходить к облицовке, необходимо приклеить сам профиль. Для этого можно использовать жидкие гвозди, герметики или сам плиточный клей.
Необходимо отметить, что установка тримов – это не только ровный стык между плитками, это своеобразный дизайнерский подход к решению вопроса оформления помещения. Хороший трим, точно подобранный под цвет кафеля, это и великолепная защита места соединения элементов облицовки, это еще и декоративный элемент в интерьере.
Подрезка края плитки
Это, наверное, самый сложный вариант для наружной отделки углов комнаты. Все дело в том, что торцы двух стыкуемых плиток подрезаются под углом 45°. Сделать это совсем непросто, особенно если разговор идет о подрезке своими руками.
Для этой процедуры можно использовать болгарку, электрический плиткорез. Эффективнее всего – это плиткорез, если в его конструкции имеется наклонная станина. То есть, керамический материал подносится под фрезу под углом, который можно выставить при помощи наклонных упоров. Сделать срез болгаркой очень сложно. Здесь необходимо твердая рука и острый глаз. Но даже после этого придется торец подработать наждачной бумагой, довести его до максимальной точности.
Сам же процесс приклеивания плитки с подрезом ничем не отличается от стандартной операции. Также наносится клей, на который кафель и устанавливается. Основное требование – это точно состыковать между собой плитки, чтобы они создали собой единое целое покрытие, закрывающее угол комнаты.
Внутренние углы
Теперь, что касается внутренних углов. С тримами все понятно, здесь используются специальные профили. С подрезом под 45° стыковку тоже можно сделать. Правда, придется подрезку производить в обратную сторону, то есть, с внешней стороны на обратную. Очень важно – не испортить лицевую сторону облицовки, что может привести к невозможности установки плитки.
Есть старый способ, которым мастера пользовались всегда. Для этого стыковали плитки между собой так, что одна из них заходила под торец другой. Не всегда это было красиво, особенно, если качество и размеры самой облицовки оставляли желать лучшего. Поэтому такое соединение обязательно приходилось заделывать затиркой или проводилась герметизация с использование разного рода материалов.
Внимание! Если производится стыковка плитки на углу между стеной и полом, то накладка одного элемента на другой будет зависеть от назначения самого помещения. Так в ванной комнате напольная керамическая плитка должна заходить за стеновую. Это делается с одной единственной целью – не дать конденсату, который стекает по стенам, проникнуть под напольные элементы.
Все вышеописанные варианты стыковки плиток между собой – это не всегда качество конечного результата. Особенно, если отделкой занимается новичок. Поэтому существуют различные материалы, с помощью которых можно скрыть дефекты облицовки. И тут встает вопрос, чем лучше заделать стык? В принципе, стандартных варианта два: затирка и декоративный профиль. Второй лучше, потому что он полностью скрывает угол, а значит, и дефекты. При этом его устанавливают уже на готовую облицовку, приклеивая или жидкими гвоздями, или герметиком (лучше силиконовым).
Надо отдать должное производителям, которые пытаются найти способы защитить от протечек место стыка кафеля и ванны. По сути, это самый опасный участок, через который вода может проникнуть под сантехнический прибор, где соберется и станет источником появления плесени и грибков. А от них уже избавиться будет трубно.
Вариантов закрыть этот стык.
- Если стена под ванной будет так же облицована, как и все остальная поверхность, то есть прибор будет прижиматься к облицовке, то лучше всего на место стыка установить специальный бордюр (плинтус), изготовленный из пластика или керамики. При этом обязательно стык перед установкой бордюра обрабатывается силиконовым герметиком. На него же и сажается пластиковый бордюр. Керамический обычно укладывается на клеевой состав, которым приклеивалась плитка к стене.
- Можно герметизацию стыка провести и герметиком, если зазор не очень большой не более 1 см. Если данная величина составляет 1-3 см, то предварительно щель придется заполнить монтажной пеной.
Внимание! Для этих целей лучше использовать так называемый санитарный герметик. На нем не будут образовываться колонии микроорганизмов (плесень и грибки).
Необходимо отметить, что герметик очень чувствителен к нечистым поверхностям, он к ним плохо приклеивается. Поэтому до его нанесения поверхность кафеля и ванны надо очистить моющим средством, а потом обезжирить растворителем или спиртом. При этом чтобы сам герметик не оставил на керамических поверхностях свой след, который ничем не удалить, рекомендуется на стык приклеить скотч, середину которого надо разрезать вдоль соединения. И именно туда и направлять герметизирующий материал. После чего скотч удаляется, а поверхность стыка разглаживается кисточкой, смоченной в мыльном растворе. Заделанный таким способом кафельный стык является надежным в плане полной герметичности.