Ворота и калитка - необходимое дополнение к забору их профлиста. Ворота обеспечивают проезд на участок автомобилей и спецтехники, а калитка предназначена для тех, кто пришел пешком. В отличие от забора конструкция ворот и калиток оказывается более сложной, поэтому для них разрабатывается отдельный чертеж и производится специальный расчет материалов.
Мы хотим предложить вам несколько готовых чертежей ворот и калиток из профнастила, которые вы сможете подстроить под ваши условия. Высота забора и калитки должна соответствовать высоте забора.
Основные виды ворот для дачных и загородных домов
- распашные - представляют собой две распашные створки, которые открываются внутрь или наружу. Простые и дешевые в установке, однако, при въезде могут повредить автомобиль, особенно если будет сильный ветер. Также под них нужно расчищать значительное пространство.
- сдвижные или откатные ворота с направляющим рельсом - дверь двигается на роликовом механизме вдоль линии забора. Сложная конструкция, специальная дорогостоящая фурнитура делает такие ворота не самыми доступными. Но они обеспечивают более высокий уровень комфорта: автоматизированный привод дает возможность открывать их, не выходя из машины.
Чертежи распашных ворот и калиток
При составлении чертежа важно определить ширину проема ворот и калитки, высоту, а также модель каркаса. Не стоит забывать, что при проектировании ворот нужно правильно распределить нагрузку по створке, ведь она крепится на боковые петли и их вес полностью ложится на столбы опор. По этой причине столбы ворот нередко делают из более толстой профильной трубы или выкладывают из кирпича.
Толщина металла профильной трубы должна составлять не менее 3-4 мм. Соответственно и фундамент под опорами ворот должен быть достаточно надежным. Слабые опоры приведут к провисанию створок и деформации конструкции от ветровых нагрузок и силы тяжести створок. Для каркаса нужно использовать более легкую профильную трубу, чтобы не допустить перегрузку на створках, однако слишком тонкий каркас не устоит перед ветровыми нагрузками.
Обратите внимание на выбор ширины ворот. Оптимальной является ширина в 4 метра она позволяет спокойно въезжать как легковым, так и грузовым автомобилям даже с узкой улицы. Помните, чем шире створка, тем большую нагрузку она создает на опоры (в соответствии с законом рычага).
Схемы ворот и калитки из профнастила с параллельным каркасом
1. Перед нами «классический » и хорошо сбалансированный чертеж ворот с калиткой. Высота в 2 метра соответствует традиционной высоте забора из профлиста. Столбы 60х60 должны справиться с каркасом из трубы 40х20. Сам каркас не перегружен, прост в расчетах, не требует много материалов. У него лишь один недостаток - отсутствие диагональной жесткости. Ее компенсирует наличие сразу двух горизонтальных планок профильной трубы, которые образуют на створке три секции шириной 60-70 см.
Также характерной особенностью является наличие верхней перекладины. Она дает более сбалансированное распределение нагрузки, предотвращает смещение столбов по направлению друг к другу однако для успешного въезда на участок высоких машин нужно сделать ее съемной.
2. Еще один вариант чертежа. На этот раз без перекладины. Обратите внимание, что опорные столбы в связи с отсутствием перекладины имеют больший диаметр.
3. Распашные ворота со встроенной калиткой. Такая схема прекрасно подойдет тем, кто имеет ограниченное пространство для входа/въезда на территорию. На ширине в 4 метра помещаются и ворота, и калитка. Однако, стоит понимать, что наличие калитки увеличивает массу створки, а значит сечение бокового столба должно быть не менее чем 10х10 см и лучше разместить калитку ближе к столбу (по закону рычага она даст меньшую нагрузку опору ворот).
Схемы ворот и калитки с диагоналями
Наличие диагональных элементов каркаса повышает жесткость конструкции и делает ее устойчивой к различного рода деформациями, однако следует помнить, что дополнительные линии - это дополнительная нагрузка и здесь важно правильно подобрать рисунок. Так вместо двух горизонтальных планок лучше использовать одну. Варианты расположения диагональных планок приведены в чертежах ниже. Сечение опорных столбов для забора с диагоналями должно быть не менее 80х80.
1. Диагонали от крайних углов к середине или наоборот. Такие схемы достаточно красиво выглядят. Одна похожа на снежинку, другая образует ромбовидный рисунок.
Длина гипотенузы:, где а и b - стороны прямоугольного треугольника.
2. Диагонали от одного угла створки к другому. Схема позволяет минимизировать нагрузку на створку и при этом придать необходимую жесткость, однако сваривать такую диагональ не очень удобно.
3. Небольшие диагонали по углам створок. Достаточно красиво выглядит создает минимум нагрузки, однако такие створки обладают высокой парусностью, а, значит, могут пострадать от ветровых нагрузок.
В следующем видео вы получите ценные советы, как предотвратить скашивание опорных столбов под тяжестью створок:
Чертежи откатных ворот из профнастила
Самым оптимальным вариантом сдвижного забора, который можно возвести собственными силами, является конструкция с направляющим рельсом. Для нее достаточно просто подобрать комплекты фурнитуры и системы автоматизации. Ворота включают выдвижную створку с нижним рельсом, который движется по специальной системе роликов. Для того чтобы конструкция уравновешивалась в закрытом виде к каркасу сбоку приваривается дополнительная треугольная консоль.
Как можно заметить каркас ворот состоит из рамы и консоли, которые выполнены из более толстой профильной трубы (60х40 ). Внутренние элементы консоли также лучше сделать из этой трубы. Внутри рамы ворот рисунок каркаса можно сделать в разных вариантах (с прямоугольниками или треугольниками. Главное, чтобы труба была более легкой трубы (например , 40х20). Также не стоит делать решетку слишком частой. Порядок монтажа откатного забора представлен в следующем видео:
Надеемся, что приведенные чертежи помогут вам сделать собственные ворота и калитку из профнастила, которые будут удобными, надежными и долговечными.
В наши дни для оборудования входа в гараж или на приусадебный участок популярны распашные створчатые конструкции. Они очень практичны, не требует особого ухода. Их можно заказать у специализированной строительной фирмы и получить в готовом виде или спроектировать и поставить своими руками, предварительно выбрав материал для изготовления. Это несложная система, состоит из двух створок и дополненная встроенной или примыкающей калиткой.
Распашные ворота со встроенной калиткой из профлиста и металлопрофиля
Готовые ворота стоят значительно дороже, чем эта же конструкция собственного изготовления. К тому же сооружение её своими руками – это реализация идей обустройства собственного владения, без которых не может творить ни один домашний мастер. Перед ним сразу же встают вопросы: нужна ли калитка; если нужна, то какой она должна быть.
Практичность встроенной калиточной дверцы в одну из плоскостей ворот бесспорна. Нет необходимости при каждом пешеходном входе/выходе громыхать замком или засовом, тратить время на то, чтобы распахнуть или закрыть металлические тяжёлые створы.
Пример встроенной калитки из профнастила К тому же явная экономия пространства, особенно если его приходится выкраивать при обустройстве гаража или дачи. А обязательный порожек перед ней предотвращает скопление снега, препятствующего её открытию.
Примыкающая калитка также имеет немало достоинств. Обычно её устанавливают без порога, создающего неудобства при выходе на улицу с детской коляской или велосипедом. Отсутствует препятствие для малышей, которые, преодолевая его, легко могут получить травмы. Однако после снежной ночи её открыть можно после соответствующей расчистки территории.
Вид калиток определяет не каркас, а тот материал, которым он заполнен. В связи с этим они бывают:
- деревянные;
- из профнастила;
- металлические;
- из кованого металла.
На калиточные дверцы, независимо от того встроенные или примыкающие, всегда тратится тот же материал, из которого сделаны ворота.
Чертеж с размерами ворот и встроенной калитки
Иначе вся конструкция будет выглядеть непривлекательно, даже нелепо. Поэтому приобретая деревянные доски или листы профнастила, надо учитывать размеры будущей примыкающей калитки.
Деревянная калитка
Издавна забор или вход на усадьбу обустраивали штакетником – неширокими деревянными планками, прибитыми гвоздями к поперечной перекладине. Какой-либо дополнительный каркас для укрепления входной конструкции не требовался. Соорудить её очень просто, а домашнему умельцу не понадобятся профессиональные навыки плотника. Правда, от частого использования такие ворота в скором времени перекашивались, требовали ремонта или замены.
Чтобы укрепить деревянные входные сооружения, придумали каркас из металла для крепления обшивочного материала. Такие ворота служат дольше, но древесина даже при самом тщательном уходе подвергается воздействию насекомых, атмосферных осадков, температурных перепадов.
Конструкция деревянных ворот и встроенной калитки
Она изнашивается значительно быстрее, чем металлические детали. Чтобы сделать своими руками рядом с воротами, не потребуется много времени, если она проектировалась в заборе ещё до его возведения. Стоить хозяину будет совсем недорого, даже если использовать доски высокого качества. Здесь не обойтись без
- дверных навесов;
- ручки, защёлки;
- саморезов;
- антисептического раствора для обработки древесины;
- грунтовки по дереву, лака;
- бетонного раствора.
Общий порядок установки своими руками предельно прост. Доски, которые заранее обработаны антисептиком, на ровной горизонтальной поверхности выкладывают в виде будущей дверцы.
Схема с размерами для изготовления встроенной калитки из дерева
К верхнему и нижнему краю прибивают две поперечные перекладины и одну диагональную. Затем устанавливают заранее приготовленные опорные столбы с боковинами.
Расстояние между опорами равняется ширине калитки плюс 2–3 см. Глубина их погружения определяется уровнем промерзания грунта. Они должны стоять на непромерзающей земле. Затем навешивают створку, покрывают её грунтовкой по дереву, лаком. Дверную ручку и защёлку можно прикреплять в последнюю очередь. При аккуратном использовании такая конструкция прослужит 10 лет.
Если же ворота сделаны из полотна плотно примыкающих досок, а их укрепляет металлический каркас, то калиточная дверца должна быть выполнена в таком же стиле.
Калитка из металлического штакетника и профлиста
Позже появился металлический штакетник, который укрепил распашные оградительные сооружения, придал им совершенно новый вид. Этот материал по сравнению с деревом удлиняет срок эксплуатации калиточной дверцы в три раза. Однако текущий уход обязателен, а в первую очередь покраска и ремонт.
Металлический штакетник, обработанный полимерным составом, может иметь самые разнообразные оттенки. У него большие дизайнерские возможности создания цветовой гармонии в ансамбле с кровельной черепицей и кирпичными стенами дачи или частного городского дома.
Оборудованные стальным штакетником, очень прочные. Стоимость их гораздо ниже, чем кирпичных или каменных. Металлический каркас покрывают штакетником с некоторым просветом, поэтому в отличие от глухих перекрытий он создает меньшую парусность при напоре сильного ветра.
Пример встроенной калитки из профлиста
Это очень важно для дачи, которая не может быть защищена рядом стоящими высокими зданиями. А последовательность монтажа такая же, как при установке калиток из дерева. Используются обычные крепёжные материалы и инструменты.
Профнастил также обладает множеством достоинств. Это современный стройматериал из гофрированного стального листа, произведённый способом холодного проката. Он подвергается оцинковке, а для защиты от неблагоприятных атмосферных воздействий его покрывают специальным полимерным слоем. Для следует использовать профлист с двусторонним покрытием. Несмотря на металлический каркас, они будут одинаково привлекательными как со двора, так и с улицы.
Профлист лёгок, поэтому монтаж сооружений в заборе из распашных дверей можно выполнить своими руками, не привлекая сложной строительной техники.
Чертеж с размерами каркаса металлической калитки
При монтаже не обойтись без следующих электроинструментов:
- сварочного аппарата;
- болгарки;
- шуруповёрта.
Установка опорных столбов производится по тем же правилам, как при сооружении калитки из дерева или стального штакетника. Если же распашные створы уже установлены, то можно в одну из них вмонтировать врезную калитку. Притом всё это можно сделать своими руками.
Калитка из кованого металла
Воротами и калитками из металла украшают не только заборы для дачи, шикарных усадеб, коттеджей, но и окружающий ландшафт. А металлические элементы ковки создают атмосферу, напоминающую времена расцвета ренессанса. Сделать их своими руками далеко не каждому по плечу. Тут необходимо соблюдать довольно сложную технологию холодной или горячей ковки с использованием специального оборудования. Столбы для будущей калитки должны быть достаточно прочными, поэтому их делают обычно из кирпича.
Оригинальный дизайн ворот и калитки из кованого металла
Самый надёжный вариант – это установить столбики из профильной трубы или другого материала, к которым будут крепиться завесы, и обложить их кирпичной кладкой. Предварительно металл обрабатывают, удаляя зачистным кругом болгарки пятна коррозии. Затем промывают бензином, чтобы удалить следы технических масел.
Глубиной в 1 м в земле выкапывают ямки, вставляют туда металлические столбики и укрепляют утрамбованным щебнем. При этом, используя отвес, постоянно проверяют их строго перпендикулярное положение. Сверху заливают бетонный раствор. Готовые опоры обкладывают кирпичом.
Достаточно эффективны и другие варианты. Например, каждая опора может стоять на отдельной бетонной основе или на ленточном заборном фундаменте, который уложен по периметру участка и продолжается под входными сооружениями. Такая монолитность обеспечивает высокую прочность всей оградительной системы, в том числе ворот и калиточного входа.
Вариант конструкции и схема ворот со встроенной калитки
В таком случае для укладки ленты фундамента своими руками потребуется время, соответствующий строительный материал и неукоснительное выполнение технологии укладки. Тогда по окончании всех этих работ не придётся после зимы переделывать покосившиеся, просевшие распашные створы и калитку. Самая простая – это рамный каркас с приваренной к нему сплошной подложкой без каких-либо дополнительных украшений. Всего лишь её покрывают битумным лаком.
Однако такие металлические конструкции встречаются не так часто и, как правило, для обустройства дачи, а не приусадебного участка городского дома.
Тренд последних лет – это распашные фасадные сооружения с ажурными гнутыми элементами и великолепными деталями горячей ковки. Калитками из кованого металла сегодня никого не удивишь. Их устанавливают, прежде всего, не для обустройства дачи, а для фешенебельного коттеджа или загородной усадьбы.
Вариант оформления встроенной кованой калитки
Они побудили возобновление древнего ремесла и возникновение новых современных технологий, имитирующих элементы ковки. Такие дверцы с декоративной обрешёткой долговечны, обладают очень высоким качеством. Они дорого стоят, но это достаточно надёжное вложение денег, которое пригодится не одному поколению владельцев.
Монтаж таких калиток успешно осуществляют своими руками посредством сварки или с использованием креплений на болтах. Первоначально сваривают рамный каркас, который должен быть на 2–3 см уже входного проёма. Затем, уложив его на ровную горизонтальную поверхность, укрепляют посередине перемычкой, роль которой может выполнять декоративная деталь.
В соответствии с заранее продуманным рисунком калитки в пределах рамы раскладывают литые украшения.
Пока они не закреплены, их можно перекладывать в поиске самого привлекательного варианта. Найдя его, элементы декора закрепляют, а сварочные швы обрабатывают зачистным кругом болгарки. Замок, защёлку или засов можно прикрепить к дверце, когда она уже будет подвешена к несущей опоре конструкции. После зачистки её покрывают грунтовкой и краской.
Есть ещё двустворчатые распашные калитки, которые содержат лучшие качества различных материалов. Например, стальной уголок используют, чтобы укрепить каркас, а раму дополняют коваными декоративными элементами. Если хозяин желает, чтобы прохожие не видели, что делается во дворе дачи или усадьбы, то внутреннее пространство заполняют профнастилом или деревом. Дизайнерских вариантов очень много для выражения вкусов и привязанностей владельца.
Сделать ворота самостоятельно гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Для этого вам понадобится лишь базовый инструмент для работы по металлу и сварочный аппарат. Поговорим подробно о материалах и технологии изготовления.
Проект – всему голова
Начинать изготовление ворот следует с подготовки проекта, т.е. чертежа, на котором указаны все особенности и размеры будущей конструкции. Поэтому прежде чем его составить, необходимо определиться со следующими нюансами изделия:
- типом конструкции – чаще всего ворота делают распашными или сдвижными;
- дизайном – во многом зависит от конструкции и материалов;
- размером – подбираются с учетом индивидуальных требований;
- расположением калитки – может быть встроенной в ворота или в виде двери на отдельной стойке.
Когда вы будете четко представлять будущие ворота, изобразите их на бумаге. Базовые элементы конструкции всегда одинаковые – в основе используется каркас, который представляет собой раму, укрепленную перемычками и подкосами. Рама, как правило, обшивается листовым материалом. Для этих целей обычно используют листовую сталь или профнастил.
Несущую функцию выполняют стойки или столбы. Чаще всего в качестве последних применяют профилированные трубы, которые вкапывают в землю и бетонируют. Иногда используют бетонные столбы или возводят их из кирпича. Полотна ворот крепятся к ним при помощи навесов.
Если у вас нет сварочного аппарата и опыта работы с металлом, можно сделать аналогичные ворота из дерева. Они имеют такой же каркас, но из бруса. Обшить их можно тем же профлистом либо досками.
При составлении чертежей вы можете взять за основу предложенные нами проекты, подкорректировав их размеры.
Двухстворчатая конструкция из профнастила – классика жанра
В качестве примера рассмотрим, как выполнить распашные ворота из профлиста. Для их изготовления понадобятся следующие материалы:
- стеновой профнастил (можно заменить стальными листами);
- профилированная труба сечением 20х40 мм;
- профилированные трубы 80х100 с толщиной стенки 7 мм (можно заменить швеллерной балкой);
- цемент, песок и щебень для заливки бетона;
- петли для ворот;
- прут диаметром 15-20 мм.
Рассчитать необходимое количество материалов вы можете по имеющейся схеме конструкции. Когда все необходимое будет закуплено, можно приступать к изготовлению каркаса створок. Для этого надо вначале нарезать профиль 20х40, чтобы получить 2 отрезка, равных ширине створки, и 2 отрезка, равных ее высоте.
Из этих отрезков сварите прямоугольную раму. В процессе состыковки труб обязательно используйте угольник, чтобы углы рамы соответствовали 90 градусам. Затем нужно выполнить заполнение, т.е. приварить несколько горизонтальных перемычек. Можно установить одну горизонтальную перемычку, которая делит сворку пополам, после чего к верхней и нижней половине створки приварить подкосы, как показано в предложенном выше проекте. Иногда от горизонтальных перемычек отказываются в пользу двух перекрещивающихся подкосов.
Точно так же изготавливается рама второй створки и калитки. Если же калитка будет встроенной в створку, заполнение выполняется несколько иначе – как правило, калитка занимает половину створки, поэтому по центру рамы закрепите вертикальную стойку. Теперь, когда проем калитки разграничен, выполните заполнение створки по описанной схеме.
Надо сказать, что ворота из профнастила не обязательно делать исключительно прямоугольной формы. Если вы хотите, чтобы дизайн был более оригинальным и привлекательным, верхние перекладины можно сделать криволинейными, к примеру, арочной формы. Правда, чтобы согнуть профиль вам понадобится мощный трубогиб.
Сразу же сделайте стопоры, которые позволят блокировать ворота с внутренней стороны. Они представляют собой Г-образные вертикальные засовы, которые расположены в нижней части рамы. Стопоры проходят сквозь отверстие в нижнем профиле рамы и входят в укрепленные отверстия в грунте сантиметров на 5. Чтобы при поднятии засовы не выпадали, приварите ограничители в виде планок. Кроме того, закрепите планки, которые позволят фиксировать стопоры в поднятом состоянии.
Дополнительно между створками можно сделать горизонтальный засов из металлической пластины. Для этого приварите к поперечине несколько петель, выполненных из металлического прута, в которых будет перемещаться пластина засова. Кроме того, в стойках рамы сделайте отверстия необходимого размера.
Еще более надежный вариант запора – это замок. Чтобы его вварить, нужно сделать из металлических пластин посадочную платформу. Ее размеры зависят от размеров и типа устанавливаемого замка.
Теперь, когда каркас готов, можно выполнить установку опорных столбов. Для этого вначале выполните разметку - нанесите линию, на которой будут установлены ворота. Затем на линии обозначьте места расположения стоек, согласно проекту.
После выкопайте ямы на глубину около 30% от высоты стоек. Диаметр ям сделайте сантиметров 30-40. Дно лунок засыпьте слоем песка и щебня толщиной 15 см. Прежде чем установить опоры, к нижней их части приварите пару перемычек из уголка или профильной трубы. Они обеспечат более надежную фиксацию столбов.
Высота столбов над уровнем почвы должна быть несколько больше высоты ворот, чтобы можно было обеспечить зазор между створками и почвой около 25 см.
Затем опустите столбы в ямы, зафиксируйте в вертикальном положении и залейте бетоном. После этого нужно прекратить работы, пока бетон не наберет прочность. Если площадка под воротами не будет заливаться бетоном, следует уложить под воротами металлический уголок и приварить его к стойкам.
Теперь можно выполнить монтаж каркаса на стойки. Для этого наносим разметку на створки, чтобы петли располагались на одной линии, после чего привариваем их к раме. Точно так же размечаются опоры и затем к ним приваривается вторая половина петель. После этого рамы створок устанавливаются в рабочее положение – для этого наденьте петли створок на петли рам. Если петли неразборные, рамы нужно зафиксировать в рабочем положении вместе с петлями, выровняв по разметке, и затем приварить к стойкам.
После того, как рамы будут установлены, можно выполнить обшивку. Раскроите листы профнастила согласно проекту и закрепите на каркасе болтами и гайками. Предварительно просверлите под них отверстия по периметру рамы с шагом 150 мм. В центре полотна шаг болтов можно увеличить.
Украсить ворота можно коваными элементами. Они приобретаются в специализированных магазинах и привариваются к обшивке или сверху к раме.
Если площадка под воротами будет заливаться бетоном, над стопорами заложите две трубы с внутренним диаметром несколько больше стопоров. В противном случае просверлите отверстия под стопоры в уголке (пороге).
Сдвижные ворота с приводом – сим-сим, откройся
Все большей популярностью пользуются сдвижные (консольные) ворота с приводом, так как они наиболее удобны в эксплуатации. Специальная автоматика позволяет управлять ими даже при помощи пульта дистанционного управления.
Как и распашные, сдвижные ворота в основе имеют каркас, который может быть обшит тем же профнастилом или другим листовым материалом. Единственное, они представляют собой одну большую створку с противовесом, которая сдвигается в сторону. Несущим элементом является горизонтальная балка, к которой крепится полотно.
В зависимости от расположения балки, сдвижные ворота делятся на три типа:
- с нижним расположением – балка устанавливается в нескольких сантиметрах от грунта;
- со средним расположением – балка делит створку пополам;
- с верхним расположением – балка располагается над воротами.
Еще одна особенность такой конструкции заключается в том, что столбы, которые формируют въезд, т.е. располагаются слева и справа от створки, практически не несут нагрузку от полотна.
Один конец балки свободно висит, в результате чего конструкция и называется консольной. Другой конец, над которым расположен противовес, лежит на двух опорах с роликами (консольных блоках). На одном из столбов устанавливается поддерживающая скоба, которая выполняет функцию направляющей.
- трубы 60х40 и 40х20 мм;
- арматура 12 мм;
- бетон.
Надо сказать, что сделать консольные ворота полностью своими руками не получится. Поэтому придется докупить комплект привода, включающий в себя:
- электродвигатель;
- электронику;
- пластины с роликами;
- два улавливателя.
Кроме того, понадобится специальная балка, внутри которой будут ездить ролики. Балка имеет П-образный профиль с загнутыми внутрь краями, что позволяет роликам фиксировать конструкцию.
Работу начните с изготовления рамы из трубы 60х40 мм. В нашем случае размер ворот составляет 4х1,9 м плюс 2 м противовес, т.е. рама будет иметь размер 6х1,9 м. Отделите полотно от противовеса вертикальной стойкой, выполненной из трубы 60х40 мм. Затем сделайте заполнение как показано на схеме при помощи трубы 40х20 мм. После этого приварите к нижней части рамы балку спинкой вверх, как показано выше.
Теперь нужно залить фундамент по длине противовеса. Он выполняется по принципу обычного ленточного основания - выкопайте траншею длиной 2 м и глубиной ниже уровня промерзания грунта и шириной 40 см. Дно следует засыпать песком и щебнем. Обязательно установите в траншею закладные детали (2-3 стойки из трубы 80х60 мм) и приварите к ним швеллер шириной 20 см спинкой вверх. Последний будет служить площадкой для опор. Закладные детали свяжите между собой несколькими поясами арматуры, после чего залейте фундамент бетоном до уровня швеллера.
После застывания бетона к швеллеру нужно приварить пару пластин толщиной не менее 5–7 мм. Расстояние между пластинами должно составлять примерно полтора метра. К пластинам приварите шпильки с резьбой, преварительно разметив располжение посадочных отверстий в коретках с роликами. На подготовленные площадки установите коретки и затяните их гайками, которые накручиваются на шпильки.
Теперь раму установите в рабочее положение – просто накатите балку на ролики. Сразу же установите улавливатели, которые не дают конструкции болтаться в закрытом положении при сильном ветре. Чтобы выполнить их монтаж, в закрытом положении створки обозначьте места расположения "ловушек" на столбе. Если столбы кирпичные или бетонные, закрепите на них улавливатели дюбелями. Если же стойки металлические, то выполнить монтаж можно при помощи сварки.
На втором столбе, расположенном со стороны противовеса, закрепите поддерживающую скобу с роликами. Желательно также приварить две стойки к швеллеру со стороны забора и закрепить на каждой из них дополнительные верхние ролики. Они представляют собой П-образную деталь, на каждой "ножке" которой закреплен ролик. В результате верхняя планка рамы при движении створки просто катится между роликами.
Со стороны улавливателей можно установить засов или замок, который будет блокировать дверь. Расположить его нужно так, чтобы язычок перемещался не горизонтально, а вертикально. На столбе закрепите ответную пластину с отверстием, в кототрое будет засов или язычрок замка.
Чтобы , приварите к краям балки заглушки. Кроме того, с торца противовеса нужно закрепить кольцо, к которому будет цепляться трос или цепь привода. Аналогичное кольцо нужно приварить с противоположной стороны балки. Оба кольца должны располагаться на одном уровне.
Напротив нижнего улавливателя к балке крепится упорное колесо. При закрывании створки оно наезжает на улавливатель и немного приподнимает створку. Это позволяет немного снять нагрузку с роликов и перенести ее на столб.
На этом работа практически завершена. Осталось только обшить раму профнастилом и установить механизм открывания ворот, а также подключить электронику. Как правило, двигатель устанавливается со стороны противовеса. Перемещение створки осуществляется при помощи шестеренки и цепи. Электроника привода выносится в отдельный блок, который подключается к электродвигателю.
Надо сказать, что каждая модель привода может иметь свои нюансы подключения, поэтому данный процесс обычно подробно описывается в инструкции, которая имеется в комплекте.
Приобретайте силовой агрегат с запасом по мощности, так как зимой нагрузка на него сильно увеличится.
После установки привода ваши ворота будут открываться нажатием одной кнопки.
Владельцы частных домов и гаражей давно оценили удобство въездных ворот распашного типа.
Это естественно, ведь подобная конструкция являлась едва не единственной на протяжении сотни лет.
Простота в эксплуатации и надежность всегда были в цене. Вот и сейчас дачники, и собственники коттеджей продолжают совершенствовать их конструктив.
И если раньше в своей основе это были деревянные глухие ворота, то современный их тип может быть представлен высокотехнологичным автоматизированным комплексом.
Виды и типы распашных ворот
Как отмечалось выше распашные въездные ворота в зависимости от материала, могут быть двух видов: деревянные и металлические. По конструкции принято отличать ворота двуполые (двухстворчатые) и с одной полой (створкой).
Очень часто, в особенности в конструкциях ворот для гаражей, ангаров и складских помещений, применяются комбинированный тип — двуполые ворота с калиткой. Тем самым экономится место и материалы для отдельного входа. Но в большинстве случаев они выполняются как «глухие» элементы, и лишь некоторых местах (госучреждениях, больницах и т.д.) можно встретить кованные, решетчатые или трубчатые распашные ворота с входом на них.
Другой тип ворот — это металлические распашные ворота на две створы с применением художественного оформления и (или) облицованные крашенным профлистом. Полы ворот имеют облегченный вид, а вход (калитка) выполнен рядом с ними.
Данный вид отлично подойдет для частного дома. Он получил широкое применение, поскольку служит десятилетиями и практически не требует ремонта, в отличие от деревянных аналогов. Дополнительно конструкция может быть оснащена автоматикой, что еще больше повысит их функционал.
Устройство распашных ворот
Рассмотрим чертеж типичной конструкции ворот из профнастила. В основе ее лежит каркас из профиля квадратной или обычной трубы диаметром от 20 до 40 мм. Каждая створка может иметь одну или две горизонтальных прожилин для усиления жесткости конструкции (схема 1).
Возможны так же другие варианты, например одна горизонтальная и две диагонали. Такое расположение четко держит геометрию ворот (схема 2).
Сделать распашные ворота своими руками реально любому хозяину, если же он в достаточной мере владеет навыками сборки металлических конструкций. От вас потребуется умение пользоваться сварочным аппаратом, буром, болгаркой, шруповертом и измерительными приборами. Может так же понадобиться покраска.
Каждая створка ворот прикручивается на саморезы либо приваривается на петли к столбам. На створку достаточно двух петель диаметром 20 или 30 мм. Столбы так же исполнены в виде металлической трубы диаметром 70 -76 мм, либо профилированной 20 х40 мм.
В качестве опоры ворот можно использовать непосредственно железные трубы (навесной столб), но в зависимости от конструкции забора их монтируют в кирпичные (бетонные) столбцы. Для этого нужно предусмотреть две закладные детали в кирпичной кладке, за которые приваривают навесные стойки ворот. Для диагоналей (раскосен) и поперечен, рекомендуют использовать профиль 20 х 20 или 20 х 40 мм.
Практикой установлено, что оптимальной шириной для въездных ворот частного пользования, можно считать размер 3 метра. Этого вполне достаточно для любой легковой машины или грузовика. Если хотите экономить, то не стоит уменьшать размеры более чем на 20 см. Высота ворот в большинстве случаев, без учета подъема над землей, равняется двум метрам.
Запорный механизм ворот, как правило, состоит из «Г» образного штыря (стопора), расположенный в нижней части каждой из воротин. В основании земли в месте фиксации ворот предусматривают отверстия из труб, внутренний диаметр, которых на 5 -10 мм более толщины стопора. Жестких ограничений на длину нет, но все же желательно делать их не более 50 см. В дополнение к стопорам, можно предусмотреть горизонтальный затвор, по линии поперечен.
Как уже упоминалось самым простым и практичным вариантом отделки ворот является зашивка профлистом. Профнастил будет органично вписываться в общий дизайн, если забор выдержать в том же стиле. Обычно профлист на воротах крепят на расстоянии 5 -7 см от уровня (основания).
Автоматизация ворот
До сих пор мы рассматривали схему обычных распашных ворот. Но что если вам вдруг надоест вручную постоянно открывать и закрывать створки, или по каким либо причинам захочется модернизировать их. На этот случай инженерами конструкторами были разработаны так называемые линейные электроприводы (автоматика).
Это система состоит непосредственно из самих линейных электроприводов (2 штуки), а так же блока управления, сигнальной лампы, антенны и электромагнитного замка. Автоматические распашные ворота получают питание от напряжения обычной бытовой сети переменного тока напряжением 220 Вт. На фото все элементы системы элегантно вписываются в оригинальный дизайн ворот «под старину».
Очень важно до установки автоматики заранее предусмотреть несущие столбы. Как в предыдущих примерах их желательно изготовить из бетона, а еще лучше из кирпича.
Существуют три варианта установки автоматических ворот в зависимости от направления открытия створа: наружу, вовнутрь и вовнутрь с доработкой несущих столбов. В каждом из них, монтаж автоматики осуществляется в определенной последовательности. В нашем случае может потребоваться монтаж наружу, либо последний вариант (на перспективу), поскольку мы изначально рассматривали вариант под будущую автоматизацию.
Расположение блока управления системы может быть разным (левым или правым), важно правильно подобрать сечения проводов. На рисунке ниже представлена ориентировочная схема расположения элементов системы и сечения провода.
Привод для установки имеет особенность, для него специально нужно предусматривать расстояние от несущего столба. Если это не предусмотрено и ворота нужно сделать вовнутрь, как в нашем случае, то просто нужно аккуратно выдолбить и оформить места под них.
Цена на линейные приводы колеблется от 23 до 36 000 рублей. К примеру, электропривод фирмы «DoorHan» Swing-5000 (до 5 метров), стоит в районе 25 тысяч.
Технология сборки и установки распашных ворот
Ворота следует изготовить в стационарных условиях на земле и выровненной поверхности (лафете). Размеры ваших ворот должны точно совпадать с проектными чертежами. То есть все заготовки нужно отпилить болгаркой с допуском в 1 мм. Затем сверяя прямые углы, сваривают детали будущего периметра створок ворот, а потом поперечины и диагонали.
Разметку под петли производят на расстоянии не менее 30 – 40 см от края рамы и следом же приваривают к ней. Шарниры можно купить в магазине или заказать в токарной мастерской. После подводят навесной столб и проделывают те же действия со сваркой, методом прихвата.
Если все точно по размерам, обваривают полностью петлю. Можно не пользоваться сваркой, но тогда вам придётся каждый навес прикручивать через толстую сталь на саморезы. Покрасив металл можно прикрутить профлист шурупами с пресс шайбой.
Установка распашных ворот начитается с разметки опорных (бетонных или кирпичных) столбов, по центрам главной оси ворот. В основании столбов нужно вмонтировать на бетон железную трубу диаметром 100 мм. Ее необходимо вкопать на глубину 130 -150 см. Делать это лучше всего при помощи шнека (бура) соответствующего диаметра, оставляя место под заливку бетона примерно на 10 см по окружности.
Выставляя основу кирпичного столба, пользуйтесь уровнем и проверяйте вертикаль в обеих плоскостях. Между воротинами необходим зазор в 20 мм, который с наружи можно перекрыть притворной планкой из металла, шириной в 50 мм. Так допуск необходим, так как в жаркие дни при нагреве металл расширяется, и ваши ворота могут просто заклинить. Самодельные распашные ворота будут выглядеть ничуть не хуже заводских аналогов, если подойти к процессу их сборки с умом.
Есть много вариантов оформления ворот, но их просто невозможно описать все подряд. Каждый случай индивидуален и поэтому изготовление распашных ворот, можно назвать творческим процессом, где каждый хозяин может воплотить собственные наработки или взять уже существующие.