Строительство домов ручной рубки происходит почти по тому же принципу, что и срубы из оцилиндрованного бревна. Но главное отличие ручной рубки от оцилиндровки - это техника обработки самих бревен, которая происходит вручную. Это очень усердная работа, которая позволяет исключить всевозможные недочеты и дефекты, которые могут происходить в процессе машинной обработки бревен.
Существует два основных вида рубки бревен при строительстве деревянных бань и домов, которые существуют уже более 100 лет, сохраняя свои традиции - это рубка «в чашу» и рубка «в лапу».
Технология рубки деревянного сруба «в чашу»
Рубку стен сруба «в чашу» принято считать классическим способом рубки деревянных домов и бань. Дома по этой технологии строились еще много веков назад нагими предками. Рубка «в чашу» предполагает самое прочное и теплое соединение бревен друг с другом. При данном типе рубки бревна выступают за пределы углов дома на 30-50 см, защищая, тем самым, углы дома от воздействия погодных явлений (снег, дождь, солнце и т.д.). В качестве утеплителя чаще всего используют мох или джутовое полотно. Кроме того, рубка «в чашу» может осуществляться не только при строительстве домов из бревна, но также и из бруса. Наиболее оптимальными сечениями бруса для рубки «в чашу» являются 150х150, 150х200 и 200х200 мм. Но у рубки «в чашу» есть и свой недостаток - это внешняя отделка. В процессе отделки дома приходится отделывать также и сами углы, что усложняет работу и требует больших затрат на материалы для отделки. Поэтому когда заказчик планирует строить дом по технологии рубки «в чашу», он заранее не планирует отделывать свой сруб, а использовать только специальные финишные покрытия, защищающие бревна от воздействия атмосферных явлений, насекомых и грибков. В случае же, если заказчик собирается отделывать свой сруб после усадки сайдингом, кирпичом и прочими материалами, то он заранее должен подумать о том, что лучше будет использовать при строительстве технологию рубки бревен «в лапу».
Технология рубки деревянного сруба «в лапу»
Технология рубки «в лапу» подразумевает укладку бревен в срубе без выпуска на углах, а это, в свою очередь, значительно упрощает последующую отделку сруба. Кроме того, отсутствие выступов бревна или бруса на углах значительно увеличивает пространство вокруг дома.
Технология рубки «в лапу» становится все более популярной в последнее время. Основным преимуществом этого метода является рубка без остатка, не уступающая при этом рубке «в чашу» по прочности. Но, так или иначе, рубка «в лапу» всегда будет стоить дороже, так как это очень трудоемкий процесс, требующий немалой квалификации и специальных знаний, ведь все элементы сруба при этом методе укладки бревен подгоняются очень тщательно. Но при этом, если, строить,например, сруб бани из бруса с сечением 200х200 и использовать технологию рубки углов «в лапу», то такой сруб можно с легкостью строить сразу на участке заказчика, что значительно сократит само время строительства.
Технология рубки деревянного сруба «в получашу»
Существует еще один метод рубки деревянных срубов - это, так называемый, метод рубки «получашу». Эта комбинированная рубка сочетает в себе сразу обе основных технологии: и рубку «в чашу», и рубку «в лапу». Другими словами - внутри углы сруба рубятся «в чашу», а снаружи «в лапу». Основное преимущество этого метода в том, что угол дома получается очень теплым! Если говорить о стоимости такой рубки, то она обойдется Вам чуть дешевле, чем рубка «в чашу», и немного дороже, чем рубка «в лапу».
В нашем срубов Вы можете посмотреть цены на рубку срубов по различным технологиям и выбрать тот вариант, который подойдет Вам больше всего!
Для того чтобы дом хорошо сохранял тепло и не пропускал влагу, издавна используются межвенцовые соединения. Которые представляют собой паз, по форме полностью повторяющий форму верхней части нижележащего бревна. Между двумя брёвнами обычно оставляют прослойку из утеплителя, в качестве которого выступают или пакля или мох. Так как они попадают под защиту краёв паза, намокание прослойке не грозит. В случае, когда верхний паз равен радиусу нижнего бревна, между ними могут появляться щели, из-за появления трещин, которые в свою очередь возникают в результате усушки древесины. Для того чтобы не выполнять лишнюю работу и не конопатить щели, края шва должны немного расходится. Ширина паза зависит от того, на сколько градусов опускается столбик термометра. Чем холоднее зима, тем шире паз. Так как технологии строительства постоянно развиваются, вносятся изменения в способы сборки срубов. К примеру, на смену мху и пакле пришли более современные материалы, такие как ленточный джут. Его ширина изменяется вместе с шириной паза.
Древесина относится к натуральным материалам, подверженным воздействию влаги. Из-за неё, брёвна могут изменяться в размерах и объёмах. С течением времени, по всей поверхности бревна, начинают образовываться мелкие трещины. Для того чтобы данный процесс не вышел из- под контроля, и не привёл к боковому разрыву бревна, выполняют разгрузочный пропил. Его основная задача, сделать так, чтобы все появившиеся трещины имели одно направление, а их количество по всей длине бревна было минимальным. Глубина пропила должна составлять около 30 процентов от диаметра бревна. К примеру, если бревно имеет диаметр в 30 сантиметров, глубина пропила составит 10 сантиметров. Выполнение пропила — очень сложная задача. Поэтому доверить его создание можно только специалисту, имеющему соответствующий опыт. Место, где должен располагаться пропил, должно быть надёжно прикрыто следующим бревном в срубе. Обойтись без компенсационного пропила никак нельзя. Благодаря тому, что в процессе усушки он может расширяться, число трещин значительно сокращается. Пропил обязательно проходит по всей длине бревна, лишь немного не выходя за торцы, и не задевая замки. Такое расположение не случайно. Если бы пропил занимал всю длину бревна, по нему в дом, мог бы проникать холодный воздух, чтобы стало очень большим недостатком конструкции.
Бревенчатые дома по-прежнему актуальны в современном мире, многие застройщики отдают предпочтение природному материалу как самому безопасному и эффективному. Как правило, на строительную площадку привозят уже готовый сруб, который нужно собрать согласно схеме и инструкции. Соединение бревен происходит посредством сделанных в нем выемок, которых существует несколько разновидностей. Иногда используется ручная рубка, но чаще процесс производят машины.
Дома ручной сборки: общие принципы
Готовые срубы собирают по общим правилам:
- Бревна укладывают друг на друга таким образом, чтобы в паз (выемку) нижнего бревна вошел горб верхнего по всей длине изделия или наоборот;
- Угловые врубки таким же образом соединяют между собой, укладывая пазы друг в друга;
- Пространство между бревнами заполняют теплоизоляционными материалами: джутом, синтетическими волокнами и т.д.
Срубы ручной сборки всегда «теплые», но при двух условиях:
- Бревно было обработано правильно и места соединений не имеют дефектов.
- Сборка произведена верно, согласно схеме, места стыков бревен хорошо проработаны.
Рубка срубов: виды
Видов рубок множество. В основном их выполняют ручным способом, заканчивая оформление электрическими приспособлениями. Рассмотрим основные и наиболее распространенные виды соединения бревенчатых домов.
Рубка в обло
Традиционный для России вид обработки бревенчатых соединений, его еще называют «рубка в чашу». На крайних участках бревна за 20-30 см делают выемку-чашу, в которую в последствии укладывают верхнее бревно.
В свою очередь рубки «в чашу» могуть быть:
- Чашей вверх;
- Чашей вниз.
Разница заключается в расположении углубления для нижнего и верхнего элементов сборки сруба.
Преимущества этого вида обработки - утепленные углы и хорошая устойчивость конструкции.
К недостаткам можно отнести съедание внутренней площади за счет отступа места крепления от края бревна, в среднем по 0,5 метра с каждой стороны.
Рубка в лапу
При этом виде обработки бревна не выступают за периметр стены, их торцы и места соединения обрабатывают для плотного прилегания друг к другу, угол получается идеально ровным.
По виду соединения «в лапу» делятся на прямые и косые по форме соединительных частей вырубки.
В отличии о чашевидной рубки, «в лапу» делает стык более герметичным, снижаются затраты материала. Недостатки данного метода - ослабленные углы, подверженные продуванию и промерзанию. Для закрывания и утепления торца используют дополнительную облицовку, например, доски.
Канадская рубка
Чаша канадской рубки трапециевидная, с округлыми стенками и плоским дном. Внутри нее оставляют шип для увеличения жесткости соединения и дополнительной его теплоизоляции. Делается в нижней части бревна.
Верхнюю часть бревна затесывают наискось, повторяя очертания чаши.
Канадский замок имеет уникальное свойство: при сушке уменьшается не только объем бревна, но и всего соединения, соответственно, его прочность и герметичность увеличивается. Образование щелей исключено, достаточно единожды качественно проконопатить шов.
Так же канадская рубка наделяет конструкцию прочностью и жесткостью, сруб не поведет с годами.
Норвежская рубка
Норвежская рубка делается на лафете, т.е. на овальном бревне - у него спиливают боковые параллельные плоскости. Это единственное отличие норвежской рубки от канадской. Стены из лафета ровные, не скрадывают площадь. Замок соединений крепкий, со временем заклинивается под собственным весом.
Технология изготовления срубов предусматривает два основных варианта кладки бревен: «в лапу» и «в чашу». Наиболее распространена в современном строительстве рубка в «в чашу», или ее еще называют «в обло». Технология рубки сруба «в чашу» производится с остатком бревна, выступающим за угол постройки, а слово «облый» подразумевает круглую форму элементов. Выступающие торцевые части бревен выступают примерно на 30 см. При использовании этого метода идет значительный перерасход материала, но благодаря выступающим концам строение защищено от ветра и от проникновения холода при низкой температуре.
Технология изготовления деревянных срубов предусматривает два варианта укладки бревен: «в лапу» или «в чашу».
Такой метод использовался еще нашими предками, так как в процессе работы не требуются сложные инструменты, он является простым и нетрудоемким.
Используемые инструменты
- топор;
- бензопила;
- плотницкая стамеска;
- черта;
- молоток.
Если нет возможности приобрести черту, то ее просто изготовить самостоятельно. Для этого используют брусок из дерева квадратной формы с размерами сторон примерно около 30 мм и в длину около 20 см. Края его следует сточить и зашкурить наждачной шкуркой. Такой способ наиболее практичен.
Для выполнения работ понадобятся две металлические полосы, толщина которых 3 мм, а ширина 20 мм. Длина ее будет зависеть от сечения бревен и размеров чаши – от 20 см до 30 см. Использовав ножовку по металлу, необходимо заострить один из концов на каждой из полос. При помощи скотча нужно закрепить незаостренные концы к деревянному бруску, который будет служить рукояткой примерно на 1 м.
При загибе полос на необходимый размер размечаются контуры чаши и продольных пазов. Чтобы во время проведения работ полоски не загибались, их фиксируют при помощи болтов или шпилек с резьбой. При этом на полосках делается по одному отверстию и в них помещаются болты с гайками. При помощи гаек производится регулировка размеров. Так изготавливается самодельная черта.
Выполнение рубки сруба в чашу
Деформация бревна при рубке традиционной русской чашей.
Для удобства при работе бревна предварительно укладываются крест-накрест, а для наибольшей устойчивости их рекомендуется зафиксировать скобами, чтобы они не крутились при работе.
Чашу вырубать следует такого размера, чтобы ее дно совпадало с верхней кромкой ниже лежащего бревна. Для удобства работы рекомендуется на этих местах выполнить надпил, по отношению к оси стены в середине чаши на требуемую глубину. Далее, чаша вырубается, с соблюдением формы нижнего элемента.
Над окладным венцом идут окоренные и выдержанные прямослойные бревна. Процесс монтажа заключается в укладке двух бревен в заранее выполненные чаши. После чего их выравнивают и при необходимости фиксируют скобами с обоих торцов к нижележащим поперечным бревнам. С торцевой стороны визуально нужно определить размеры желоба, с помощью которого верхний элемент монтируется на нижележащее бревно. На черте выставляется требуемый размер. Визуально выбрав середину черты, проводят вдоль бревна по линии соприкосновения, в результате чего образуются две царапины параллельно проходящие: одна на нижнем бревне, а другая на верхнем. Таким же образом при помощи черты проделывают разметки с внутренней стороны. Удаляют фиксирующие скобы. Далее, бревно переворачивается так, чтобы разметка была сверху. Вытаскивают верхние бревна из чаши. Производят фиксацию, но чтобы впоследствии их легко было демонтировать.
Деформация бревна при рубке канадской чашкой.
Сверху бревна визуально заметно две царапины, по которым необходимо вытесать древесину, в результате чего должна получиться выемка. Размеры выемки в точности должны повторять контуры ниже лежащего элемента.
При выполнении выемки по диагонали и по всей длине рекомендуется сделать насечки. Носик топора необходимо при ударе погрузить до низа будущего желоба, но лезвие при этом не должно касаться царапины. Многие при вырубке выемки используют пятку – другую сторону лезвия.
Аналогично делаются зарубы с противоположной стороны, где размечены царапины. После проведения такого процесса выбирается участок с зарубками.
Во время ударов лезвие топора нужно направлять вдоль волокон древесины.
Угловая врубка “в чашу”.
При работе используется только носик лезвия, благодаря этому удары будут точнее. При этом совершают следующие движения: врубление топора и выковыривание древесины.
После вырубки средней части бревна поверхность выемки обязательно нужно подчистить. Обычно выемка выполняется шириной в 10-15 см. Необходимо подготовить саму чашу. Для этого в ней выполняются углубления с обеих сторон от верхней кромки нижнего бревна до выполненных разметок. При необходимости чашу дорубают с наружной и внутренней стороны.
При укладке необходимо контролировать точность подгонки бревен в срубе. Производя монтаж бревен друг на друга, нижнее пачкают древесным углем. Далее, на него садят верхнее бревно с готовой выемкой и тут же снимают. После всей этой процедуры нужно обследовать бревно на предмет недорубов. Испачканные места сажей и будут недорубы, если таковы присутствуют, их стесывают. Чем плотнее ляжет верхнее бревно, тем теплее будет конструкция сруба.
Схема выполнения врубки “в чашу”.
Смонтированные сверху бревна необходимо подровнять, для придания округлой или овальной формы. Для предотвращения раскатывания бревен и для придания прочности всего сруба, венцы скрепляются нагелями. Нагели изготавливаются из древесины твердых пород и должны быть хорошо просушенными. Их устанавливают на расстоянии около 2 м. Необходимо помнить, что скреплен должен быть каждый из венцов. При укладке бревен периодически следует пользоваться отвесом для проверки вертикальности стен.
Между пазом и выемкой может образоваться зазор около 1 см, в этом месте будет укладываться утеплительный слой пакли или мха.
Как бревно будет установлено на место, на нем с боковой стороны при помощи топора делаются отметки, необходимые для расположения нагелей. По всей длине их должно быть две или три. После демонтажа бревен их переворачивают желобом наверх и в нем делаются отверстия для нагелей в местах напротив отметин. Отверстия выполняются при помощи долота и киянки и имеют размер 7х2х5см. В гнезда забиваются нагели, которые дополнительно скрепляют бревна друг с другом. Нагели придают прочность конструкции, особенно важна их установка на участках, где будут располагаться оконные и дверные проемы.
Укладка мха между бревен сруба производится специальными инструментами.
Дальнейшим этапом будет утепление мхом. При ветреной погоде, чтобы не сдувало утеплитель, топором его притыкают вдоль волокон. Почему именно мох? По характеристикам он лучше пакли, так как наиболее долговечен, пахнет ладаном и длительное время будет облагораживать воздух в доме.
Набитые мхом бревна укладываются на торчащие нагели. Как они лягут на свое место по ним стучат деревянным молотком до полной осадки. Простукивание нужно производить с осторожностью, чтобы бревно садилось равномерно, и не сломать нагели. Над ними удары производят по очереди.
Окончательную конопатку производят после устройства печи, но лучше успеть до наступления зимнего периода. Конопатка изготавливается из дерева и имеет форму лопаточки. В случае когда она затупляется, ее подтесывают топором, после чего ей можно продолжать работу.
Дальнейшую укладку бревен в срубе производят при помощи веревок, что облегчает монтаж верхних венцов. Когда сруб рубят на отдельной площадке, его разделяют на две стопки по высоте. Одну из них замыкают в центре оконных проемов сквозными элементами, а после их установки уже на месте они выпиливаются под проемы.,
Во время рубки сруба работу производят два человека, на каждый угол приходится один. Подгонку бревен производят вдвоем, но при выборке желоба работает один человек. Пока ведется выборка, другие рабочие готовят к подъему другие элементы сруба, изготавливают нагели и выполняют прочую работу.
Итак, сборка сруба «в чашку» произведена. Благодаря использованию натуральных материалов такие дома не требуют дополнительной отделки. Но для продления срока службы бревна рекомендуется обработать антисептиками, а также тонким слоем лака. Это будет защищать древесину от воздействий природной среды, и тогда дом (сруб) будет радовать своим теплом и уютом не один десяток лет.
- Канадская рубка
- Норвежская рубка
- Шведская рубка
- Рубка без остатка
Дома из натурального бревна сегодня снова занимают свое место среди надежных и стильных строений. Если еще не так давно все предпочитали строения только из современных материалов, то в последние годы снова популярным становится единение с природой. А что может быть лучше в данном случае, чем строительство собственного дома из древесины. Дома различаются не только по размерам и по форме, но и по типу соединения углов. Именно в последнем случае можно каждому отдельному зданию придать индивидуальность и оригинальность. Виды срубов разнообразны, можно выбрать для себя подходящий вариант.
Дом из сруба пользуется огромной популярностью, так как это экологическое жилье.
Современный сруб для постройки дома может быть такого вида:
- Четверик – это здание, выполненное в классической четырехугольной форме, часто такими делаются не только жилые дома, но и бани.
- Восьмерик – строение, построенное в виде восьмиугольника, грани которого обычно равные. Это просторное и красивое жилище, которое легко можно поставить своими руками.
- Шестерик, т.е. шестиугольный дом.
- Пятистенок – дом, который имеет пять граней.
- Городня – строение, выполненное по особой технологии. Делается двойная стена, которая заполняется грунтом либо камнями, гравием.
- Повалуша – большой сруб, выполненный в виде привлекательной башни.
Классификация срубов по виду угловых соединений
Обло – это разновидность соединений, когда делается не только полукруглая чаша по верхней стороне бревна, но и выборка по всей его длине. Требуется постоянная подгонка материала, однако результат получается качественным. Дом будет долговечным, устойчивым к сильным ветрам и осадкам.
Типы угловых “в охлоп”.
Охлоп, или сибирская чаша, предполагает наличие вырубки в виде чаши только с одной стороны, при этом выборка дерева осуществляется только снизу, т.е. бревна просто укладываются одно на другое. Такой вариант требователен к качеству древесины, да и сама работа трудоемкая, поскольку все чаши надо тщательно подогнать, в противном случае при строительстве бревна просто будут растрескиваться, а это приведет к ухудшению характеристик стены.
Вид в чашу является одним из самых распространенных и простых, он используется при строительстве частных домов, бань, хозяйственных построек. В бревне выполняется вырубка продольного паза и чаши. Форма чаши не совсем круглая, посередине устраивается небольшой выступ скругленной формы. Чаша может быть направлена вверх либо вниз, но в первом случае строение будет лучше защищено от непогоды.
В охлоп (с присеком) – это разновидность рубки, которая имеет присек, т.е. внутри находится не выбранная при рубке четверть. Чаша бревна может быть ориентирована вверх либо вниз, с противоположной от нее стороны надо сделать выемку, по внутреннему углу – присек. Дом будет отличаться хорошей устойчивостью к продуванию, он замечательно сохранит тепло даже в суровые зимы.
Вернуться к оглавлению
Канадская рубка
Канадский тип соединения отличается от остальных. Он более сложен, шип делается внутри чаши, необходимо обеспечить наличие паза. На бревне по верхней части делается затес, который повторяет линии нижней чаши. В итоге получается прочное и теплое строение, которое отличается высоким уровнем герметичности, защиты от непогоды. Хорошо такое строение будет вести себя при усадках. Канадская рубка сегодня считается и простой, и сложной одновременно. При выполнении надо соблюдать целый ряд технологических особенностей, без которых качества просто не получить.
В седло – это простой вид канадской рубки, который предполагает вырубку только паза. Шип в чаше в данном случае не нужен, в верхней части каждого бревна уже не делается паз для этого шипа. Вариант очень простой, доступный любому, позволяет обеспечить качественную кладку стен, но повышенное внимание надо уделять качеству строительного материала.
Вернуться к оглавлению
Норвежская рубка
Норвежская рубка домов сильно напоминает канадскую, но есть и свои особенности. Касается это лафета, из которого и делается дом. Обычная канадская кладка подразумевает использование простого круглого бревна, а лафет для норвежского типа представляет собой обработанное овальное бревно. При обработке оно спиливается с двух сторон, чтобы придать необходимую форму. Замок похож на канадский, но в остальном установка сильно различается.
Внешний вид дома становится более привлекательным, а помещения – больше и светлее.
При обрезке сторон получается красивый и индивидуальный рисунок. Такие строения сегодня часто используются наряду с домами из бруса, но внешний вид их более колоритный, хотя работа по сборке и сложнее.
Вернуться к оглавлению
Шведская рубка
Шведская рубка – это вид соединения, который отличается высоким уровнем привлекательности. Такой сруб получается красивым, прочным, долговечным, пользуется сегодня большой популярностью. Края бревен при этом отличаются привлекательной шестигранной формой. Замок получается в виде трапеции, что обеспечивает большую надежность. Процесс трудоемкий, для каждого бревна требуется тщательная обработка. Место перехода паза в плоскость должно быть аккуратным и одинаковым, недопустимо выступание отдельных частей на поверхность.
Длина выноса также важна, если ее не соблюдать, то часть бревна может при эксплуатации просто отколоться, а это приведет к весьма плачевным результатам. Размер такого выноса согласно правилам должен составлять от 1,4 диаметра, если считать от середины вырубленной чаши до торца.